Vestido com um chapéu de palha danificado que o protegia do sol de Napa em muitos vinhedos, Randy Dunn dirige seu caminhão pela Rodovia 29 para uma reunião de almoço, passa mostarda, Brix e Pinot Blanc à esquerda, Rutherford Grill e Tra Vigne à direita. . O acelerador nunca oscila. Nenhum desses restaurantes high-end são adequados para seus projetos, suas roupas ou sua atitude.
- Dunn.
- 55 anos.
- Começou a fazer vinho no Vale de Napa em 1975 em Caymus.
- Desde 1979.
- Ele trabalha em seu próprio vinhedo na Montanha Howell.
- Um mundo longe das lojas de sal e sabonetes aromáticos que pontuam o vale.
- Sem mencionar.
- O trânsito que periodicamente para a estrada.
- Dunn despreza o estilo de vida que Napa engendra hoje.
- Assim como despreza o estilo de vinho que produz.
Para ajudar a equilibrar, agende seus almoços no Taylor’s Refresher, um carregamento de hambúrguer do século 21, com uma janela e mesas de piquenique ao lado do estacionamento. Não que ele não possa pagar lugares chiques, mas Dunn é um maverick, um homem que ignorou em grande parte as mudanças que ocorreram em Napa ao longo do último quarto de século e que tomou sua vida e negócios à sua maneira.
Em vez de pagar altos preços pelo espaço no fundo do vale, Dunn escolheu terras montanhosas através de Angwin, a Sibéria de Napa. A viagem para a cidade foi mais longa, mas o vinho que ele produziu acabou sendo melhor. “As pessoas achavam que éramos loucos por querer morar lá”, diz Dunn. Eles disseram: “Por que ir lá e cultivar uvas, quando quase tudo vai crescer aqui?”Bem, esse é o ponto, como os europeus sabem, você cultiva milho e melões no fundo do vale. Você cultiva uvas nas colinas.
Seus vinhos são cabernets feitos para durar, ao contrário dos cabernets carnudos, fáceis de beber e efêmeros que se tornam moda. “As pessoas realmente querem que isso vá em frente, para beber agora”, diz ele, sentado em um banco de plástico fora de Taylor. foi degustação de vinhos mais doces do que este chá gelado ultimamente.
Seus vinhos resistentes eram tão bons que o mundo chegou à sua porta, mas Dunn se recusou a abri-lo, não construiu uma sala de degustação, não colocou seu logotipo nas camisetas, se recusou a expandir a produção. mais de 4. 000 caixas por ano, embora ele acredite que pode fazê-lo facilmente, sem perder a qualidade de seus vinhos. “Eu poderia fazer 10. 000 caixas num piscar de olhos, mas é uma questão de quanto eu quero trabalhar”, diz ele. Eu poderia ter feito diferente. É o nível que quero aturar.
Ele morde seu hambúrguer e tinge o abacate profundamente em seu bigode branco blysized. “Quase nunca mudei”, diz ele. Faço as coisas como sempre faço. Pegue ou deixe. “
Dunn tem sorte. Embora o Vale do Napa tenha sido transformado de um lugar simples e alegre de pomares de frutas, lojas de suprimentos agrícolas e florestas intocadas que abrigam mais de 300 vinícolas e um dos destinos de turismo de vinho mais bem sucedidos do mundo, Dunn conseguiu impor seus próprios termos. Com um avião particular e uma casa de férias no México, esse sucesso é moral e material.
Dunn não é o único maverick que fez seu próprio caminho através do Vale napa, alguns foram ainda mais bem sucedidos. Justin Meyer se propus a fazer um Cabernet Sauvignon sério que os consumidores pudessem comprar e beber no curto prazo. Ele transformou Silver Oak em um gigante e cobrou no ano passado 110 milhões de dólares.
Outros que tentaram fazer o seu caminho lutaram enquanto o chão se movia sob eles. Bernard Portet tentou fazer o equivalente a um Bordeaux de idade antiga classificado no Vale de Napa. De acordo com a maioria dos relatos, ele fez, mas seus vinhos não receberam elogios. nem a massa seguinte, que ele imaginou. Na mesma linha, chardonnays e cabernets dos vinhedos Mayacamas de Bob Travers são subestimados. Seu estilo austero está fora do mainstream americano, embora Travers ocupe uma posição solitária no Monte Veeder.
Peter Mondavi assumiu o controle total da vinícola Charles Krug de sua família em 1967, quando seu irmão, Robert, saiu para fundar sua própria vinícola. Mais de uma geração depois, Robert Mondavi é um ícone americano. Charles Krug, ainda de propriedade de Peter Mondavi e sua família, está nas sombras, uma marca de sucesso quase esquecida pelos conhecedores.
Ernie Van Asperen também é esquecido, mas ele não se importa. Van Asperen seguiu seu próprio conhecimento de negócios para uma posição de mercado única ao longo das 1960, 1970 e 1980, comprando e engarrafando vinho a granel com um nome exclusivo. O melhor vinho Napa simplesmente vive bem. Ele agora tem um iate de um milhão de dólares atracado na Flórida.
Como Dunn e Travers, Philip Togni acreditava no solo e na encosta dos vinhedos das montanhas. Em 1983, logo após o primeiro engarrafamento de Dunn, Togni terminou sua carreira como enólogo alugado e lançou-se, criando complexas misturas baseadas em cabernet sob seu nome homônimo Wines são inegavelmente bem sucedidos, mas não Togni. Produz apenas algumas centenas de caixas, mas não pode controlar os preços dos vinhos cult. Como resultado, ele diz, ele não pode se dar ao luxo de beber seu próprio vinho mais do que ocasionalmente.
Ajuste uma personalidade aqui, os gostos do público bebendo vinho lá, e esses mavericks podem muito bem estar no mainstream de hoje. Como as coisas são, eles foram marginalizados ou eles mesmos voluntariamente. Suas histórias, ambientada em um vale que evoluiu com a indústria do vinho nas últimas três décadas, ajudam a explicar o que Napa é hoje e o que poderia ter sido.
Bruce Schoenfeld é um colaborador frequente do Wine Spectator.