Menor é melhor

Mas não pelo motivo que você possa pensar

Leva cerca de três horas a leste de São Francisco para a estranhamente nomeada vila de Oregon House nos sopés da Sierra Nevada. As no que diz respeito às vinícolas, é um longo caminho. As colinas são íngremes, como alguns locais, conhecidos por cultivar uma cultura muito lucrativa além de uvas.

• Eu estive na Oregon House várias vezes.
• Porque é onde um dos mais incomuns produtores de vinho da Califórnia.
• Renaissance Vineyard and Winery.
• Está localizado.
• Criado pela Sociedade dos Amigos.
• Uma ordem religiosa (filosófica) na Área da Baía.
• O Renascimento uma vez alimentou 365 acres de vinhedos em colinas pisias.

Hoje, o Renascimento está lentamente saindo do vinho, a maioria dessas videiras foram arrancadas e substituídas por oliveiras ou apenas nada. Seus vinhos variam em qualidade, mas no seu melhor, em particular Cabernet Sauvignon e Syrah, são magníficos. : mineralidade austera, detalhada e marcada, provavelmente graças ao solo de granito.

Mas não foi por causa da Renaissance que recentemente passei três horas dirigindo até a Oregon House, mas por causa de Clos Saron, a ideia do enólogo da Renascença Gideon Beinstock, que não está mais envolvido com a Renaissance ou sua associação de pais de amigos. Beinstock, 58, cultivava privadamente seu próprio vinhedo e um vinhedo em miniatura, que recebeu o nome de sua esposa, Saron.

Revi o Clos Saron, que já vi, porque gosto de lembrar o que se passa por baixo da superfície brilhante do que se poderia chamar de vinho “comercial”. Talvez inevitavelmente, a impressão pública do vinho americano seja uma questão de escala. Leia (e veja nas prateleiras) os vinhos dos vinhedos da Califórnia e de Washington que são aparentemente maiores e sempre em expansão e que parecem dominar a paisagem do vinho.

Um observador casual poderia ser perdoado por concluir que esses gigantes comerciais são vinho americano, mas nada mais longe da verdade do século 21, são sutilmente miniaturas como Clos Saron que estão remodelando, ainda que discretamente, a visão americana do bom vinho. .

Veja os vinhos de Oregon, por exemplo. Quase todo mundo que ama vinho agora sabe, como certamente não sabia há 20 anos, que Oregon produz vinhos finos, especialmente pinot noir, então nomeie uma vinícola muito grande de Oregon. Você não pode, porque não há nenhuma. A grande maioria das mais de 400 vinícolas do Oregon produz menos de 3. 000 caixas por ano, e muitas emitem metade dessa quantidade ou menos.

O Clos Saron da Califórnia, por outro lado, emite apenas 600 caixas por ano, com esta pequena produção dividida entre sete vinhos diferentes, incluindo um magnífico rosé, vários tintos, uma Syrah excepcional e o pinot noir característico da vinícola feita com rendimentos minúsculos (tão baixo quanto um terço do acre) de videiras não enxertadas.

Vinhedos como estes não são mais uma margem da indústria vinícola americana, seu número (e influência local) cresceu tanto que agora compõem a indústria vinícola americana. Afinal, quão grande você é nos 50 estados que agora produzem vinho?? Com algumas exceções, quase todos os vinhedos da Virgínia, Novo México, Arizona, Ohio, Nova York, Idaho, Colorado e outros estados são artesanais em tamanho.

Essas pequenas vinícolas locais estão lentamente remodelando, mas certamente o que os amantes de vinho americanos esperam de sua experiência de vinho. Por exemplo, os bebedores de vinho americanos estão cada vez mais esperando beber localmente. Eles esperam ver seus produtos locais na lista de vinhos de seus restaurantes locais. para poder visitar suas vinícolas ou poder (ou mesmo ter que) perguntar diretamente e, acima de tudo, eles esperam viver algo diferente.

Este último ponto é fundamental. Hoje, se você quer descobrir um vinho que é diferente de qualquer coisa que possa ser entendida como “atual”, você deve beber ‘pequeno’. Simplificando, grandes vinhedos são principalmente uma questão de previsibilidade.

