2002 parece ter sido há muito tempo. Naquele ano, na minha primeira visita ao Chile, conheci mais de um punhado de enólogos, alguns dos quais, eu pensei, provavelmente fariam grandes coisas mais tarde. Até agora, a coluna que escrevi na época acabou sendo principalmente os enólogos Alvaro Espinoza e Enrique Tirado tornaram-se líderes da indústria, Michel Friou mudou-se da Casa Lapostolle para a Via Almaviva, dois pequenos concertos, e Marco Puyo não fica para trás.
Sentei-me com Puyo para alcançá-lo desde a última vez que o vi há cerca de um ano. Puyo, 42 anos, é um homem ocupado hoje em dia, e não apenas por gêmeos recém-nascidos que dobraram o número de crianças em sua casa. . Puyo supervisiona os vinhos high-end da nova produtora de vinhos, Via San Pedro Tarapac, que é o resultado da fusão de 2008 entre a Via San Pedro e a Via Tarapaco.
- Só a Via San Pedro foi a segunda maior empresa de vinhos do Chile.
- A nova fusão não muda isso.
- Mesmo que feche um pouco a lacuna com o número um.
- Concha e Toro.
- Como explica Puyo.
- “foi mais fusão administrativa.
- O que é bom porque se você mistura tudo.
- Vinhos e vinhedos também.
- é como fazer um vinho em um shaker”.
Neste sentido, as diferentes marcas de vinho das duas empresas (Bodega Tamar, Finca La Celia, Via Misiones de Rengo, Via Casa Rivas e outras) foram preservadas tal como estão, sem qualquer alteração nos respectivos equipamentos de enologia ou nos. as bases. Isso permitiu que Puyo se concentrasse na renovação das linhas Castillo de Molina, 1865 e Cabos de Hornos, bem como em seu novo projeto baseado no Vale do Elqui.
O Vale do Lyqui está localizado a 500 km ao norte da capital do país, Santiago, e 90 km ao norte do posto de vinho mais próximo, Limaro, onde Marcelo Papa avança com seu Projeto Via Maycas del Limar. Em Elqui, a cordilheira costeira desbotou, não deixando nenhum tampão entre o vale e as brisas do mar soprando na costa, a apenas 20 km de distância, resultando em uma brisa quase constante e refrescante durante a maior parte do dia. Combinado com os solos calcários da região, acaba por ser um lugar fascinante para variedades de clima fresco como Sauvignon Blanc, Chardonnay, Syrah e Pinot Noir. A área é tão fresca que a colheita geralmente não termina até o final de maio.
Puyo agora tem 50 hectares de vinhedos em Elquí, e sua primeira colheita de uvas Sauvignon Blanc foi engarrafada sob o rótulo Castillo de Molina (ambos os vinhos engarrafados de 2007 e 2008 tinham excelentes valores de US$ 13). Enquanto este engarrafamento continuará à medida que a produção aumenta, Puyo planeja começar a selecionar os melhores frutos de Elquí para uma linha separada, mas não sem nome.
Esta seleção será reforçada por esforços mais detalhados nos vinhedos. Usando imagens de satélite e tecnologia infravermelha, Puyo é um dos enólogos que mapeiam seus vinhedos e notam os diferentes níveis de vigor do dossel em parcelas individuais; a variação às vezes pode ser dramática, mesmo em um bloco plantado com o mesmo material clonal e com cada cepa carregando a mesma carga crescente.
Puyo também usa o “caçador de terroir” chileno Pedro Parra para ajudá-lo a entender as variações do solo que atravessam o vinhedo. Áreas de diferentes vigores são colhidas e vinizadas separadamente, Puyo usa aquelas que oferecem mais acidez e mineralidade para se misturar com aquelas que produzem mais frutas na frente, sendo o resultado ideal um vinho que equilibra os dois aspectos.
A nova linha de vinhos da Elqui estreará no final deste ano com dois Syrah 2007s, um Chardonnay ’08 e um Sauvignon Blanc ’09. Experimentei alguns desses vinhos depois do meu último encontro com Puyo. Desta vez ele me trouxe amostras de barris vermelhos de 2008 e brancos de 2009 para tentar. [Nota: Eu experimentei essas amostras de barril sem puyo presente, embora não tenham sido testadas cegamente. ]
A amostra sauvignon Blanc 2009 mostra muitas notas picantes de cebolinha e casca cítrica, juntamente com belas aspargos brancos e notas florais. A acidez é realmente tentadora. Chardonnay 2009 (extraído de um barril usado) é grande e maduro, com muitos sabores de melão e maçã amarela e uma textura redonda. É um pouco macio no final e não tão dinâmico quanto Sauvignon Blanc.
Na minha opinião, as duas garrafas de Syrah oferecem o maior interesse. O engarrafamento regular é nítido e fresco, com notas saturadas de kirsch, pimenta e violeta apoiadas por mineralidade vibrante. O melhor engarrafamento Syrah tem um perfil mais exuberante, com mais notas de amora e grafite e um acabamento longo e bem definido.
Os preços dos novos vinhos de Elqui ainda não foram definidos. Francamente, a vinícola ainda tem um longo caminho a percorrer para estabelecer um sério equilíbrio de qualidade?Puyo tenta operar um caminhão-tanque um pouco como Daniel Pi no Trapiche, na Argentina (e os dois enólogos começam com o portfólio high-end). O Vale do Elaqui também é virtualmente desconhecido para os consumidores americanos, apesar de seu potencial excitante, então não importa a fantasia da arte de etiqueta, o nome não ajudará a vendê-lo. Espero que ambos os fatores levem a VSPT a ser cautelosa aqui e visam oferecer valor real.
Este é outro projeto em uma tendência recente que inclui Matetic, Viña Casa Marín e Família Kingston, além de Viña Garcés Silva, Viña Cono Sur e Viña Maycas del Limarí, todas vinícolas que estão expandindo os limites do vinho chileno. , buscando maior acidez, expressões mais elegantes do vinho ao contrário dos vinhos produzidos em vales mais quentes do interior, como Maipo e Colchagua. É uma tendência que tem ajudado a levar o Chile a alturas mais altas com seus vinhos de safras recentes. Esta é uma tendência que eu gostaria de ver continuar.