Matt Kramer viajou para o Vale de Aosta para ver a origem dos vinhos únicos e memoráveis de Feudo di San Maurizio (Jon Moe).
SARRE, Itália? Quem já morou na Itália e visitou seus muitos produtores de vinho sabe que os italianos gostam de ser idiossincráticos, ou pelo menos jogar lá, por isso não me incomodou nem um pouco quando entrei em contato com o enólogo Michel Vallet, o proprietário, enólogo e sonhadora do Feudo. di San Maurizio na aldeia de Saarland, no vale alpino de Aosta, na Itália, perto da fronteira com a Suíça, e conheci outro desses artistas de teatro italianos.
- Primeiro.
- Mandei um e-mail para ele.
- Niente (nada).
- Depois de uma semana de silêncio.
- Enviei outro.
- Mais uma vez.
- Nada.
- Finalmente.
- Eu liguei.
- Eu me apresentei (em italiano).
- Dizendo que ele era um escritor de vinhos americano para uma publicação chamada Wine Spectator.
- Que ele tinha provado seus vinhos em São Francisco e que ele os amava muito.
- E que eu gostaria de visitá-lo e vê-lo.
- Seus vinhedos.
- E a propósito.
- Enviei dois e-mails.
- Mas não o recebi uma resposta.
- Signore Vallet não os recebeu?.
“Eu não gosto de escritores de vinho”, respondeu ele. E recebo tantos e-mails que não me preocupo em olhar para eles. Eu não tenho tempo.
Isso foi dito com alguma ferocidade simulada, o que me permitiu rir. “Tenho certeza que você sabe que os escritores de vinho são o centro do mundo”, eu disse.
Agora era a vez dele rir, como eu sabia, falsa idiossincrasia derreteu, pelo menos um pouco, de qualquer maneira, e ele me permitiu, sim, que eu poderia vir visitá-lo.
“Estou pensando em quarta ou quinta-feira, o que é melhor para você. “Eu propus.
“Não importa quando”, respondeu ele. Estou aqui o tempo todo. Você me liga um dia antes de chegar aqui e me diga que horas, e eu estarei lá. Com isso, ele desligou.
Como eu sabia que seria, pessoalmente Michel Vallet, 48, é todo o charme e aflição. Longe de ser idiossincrático, é mais um exemplo de alguém que é “louco por anjos”.
“Eu tenho 10 acres [24,7 acres] de videiras”, disse ele. Depois de uma pausa, adicione: “Em 44 vinhedos diferentes. “Deixe a aritmética disso penetrar.
? Como você pode ver?, disse ele, acenando com o braço para destacar a expansão alpina dos vinhedos íngremes ao redor de sua aldeia, “nenhum desses vinhedos é muito grande. “Eu tenho tantas tramas diferentes, todas pequenas, que às vezes, durante a estação de crescimento, eu esqueço algumas delas enquanto faço meus truques.
O que leva o Sr. Vallet a perseguir seu sonho não é facilmente compreensível, se ele gostar, a menos que ele goste de vinho, é claro. Originalmente de Sarre (?Eu tenho primos em todos os lugares?), ele não é de uma família de vinhos. ele não herdou videiras, mas ele não podia fazer vinho também.
“Eu tive três bares aqui no Sarre por 20 anos”, diz ele. “No começo eu pensei: ‘Vou fazer vinho para venda em meus bares. ‘Ele ri quando se lembra de sua estreia em 1989. ” Eu só tinha 700 metros quadrados de vinhedo. É pequeno? Isso é pouco mais de um sexto de um acre. Um bom jantar poderia consumir todo o vinho que é produzido em uma parcela tão pequena.
Vale a pena repetir aqui que o senhor deputado Vallet não sabia nada sobre cultivar uvas ou fazer vinho. “Essa primeira safra, em 1989, bem, não foi muito boa. E os anos 90 não eram muito melhores, mas lentamente, lentamente?. ? Sem um enólogo contratado ou mesmo um consultor, com exceção do conselho ocasional de viticultores municipais financiados publicamente, o vereador, que atende dezenas de produtores da região?Vallet estabeleceu hes hem como um talentoso enólogo. Tudo o que sai agora é soberbamente trabalhado, com sabores limpos, puros e precisos, excelente acidez e taninos refinados.
Mas não é a vinificação que diferencia Vallet como alguém especial, mas sim as uvas que ele cultiva com cuidado em todas essas vinhas.
“Eu queria desde o início produzir o que tradicionalmente crescemos aqui”, diz ele. Seu visitante se pergunta se americano: havia um mercado para tais vinhos?A resposta veio na forma de um gesto tão italiano que dizia: “Quem se importa?”
Uma coisa é cultivar produtos comerciais como cabernet, chardonnay ou pinot noir, mas e as variedades nativas como Vuillermin, Fumin, Petit Rouge, Mayolet, Cornalin, Petite Arvine e Premetta?
