Alguns anos atrás, no início de 2010, entrevistei Sacha Lichine para uma história sobre americanos fazendo vinho em Bordeaux. O pai de Lichine, Alexis, marcou o início da era de ouro das relações Bordeaux-EUA. Mas não é a primeira vez. Nas décadas de 1960 e 1970, a construção de uma empresa de importação que, certa vez, transportou um quarto de todos os vinhos franceses desembarcou nos Estados Unidos. Junto com outros investidores americanos, o Major Lichine comprou Chateau Lascombes, a segunda safra de Margaux, e, como um rancho familiar, o Priorado, o quarto crescimento, que o Priory-Lichine renomeou. Ele foi o primeiro enólogo americano a ter uma presença cara a cara significativa em Bordeaux, e muito cedo, antes de seus talentos pagarem suas contas, seus vizinhos não esconderam que ele foi visto por um estranho.
Sacha Lichine construiu seu próprio negócio de exportação a tempo e assumiu as operações do priorado-Lichine em 1987. Tendo assegurado a herança e renda de sua família, Lichine desviou fortemente, vendeu o Priorado em 1999 e eventualmente deixou a área para ir para a Provença. Parecia completamente contrário à intuição na época, uma mudança de Manhattan para Staten Island sem motivo. “Muita gente achou que eu era louco para vender o Priorado. Mas meu pai o levou a 90% do seu potencial. “Não acho que poderíamos fazer muito melhor com o Priorado do que fizemos”, disse ele. por telefone celular, indo para o sul da Provença em um dia claro. “Eu queria criar algo novo para mim. ” Ele acrescentou: “A outra coisa é que chove muito em Bordeaux?Muito mais do que as pessoas pensam.
- Avançando apenas três anos após nossa discussão de 2010: o rosé provençal aumentou para 2.
- 5 milhões de litros exportados para os Estados Unidos no ano passado.
- Em comparação com menos de 500.
- 000 em 2006.
- A primeira safra da Lichine.
- Um quinto desse volume é agora extraído do Chateau d’Esclans de Lichine.
- Onde ele não poupou gastos com tecnologia e talento.
- Usando barris e esquemas rígidos como se estivesse fazendo Meursault.
- Rosé seco tornou-se uma categoria séria durante a noite; a recém-lançada safra de 2011 do principal engarrafamento de garrus da Esclans marcou 93 pontos.
- A maior classificação wine spectator atribuiu a um rosé tranquilo.
- Agora.
- Poucos chamariam Lichine de louco.
Nas regiões do Velho Mundo, em particular, tendemos a pensar nos domínios como uma regência que são transmitidas de geração em geração, quanto mais tempo o pedigree, mais forte o vínculo com o terroir. Uma certa raça de puristas zomba dos “enólogos voadores”, espalhando suas sementes em todos os cantos do mundo do vinho e partindo na manhã seguinte. O que Michel Rolland sabe sobre Bordeaux da Argentina?
A realidade é que muitos dos vinhos mais ousados, e às vezes os maiores, agora são feitos por indivíduos que chegam a uma região como estrangeiros, com pouca motivação a não ser inovar e pouca consideração pelos supostos limites do terroir e da cultura.
Pode-se dizer que pelo menos um país, a Argentina, deve sua cena internacional de vinho fino a esse espírito, durante os últimos trinta anos de vinificação foram feitas configurações detalhadas de ideias argentinas, francesas, italianas e americanas, viticultores voadores como Rolland e Paul Hobbs começaram a explorar e consultar na década de 1980 com argentinos de vanguarda como Nicolás Catena antes de se estabelecerem (Mariflor e Yacochuya de Rolland; Via Cobos de Hobbs). Muitos dos principais produtores argentinos, como Cobos, têm sido imaginados ou dependentes de estrangeiros. e sua experiência: a família francesa de Aulan em Alta Vista, os italianos Noemi Cinzano em Bodega Noemia e Roberto Cipressi em Ach-val-Ferrer com seus compadres argentinos.
Acho que os melhores enólogos podem ficar inquietos em seu próprio terroir. Michel Chapoutier possui algumas das mais belas parcelas de vinhedos do mundo em Hermitage Hill. Há um desafio em manter a reputação desses vinhos, e Chapoutier poderia ter feito isso. Ele permaneceu um famoso enólogo sem deixar Tain, assim como Justin Timberlake poderia ter seguido uma carreira perfeitamente respeitável com ‘N Sync. Mas a aventura de fazer algo relativamente não testado o levou ao Roussillon (e Portugal e Austrália), que ajudou o enólogo alemão Ernst Loosen ao potencial em grande parte inexplorado de Washington Riesling com Chateau Ste. Michelle e Christophe Baron, de origem champagne, para ver a capacidade deste estado de canalizar o Rhone.
Esses três projetos, Bila-Haut, Eroica e Cayuse, são agora um sucesso inegável, e é por isso que devemos seguir outros homens e mulheres insatisfeitos com suas realizações, procurando anéis de bronze em lugares incomuns. Será fascinante ver o enólogo do Rhone Louis Barruol de Saint-Cosme aponta para Pinot Noir Finger Lakes junto com alguns dos habitantes de Forge Cellars. Frédéric Engerer traz seu toque (e uma mala cheia de dinheiro) de Chateau Latour em Bordeaux para o venerável, mas de baixo desempenho monopólio de Chateau-Grillet Viognier em Jorge Ordoez não tem apenas um branco seco, mas agora também o primeiro grenache , no doce vinho marigot ao redor de Málaga, na Espanha. E depois há tudo que Hobbs, Rolland e o consultor italiano Alberto Antonini fazem na Armênia.
O que unies todos esses enólogos poderia ser chamado de “coragem”. Esta é a característica que deu a Agoston Haraszthy, um nobre húngaro/buscador das emoções do século XIX, a ousadia de pensar que as variedades europeias poderiam prosperar em Sonoma, de todos os lugares. Como homenageamos os guardiões da tradição, vamos brindar aos pioneiros de hoje, de onde quer que eles venham, onde quer que eles vão.
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