Uma das características curiosas de ser americano no exterior é o que eu chamo de “síndrome do cão falante”. Você conhece um local e ele está surpreso, realmente atordoado, que um americano pode realmente entender algo sobre sua cultura. Quem pensou que o cachorro podia falar?
Isso aconteceu mais uma vez durante uma recente viagem à região italiana do Piemonte, que é um antigo playground para mim, eu estava jantando com um onologista do Piemonte, um homem eminente que viaja pelo mundo, conhece o mercado americano. Mas não é o mesmo que conhecer americanos.
“Você acha que eles vão realmente entender?” Pediu. Eu estava falando sobre os americanos.
“Bem, eu sou um americano“, eu não percebi isso tão gentilmente. Isso foi descartado. Você é diferente”, disse meu amigo. “Quero dizer os outros. “
Eu decidi deixá-lo ir. Nós, americanos, somos as pessoas mais fáceis de subestimar no mundo”, disse eu. Acredito nisso fervorosamente, nunca mais do que hoje.
Na manhã seguinte, saindo do meu hotel (um lugar minúsculo, no meio do campo) para um passeio, conheci dois profissionais japoneses de vinho, e francamente, fiquei surpreso ao vê-los nesta pequena cidade no piemonte, mas eu não deveria ter sido. Eu deveria ter lembrado minhas próprias palavras: “Os americanos são as pessoas mais fáceis de subestimar no mundo. “
Veja, “nós americanos” somos realmente uma nova adição à cultura do vinho. E isso também inclui um número surpreendente de novos franceses, espanhóis e italianos. Você ficaria surpreso, desculpe, eu não quero subestimá-lo, muitos europeus são tão novos para um bom vinho como . . . Americanos. Ou japonês.
A curva de aprendizado é íngreme, como bem sabemos, americanos amantes de vinho, mas surpreendentemente rápidos. Pierre-Henry Gagey, diretor da companhia de navegação Burgúndio Maison Louis Jadot, me disse recentemente o quão impressionado fiquei com a rapidez com que os japoneses se voltaram para o vinho. “Sabe, 10 anos atrás, eles eram como americanos há 30 anos. “melhor” e o preço não era um problema, mas eles não sabiam muito sobre a Borgonha.
“Mas hoje é totalmente diferente”, acrescentou. Não só os clientes japoneses são importantes, mas eles sabem o que estão fazendo. Eles realmente conhecem a Borgonha, é claro, os americanos estão agora em outra liga. “Isso pode parecer muito com shinola francesa, exceto por uma coisa: é verdade.
Agora, há um novo tipo de subestimação no vinho: algum cinismo entre os produtores de vinho fino na França, Itália e, sim, na Califórnia, o que os “americanos” querem.
Esses produtores estão convencidos de que nós, os recém-chegados, todos queremos vinhos tintos deslumbrantes com uma tonalidade escura. Na verdade, há um mercado lucrativo para eles; Honestamente, os melhores deles são muito bons.
Mas muitos são artificiais, seja por meios justos (ou pelo menos legais) ou por meios impuros.
Em alguns casos, esses vinhos são feitos adicionando colheres de sopa de concentrado de vinho (praticado na Califórnia e Piemonte) ou adicionando às suas variedades nativas Pinot Noir, Nebbiolo ou Sangiovese “forasteiros” escuros e fortes como Syrah ou Cabernet (Borgoña, Toscana, Piemonte).
Em seguida, há o uso crescente de concentradores de vácuo, que drenam água do suco de uva diluído para criar um vinho aparentemente mais denso e escuro. Apenas Bordeaux pode ter até 2. 000 máquinas, conhecidas como Entropie. De acordo com a Entropia, mais da metade dos vinhos citados de Bordeaux são os proprietários, eles também aparecem rapidamente na Borgonha e na Itália.
À primeira vista, os concentradores de vácuo parecem bastante inocentes, você remove um pouco de água sobra e você está pronto, você tem um vinho melhor, certamente em safras chuvosas é uma bênção, mas é realmente sobre cultivar mais uvas no vinhedo do que desejável. , e depois alcançar a “concentração” na vinícola.
E quando a água é extraída da uva não fermentada, não só perdemos água, como também remove o açúcar e os milhares de compostos aromáticos que criam a complexidade dos vinhos finos.
Açúcar (capelão), acidez (lembre-se, esse processo altera o equilíbrio) pode ser adicionado. A textura também pode ser afetada. Mas não há substituição – ou criação – de sabor que só pode ser obtido no vinhedo com baixos rendimentos.
O tempo vai consertar tudo. Esse é sempre o caso. Vinhos ruins não duram, mas bons degustadores duram. E nunca é lucrativo subestimar os americanos, não importa de onde viemos.
Matt Kramer tem sido um contribuinte regular de espectadores de vinho por 16 anos.