Avião, trem, carro. Cheguei em Bordeaux a tempo, deixei minha bagagem no hotel e fui ao Chateau Margaux para a primeira das minhas visitas aos barris de Bordeaux em 2013. O tempo é o bem mais precioso do mundo e odeio desperdiçá-lo.
As coisas estão um pouco de cabeça para baixo no Chateau Margaux nos dias de hoje: com a expansão e reforma do porão da fazenda agora completamente em andamento, caminhões, retroescavadeiras e escavadeiras sobem e descem as estradas de cascalho normalmente plácidos e bucólicos. É barulhento, e Paul Pontallier me cumprimentou com um capacete de segurança, que acabou de voltar da peça. Bem, ele é um homem de vários chapéus?
Confira meu post no blog da estreia do ano passado para saber mais sobre Chateau Margaux.
“Em suma, é a floração tardia e a floração pobre, que afetaram principalmente o Merlot, que define 2013”, disse Pontallier. “Mas uma flor ruim não é necessariamente para pior, do ponto de vista da qualidade? Isso aconteceu em ’84 e ’61, então pode ocorrer dos dois lados. Mas o gotejamento e o millerandage realmente afetaram os rendimentos.
Os rendimentos aqui são metade do que normalmente são, até 1,6 toneladas por acre, para uma colheita normal de cerca de 3 toneladas por acre. É do Rhone ou da Borgonha, mas basicamente desconhecido em Bordeaux.
“Julho foi seco e quente. Agosto foi seco e razoavelmente quente e até durou até o início de setembro”, disse Pontallier. “Na verdade, ele estava muito otimista na época. Mas então veio a umidade e a pressão da doença, a botite, era rápida e furiosa, eu nunca tinha visto assim antes da colheita, às vezes botrytis aparece aqui e ali no final da colheita, mas vê-la em todos os lugares, uma semana antes da colheita, era realmente única, então não tivemos escolha a não ser escolher. Se você estivesse esperando, você não teria nada para escolher.
Essa colheita “precoce” é o que Pontallier considera ser o aspecto mais difícil da colheita. “Fomos forçados a escolher cedo por causa da alta pressão da botite, e realmente não tínhamos experiência para confiar”, disse Pontallier.
Mas com um terroir um pouco mais cedo comparado com aqueles acima do Médoc, Pontallier continua satisfeito com o que ganhou com a colheita.
“Felizmente, Margaux é um pouco mais cedo que as outras regiões do Médoc. Então o resultado final é que eu estava tranquilo com a qualidade do cabernet, embora tenhamos colhido um pouco mais cedo do que o esperado. Fiquei decepcionado com o merlot. Mesmo com o pequeno rendimento, eles eram finos e secos e eram destinados principalmente para o terceiro e quarto vinho. Pela primeira vez em poucos, não há merlot no grande vinho. Mas o vinho é muito melhor do que 30 anos. Não são mais os anos 60 70. La e precisão, experiência e tecnologia. Tudo isso junto. E é tudo um aspecto humano “, disse Pontallier.
Pontallier chaptalizou em 2013 (assim como em 2012), um tema que mencionamos brevemente durante uma visita em dezembro, quando Pontallier defendeu eloquentemente a decisão de aumentar o álcool adicionando açúcar.
“A captalização é uma ferramenta maravilhosa quando usada com cuidado. Certamente não é necessário nos grandes anos, mas basicamente não há nada de errado com isso”, disse ele. “Por que devemos, por uma questão de princípio, recusar-nos a usar algo que possa nos ajudar a fazer um vinho melhor?Desde que a tecnologia não perverta o produto, dificulta ou distorce seu talento, por que deveria ser negado?Como o progresso é definido? Isso é definido por uma melhor capacidade de definir e mostrar o dom da nossa terra. O vinho é um sonho e uma fabricação humana, tudo no contexto da cultura. Portanto, podemos definir coletivamente essa cultura. “
Quanto à rápida disseminação de bortytis em 2013, Pontallier não considerou que ela foi agravada pelos métodos cada vez mais orgânicos utilizados em Margaux e em grande parte de Bordeaux.
“Foi apenas o tempo, ponto final”, disse ele. Foi o mesmo em todas as nossas parcelas, desde a agricultura convencional até a agricultura totalmente orgânica. É por isso que estamos sempre experimentando para ver se há uma conexão. Em 13, não houve parada de botrytis.
A seleção aqui permanece tão severa quanto de costume, o grande vinho representa pouco mais de um terço da colheita, uma colheita já reduzida pela metade. Quanto à maior surpresa da safra, Pontallier considerou que é o Petit Verdot, não uma variedade que costuma tolerar Na colheita precoce, Pontallier essencialmente considerou isso como um reflexo posterior durante a colheita, pois eles correram para trazer o cabernet.
“Mas ele veio surpreendentemente maduro”, disse ele. E também o fato de que o Merlot machucou tanto em solos de argila quanto com cascalho. Foi um ano varietal, não um ano de terroir para o Merlot. Também foi uma surpresa. “
Não houve grande mudança na produção de vinho tinto que explique a fragilidade de uvas e frutas mais leves; no entanto, o envelhecimento usa um pouco menos de carvalho novo do que o habitual, apenas 80% para o vinho grande versus os 100 mais típicos.