Para ser honesto, essas variedades de uvas não eram desconhecidas em sua região, mas também não foram um sucesso, hoje no Vale de Aosta eles se tornaram mais cultivados e procurados, e na vizinha Suíça, a uva vermelha Cornalin e Little White Arvine está experimentando um renascimento.
Mas Vallet certamente se antecipou ao seu tempo e, para um público internacional, certamente ele ainda está. Mais uma vez, ele não está particularmente preocupado com os estrangeiros. “Vendo 90% da minha produção aqui no Vale de Aosta”, relata, embora seus vinhos sejam exportados para os Estados Unidos, entre outros países. Com uma produção total de cerca de 80. 000 garrafas distribuídas entre 12 variedades diferentes de uvas, ele diz que vende tudo o que produz a cada ano. “Eu não sou o produtor mais caro do Vale?Aosta, por que não? Porque eu quero vender tudo o que eu faço, então eu preciso de dinheiro para comprar mais vinhedos. É realmente uma doença (uma malatia).
Vallet recentemente superou a oferta de outros para alugar 8 hectares de terras não plantadas, cercados por um castelo da aldeia. Lentamente plante vinhas em uma parte deste imóvel alugado. E ele continua procurando em outro lugar pacotes de escolha, pertencentes, diz ele, a pessoas mais velhas que resolutamente se recusam a vender. Mas persiste, felizmente, não importa. Nunca se sabe”, diz ele.
Com os casos descartados, entramos em sua van para andar nas encostas e inspecionar terreno após enredo, aparentemente dezenas foram visitadas, todas em terraços e todas com videiras enraizadas em solo seco e rochoso composto por lutites e areia (na verdade, partículas de xisto granulado). Embora seus vinhedos tenham um sistema de irrigação por gotejamento, graças a uma generosa doação da União Europeia, o senhor deputado Vallet diz que não rega. “Não há água”, disse ele, eles têm equipamento de irrigação. Ele dá de ombros eloquentemente com o absurdo de tudo isso.
Enquanto caminhamos pelos vinhedos, parece que o solo está intacto, com as massas espessas e tal crescimento entre as linhas. É biodinâmico ou biológico? Eu não sou nada, ele respondeu. “Eu não tenho nenhuma filosofia além de deixar as videiras em paz. Eu provavelmente pulverizaria mais, mas sou muito barato. Pelos 10 hectares, gasto 1. 800 euros em cuidados. Outros costumam gastar entre 600 e 800 euros em tratamentos de apenas 1 hectare.
Sem surpresa, dado o solo pedregoso, falta de irrigação e fumigação mínima, os rendimentos dos vinhedos são baixos. “Eu recebo entre 1 quilo e 1,5 quilos de uvas por semente. Isso equivale a uma ou duas garrafas de vinho terminadas por pé de videira. “
Vinhos emergindo deste mosaico de 44 diferentes campos de vinho em altitudes entre 300 e 3000 pés são reveladores. Lembramo-nos, mais uma vez, da gama de variedades dignas de uvas que não foram bancárias por um punhado relativo de variedades comerciais altamente comercializadas e, portanto, familiares e reconfortantes Você sabe quais, é claro.
Mas então você experimenta um vinho tinto como o Vuillermin 2011 de Feudo di San Maurizio, e você encontra pensando: é como uma primeira colheita de Borgonha vermelha,?E você percebe o que perdemos.
La Mayolet, outra variedade nativa, provoca uma reação semelhante: um vermelho de peso médio, 2012 e uma amostra de barris de 2014 entregam um aroma encantador de frutas que lembram este provador de amora. faz de Mayolet um desses vinhos com um impacto de alto gosto que faz outros tintos pesados e intimidantes parecerem.
Sem dúvida, o preço vermelho é chamado Torrette, que é uma marca autorizada do Vale de Aosta para uma mistura de vinho tinto em vez de uma variedade de uva. Deve ser, por lei, um mínimo de 70% do Little Red. O equilíbrio é tradicionalmente composto de uvas vermelhas fuminas, que M. Vallet usa para sua versão de Torrette.
Surpreendentemente denso e rico, Torrette é provavelmente o vinho tinto mais forte do Vale de Aosta e é memorável por sua austeridade meticulosa e capacidade de envelhecimento. A uva Petit Rouge tem uma longa história de produção na região. Décadas atrás, tentei outro. Vinho Petit Rouge chamado Chambave Rouge, do agora extinto produtor Ezio Voyat. Comprei uma caixa de Chambave Rouge 1971, e ficou requintada mais de uma década depois da vindima, tanto que me lembro muito bem hoje.
Os diferentes vinhos do Feudo di San Maurizio também são memoráveis?Eu acho que eles são. Embora nem todos sejam profundos, todos eles são gratificantes para beber, seus preços nos Estados Unidos não são excessivos, eles variam de 20 a 50 dólares (o Torrette é o seu vinho mais caro). lembre-se não só o que estávamos perdendo, mas também por que sonhadores como o Sr. Vallet são tão vitais.