Já escrevi sobre esse fenômeno, sugerindo que a atual cena do vinho está dividida entre o que chamo de “vinhos do medo” e “vinhos de convicção”. É claro que pequenas vinícolas podem ter medo e desenvolver seus vinhos em conformidade. Com o tempo, eles não fazem, enquanto grandes vinhedos quase sempre fazem. Afinal, eles têm muito a perder. Com toda a honestidade, eles são voltados para o mercado mais amplo possível e você sabe o que isso significa.

“São os pequenos produtores que estão nos mostrando o caminho para uma maior bondade do vinho. “

Tomemos o exemplo de Clos Saron, recentemente M. Beinstock decidiu desistir (ou quase) do uso de sulfitos em seus vinhos, o que significa que, embora ele aplique enxofre em suas videiras (a última aplicação geralmente é um mês antes da colheita), não use nenhum sulfito (que são diferentes formas de enxofre) no processo de vinificação, seja durante a fermentação ou envelhecimento em barris ou antes do engarrafamento.

É uma coisa radical. Pessoalmente, não estou totalmente convencido de que isso seja prudente, porque o uso prudente de sulfitos garante que os vinhos não sofram alterações microbiológicas, mas o senhor deputado Beinstock, após décadas de vinificação, concluiu que os sulfitos impedem que um vinho atinja sua expressão plena.

“Um vinho sem sulfitos tem uma dimensão maior. Sulfitos limpam as coisas”, observou. “Mas eles também retardam a evolução do vinho, tanto a curto quanto a longo prazo. E adicione algo ao vinho. Você pode prová-lo. É difícil descrever, mas eu acho que é uma espécie de açúcar sujo, ligeiramente terroso, ligeiramente doce, como açúcar sujo queimado que é vagamente medicinal. “

Para que ele não pense que o Sr. Beinstock é um ideólogo inabalável, ele ressalta que a partir da safra de 2011, dois de seus vinhos, seu rosé rosé com cócegas e uma mistura branca seca chamada carta branca, verão cada um uma pequena adição de sulfitos antes do engarrafamento, uma pequena 10 partes por milhão (uma adição convencional baixa em sulfeto antes do engarrafamento seria quatro a seis vezes maior).

Por que você está fazendo isso? Bem, há sempre a possibilidade de deterioração, e embora eu tenha descoberto que com um envelhecimento adicional da garrafa, a chamada deterioração desaparece. É difícil de acreditar, eu sei, mas já vi com meus próprios olhos?O caso é que estes são vinhos destinados a ser bêbados jovens e não envelhecidos.

Além disso, não quero que as pessoas experimentem vinhos sujos”, acrescentou. Fazer vinhos sem sulfitos requer limpeza escrupulosa em todas as etapas da vinificação. Não é fácil. Mas eu acho que vale a pena.

Quando pressionado, o Sr. Beinstock admitiu que não poderia testar um teor de sulfito de 10 ppm em seu vinho acabado. Quando perguntado por que ele não usa essa modesta adição profilática aos seus outros vinhos, ele respondeu: “Talvez ele use.

A degustação dos vinhos únicos e exclusivamente finos de Clos Saron e as conversas com M. Beinstock me lembrou mais uma vez por que menor é melhor Eu concordo com sua abordagem ultraprática para sulfitos?Na verdade, não, parece um risco desnecessário. (Senti o mesmo quando falei com o enólogo Frank Cornelissen na Sicília, que também evita sulfitos. )

Mas eu posso muito bem estar errado, e pessoas como MM. Beinstock e Cornelissen não têm nada menos que visionários. Mais importante, pequenos produtores como estes, e muitos deles muito mais convencionais em sua vinificação, são os que nos mostram o caminho para uma maior bondade do vinho, revelam novos lugares de vinho ou as peculiaridades de pequenos locais de vinho que têm algo a ver com ele. Dizer.

São os pequenos produtores que nos mostram não só o que pode ser feito, mas o que pode ser feito e feito melhor. O tamanho importa? E acontece que menor é melhor.