Passei dois dias em Montalcino durante minha viagem a Tuacany, visitei a área com Stefano Campatelli, diretor do Consorzio del Vino Brunello di Montalcino e visitei cinco áreas, Camppatelli também organizou uma degustação às cegas de 16 Brunellos, a maior parte da safra de 2006, e 9 Rossos, todos de 2009. No jantar com os diretores da Consorzio, provamos safras mais antigas.
O tempo estava lindo durante minha estadia lá, a lua cheia banhava a pitoresca cidade empoleirada em seu brilho leitoso na noite da minha chegada, eu não poderia ter sido melhor organizado.
- O Montalcino Denominazione Origin Controllata e Guaranteea (DOCG) cobre cerca de 60.
- 000 acres no centro da Toscana.
- Cerca de metade são arborizadas e protegidas.
- É menos robusto e geralmente mais baixo em altitude do que Chianti Classico; partes de Montalcino são densamente arborizadas.
- Enquanto outras estão abertas com colinas mais dedicadas a cereais do que uvas.
Doc foi criado em 1966, seguido pelo consorzio aos 67 anos, com 25 membros e dez rótulos diferentes. Brunello di Montalcino tornou-se DOCG em 1980. Hoje existem 200 propriedades membros, e desde 2000 houve uma moratória sobre qualquer expansão dos aproximadamente 5. 000 hectares de vinhedos dedicados a Brunello.
A parte norte da área é mais fria e geralmente amadurece 10 dias depois; os solos também têm maior teor de argila e menos pedras; o sul tem as maiores propriedades, como Castello Banfi, Col d’Orcia e Argiano. é bastante pedregoso, com vendavaistro, mas também tem solos avermelhado e arenoso. O sudoeste é mais baixo.
Esta área sul está exposta à brisa do mar (a costa fica a apenas 80 km de distância), e também é afetada pela Montanha Amiata, uma cúpula vulcânica que sobe para 5. 702 pés.
Visitei quatro áreas durante os dois dias que passei na região: Il Greppo, Uccelliera, Siro Pacenti e Castello Banfi de Biondi-Santi, foi uma mistura do tradicional e do moderno, do grande e do pequeno (irei cobrir minhas visitas no las últimas três áreas desta lista em um blog posterior).
Ferruccio Biondi-Santi ingeriu um clone de Sangiovese em 1888, resultando em um estilo Brunello que é o precursor dos vinhos de hoje. Seu filho Tancredi continuou o campo, ajudando a desenvolver as regras e regulamentos que eventualmente se tornaram o DOC. Franco Biondi-Santi está no comando desde 1970. O filho de Franco, Jacopo, que também possui sua própria propriedade em Maremma, é a sexta geração.
Il Greppo consiste em 370 acres, dos quais 62 acres são plantados em um clone sangiovese desenvolvido na propriedade (BBS11). Há um Rosso di Montalcino, de videiras jovens de até 10 anos, um Brunello di Montalcino annata, de videiras de 10 a 25 anos, e riserva, as videiras mais antigas, desenvolve-se apenas nos melhores anos. Os dois primeiros fermentos em tanques de cimento, carvalho riserva.
A conversão mal-aclática ocorre muito lentamente durante a primeira primavera e inverno, depois a segunda primavera e o inverno, geralmente duas vezes por ano. Os Brunellos passaram três anos envelhecidos em madeira, incluindo um período de seis meses em barris que datam do final do século XIX.
Os vermelhos Biondi-Santi são sangioveses de primeira linha; Os brunellos são puros, aveludados e perfumados, como nenhum outro vinho da denominação, apesar de sua influência inicial no estilo de Brunello na região. Se um Brunello se parece com a Borgonha em seus aromas, sabores e textura, é Biondi-Santi.
A Rosso também é excelente: 2007 oferece aromas florais, morangos e cerejas e sabores. O Brunello 2006 é a versão atual, uma explosão aromática de rosa e cereja, com elegância e estrutura abaixo.
Mas foram os riservas que roubaram o show, demonstrando a longevidade de um Brunello premium. O jovem de 2004 ofereceu sabores doces como cereja macerada e especiarias, concentrados, intensos e envolventes de forma flexível. 1999 ganhou profundidade e complexidade, mostrando notas de alcaçuz e piche e grande poder.
Fiquei impressionado com 1995, que era ainda mais legal do que 99, sempre com notas primárias de flores, cereja e morango, uma estrutura vibrante e uma mistura de elegância e intensidade. O gosto persistente de cereja e especiarias selou o acordo. 1983 parecia um pouco cansado (os vinhos tinham aberto 15 horas antes), então Jacopo Biondi-Santi abriu uma garrafa mais fresca e fresca, evocando alcaçuz e piche apoiados por uma acidez animada, mas geralmente uma versão mais leve do que seus irmãos.
“Depois de 10 anos, eles perdem seus aromas florais e tomam notas de piche”, explica Biondi-Santi. “Depois de 20 anos, eles se tornam piche e pedra. Esses aromas permanecem.
De fato, 75 tinha aromas minerais e sabores, especiarias e piche, todos ricos e redondos, cheios de energia e muito longos.
O 1955, um Brunello lendário, foi simplesmente magnífico, um intenso buquê de piche, ceps secos e minerais deu lugar a um vermelho poderoso, mas elegante, notas de alcaçuz, cereja seca, ferro e especiarias são misturadas na boca, culminando em um comprimento incrível no final.