Chateau Margaux 2013 é uma mistura de Cabernet Sauvignon 94/5/1, Cabernet Franc e Petit Verdot, muito perfumado, com uma estrutura muito flexível e de grãos finos que deixa de lado notas macias de bergamota, chá preto e redcurrants. . Se for preciso um pouco mais de densidade graças à elevação, certamente ajudará, porque agora é elegância. É uma função da colheita, e um esforço muito admirável. Chateau Margaux Margaux Pavillon Rouge 2013 é claramente o irmão mais novo da safra, oferecendo um toque de cedro em aromas e texturas, com toques de chá salgado e rooibos para acompanhar a doçura da cereja.
Quanto ao Chateau Margaux Bordeaux Pavillon Blanc de 2013, o vinho em geral tornou-se um dos Sauvignon Blancs mais cintilantes da região. Pontallier evoluiu para um processo de vinificação mais redutor nos últimos anos, bem como uma seleção mais rigorosa (apenas cerca de um terço dos cortes de colheita para o Pavilhão Branco). O resultado é um estórico branco rachado com notas de sal cinza, tomilho, cebolinha, verbena e branco asparagus. Is-lo energético e blyzed com acidez pura e tentadora?E embora não chegue ao topo do superduum de 2011 e 12, é potencialmente um vinho melhor do que o grande vinho tinto de 2013.
“Apesar das dificuldades com os vermelhos, os brancos foram recolhidos na data normal programada e sem pressão da doença, como era antes das chuvas de setembro”, disse Pontallier. “É outro bom ano para os brancos, como 11 e 12. “
“Era importante realmente ajustar a meta e ser mais redutor desde o início, para não ter o problema da oxidação prematura que eles tinham na Borgonha e em partes de Bordeaux. Sabemos que quando é bem feito, bordeaux branco pode envelhecer muito bem, e é isso que queremos aqui”, disse Pontallier.
Este castelo silenciosamente estabeleceu o bar em Pessac, juntamente com os grandes nomes de Haut-Brion (e La Mission) e Smith-Haut-Lafitte.
A diretora Véronique Sanders e o mestre da vinícola Gabriel Vialard merecem grandes parabéns. Para saber mais sobre Chateau Haut-Bailly, comece com minhas anotações da minha primeira visita no ano passado.
Quando eu chegar em casa para provar uma nova colheita, eu tento voltar para casa sem ideias preconcebidas. Sim, eu sei como era o tempo e ouvi o zumbido (ou falta dele). Mas tento bloquear tudo quando começo a provar os vinhos. Em última análise, os vinhos devem falar por si mesmos e não há substituto para sentar e provar. Quero que as surpresas sejam justas, e é por isso que fiquei muito impressionado com o 2013 que tentei em Haut-Bailly. Como Sanders, ele viu a evolução do vinho em sua vida inicial.
“Fiquei agradavelmente surpreso até agora porque não há notas vegetais no vinho”, disse Sanders. “Isso é o que eu esperava. Mas parece que julho e agosto estavam quentes o suficiente para que os pirazins [compostos químicos responsáveis pelos cheiros das plantas] fossem queimados. “
Na verdade, o Chateau Haut-Bailly Pessac-Léognan de 2013 é notavelmente gordo, redondo e carnudo para a colheita. Ameixa preta e frutas de groselha combinam com notas de macieira seca e pasta de amora. A mistura é uma mistura típica 64/34/2 de Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Enquanto merlot foi afetado durante a floração, eram principalmente as videiras antigas, de acordo com Vialard, enquanto o merlot mais jovem produziu uma colheita relativamente boa. , assim a composição varietal permanece a mesma, mas com menos frutas de videiras antigas.
O aspecto mais difícil da colheita para Vialard foi a colheita verde.
“Ainda tínhamos que colher em verde, mesmo sendo uma colheita muito pequena. O inverno era tão longo, as coisas estavam desiguais e tivemos que passar e limpar uma pequena colheita e torná-la ainda menor. E geralmente colhemos em verde em julho, mas esse ano tivemos que esperar até agosto e início de setembro. Julio salvou a colheita. Sem esse calor e seca, a maturidade não teria se recuperado após a floração tardia”, disse Vialard. Passamos de duas semanas de atraso para apenas cerca de cinco dias no momento da seleção.
“O resultado da floração ruim e, em seguida, uma colheita verde tardia é que temos apenas metade dos rendimentos normais”, disse Sanders (os rendimentos foram de 1,5 toneladas por acre em toda a fazenda, em comparação com um rendimento normal de cerca de 3). “E então, a partir daí, apenas 50% da colheita foi para o grande vinho. “
“A colheita era como um triatlo”, brincou Sanders. Estávamos nadando na chuva em junho durante a floração. Então o verão foi um passeio de bicicleta, por causa do calor. E então, durante a colheita, corremos para coletar.
“Tivemos que nos mover muito rápido no vinhedo. Dobramos o número de coletores em um dia em que vimos que as coisas estavam estressadas e tinham que ser coletadas. Então, nós realmente aceleramos esse processo”, disse Sanders. ” Então, no porão, tivemos que ir mais devagar. Não conseguimos extrair muito e tivemos que ter cuidado com as frutas. Tivemos que aplicar as pausas. Acreditamos que a duração da paternidade será a chave este ano. Olhando para o leite no fogão, você terá que observá-lo com muito cuidado, porque 2013 não é um vinho que pode absorver muito carvalho.
Nota de rodapé: O dono do Chateau Haut-Bailly comprou a propriedade vizinha de 17 acres de Chateau Le Pape, e 2012 será a primeira colheita vinificada por Sanders e Vialard. A fazenda terá uma grande reforma tanto na vinícola quanto na vinícola, incluindo o replantio de quase 5 hectares. “Temos muito trabalho a fazer antes de termos uma produção significativa e podemos realmente mostrar os vinhos”, disse Sanders.
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