Quando o vinho é mais do que justo, bem, vinho
VINA, Califórnia? Este pequeno lugar (237 habitantes), no meio da vasta extensão do Vale Central do Norte da Califórnia, cerca de 40 km a sudeste de Red Bluff, é um lugar improvável para o cultivo de uvas e produção de vinho. Não só a estação de crescimento é incansável (as oliveiras florescem na área), mas o solo é simplesmente bonito demais.
- “É realmente um problema”.
- Observa Aimée Sunseri.
- Enólogo do mosteiro cisterciano da Abadia de Nova Clairvaux.
- Que agora é praticamente a única coisa que acontece em Vina (pronuncia-se vy-no).
- “Em alguns lugares.
- A camada profunda de lodo arável pode ter 6 metros de espessura.
- Ele é muito rico.
- E depois.
- é claro.
- Há o desafio do calor.
Sunseri, que ri de sua improvável situação como mulher em um mosteiro exclusivamente masculino, não tem medo do desafio do vinho. É a quinta geração de uma antiga família agrícola da Califórnia. O pai dele não tem apenas um vinhedo não muito longe. Vina (“O solo é muito melhor? Há muitas rochas”), mas sua família também é dona da vinícola Nichelini no Vale de Napa, que afirma ser a vinícola familiar mais antiga do Condado de Napa. Sunseri, uma Nichelini de quinta geração, também é a viticuli de propriedade. Sua família também é dona da Vinícola Boeger em Placerville, nos sopés da Serra.
Mas mesmo este pedigree não faz nada contra a história do pequeno vinho vine, sem mencionar a profunda herança vinícola da ordem cisterciana, que remonta ao século XII.
Vina era o lugar improvável (de fato errado) de um dos mais ambiciosos esforços de vinho fino da Califórnia, uma tentativa faraônica do magnata da ferrovia, o governador da Califórnia, e o senador americano Leland Stanford para criar vinhos que se gabavam de rivalizar com os melhores da França.
Stanford plantou mais de 1. 000 acres irrigados em um único ano; trabalhadores importados de vinhedos franceses; Ele construiu uma destilaria de conhaque e, em 1885, acumulou uma rixa de 55. 000 hectares de pastagens e terras agrícolas.
Em 1887, seu rancho Vina possuía 3. 575 acres de vinhedos e uma adega de 2 milhões de litros. Então, como se isso não bastasse, um ano depois, Stanford construiu outra vinícola para gerenciar as uvas cultivadas mais ao sul em seu rancho Palo Alto. , agora Universidade de Stanford.
Onde está vina rancho hoje? Ele partiu, com apenas os restos de uma ampla gama de grandes estruturas de tijolos, belas mas utilitárias, que abrigavam as banheiras e destilarias da gigantesca produção do Rancho Vina para provar sua existência uma vez se vangloriaram.
Após a morte de Stanford em 1893, Vina Ranch tornou-se parte da fundação da Universidade de Stanford e expirou em 1915 quando suas vinhas foram arrancadas (o primeiro presidente da Universidade de Stanford foi, ironicamente, um proibicionista fervoroso) .
O antigo rancho Vina foi vendido em pedaços e, em 1955, monges cistercianos na Abadia de Gethsemane, no Kentucky, compraram 586 acres por US$ 1 milhão para criar um novo mosteiro, a Abadia de Nova Clairvaux. Esta soma substancial lhes rendeu não só terra, mas também todos os tijolos velhos. edifícios que tinham abrigado o sonho de vinho de Stanford.
É normal que os cistercianos tenham a tarefa de reviver, muito mais modestamente, é claro, o velho sonho do vinho Leland Stanford. Afinal, foi a ordem cisterciana de monges e freiras, por um período de vários séculos a partir de 1100, que criou o que agora é uma lista de alguns dos maiores vinhedos da Borgonha e do Vale do Loire na França, bem como na Alemanha Os distritos de Mosel-Saar-Ruwer e Rheingau eram famosos por suas proezas de gestão da água (Cistercians ajudou a drenar o Vale do Po na Itália) , bem como por seus enólogos metódicos e exigentes.
Ao contrário de Stanford, os monges cistercianos modernos em Nova Clairvaux não têm ilusão de que o que eles podem criar na expansão quente e plana de suas terras rivalizará com o melhor da França ou, de fato, o resto da Califórnia.
“Toda vez que vou ao Vale da Napa na vinícola da minha família”, diz Sunseri, “Estou surpreso como é fácil cultivar uvas e fazer um bom vinho em Napa. Quero dizer, comparado com o que estamos lutando aqui, uvas Napa aparecem com quase toda a acidez, maturidade e sabor. Eu nunca realmente entendi até que comecei a fazer vinho aqui em New Clairvaux cerca de oito anos atrás.
Entre os desafios que enfrenta está a seleção de uvas que podem se comportar bem nesse ambiente. O vinhedo é atualmente plantado com as variedades vermelhas Syrah, Tempranillo, Petite Sirah, Graciano e Barbera e as variedades brancas de Albario, Trebbiano e Viognier. .
“Recentemente, recebemos estacas da UC, Davis, variedades gregas Assyrtiko e Moschofilero”, diz ele. Assyrtiko é uma uva branca da ilha grega de Santorini. Apesar de sua pele avermelhada, Moschofilero é geralmente usado para criar um vinho branco, como é o caso do pinot cinza, que também tem uma pele vermelha clara.
“Agora estamos espalhando essas mudas para criar vinhas suficientes para plantar em nosso novo vinhedo. Será que vão funcionar?” pergunta retoricamente “Quem sabe?”
Enquanto isso, os vinhos New Clairvaux são, talvez inevitavelmente, um pouco misturados. Afinal, não é um dos locais predestinados do tamanho da Califórnia, onde se pode esperar até mesmo os primeiros esforços para brilhar.
Para este provador, Petite Sirah é o mais eficiente, oferecendo um sabor saboroso, picante e verdadeiro para a variedade. O vinho mais popular em New Clairvaux, de acordo com a Sra. Sunseri, é albario, que mantém a acidez característica da variedade, mas é feito em um estilo semi-seco que torna mais fácil no esôfago do que no caráter. No entanto, é cedo e um mosteiro cisterciano está, se nada mais, lá no longo prazo.
Falando com o padre Paul Mark Schwan, o abade de New Clairvaux, ficou claro que o vinho para monges não é apenas uma atividade agrícola prática (com 150 acres cada uma de nozes e ameixas de poda), mas também algo espiritual.
“Não começamos a cultivar uvas até 2000 e hoje temos cerca de 14,5 hectares de vinhas, embora haja novas plantações. E ainda não sabemos o que funciona melhor aqui”, diz ele.
Lembrei-o da antiga história cisterciana de transformar locais aparentemente impossíveis em triunfos agrícolas, como as encostas íngremes e eslandesas da Mosela e mais do que alguns lugares outrora pouco promissivos ao longo da Costa do Ouro na Borgonha que são agora, graças às obras cistercianas, famosas safras como Clos de Vougeot e Musigny.
Padre Schwan, um gênero afável e moderno (“Sim, aqui temos a Internet e até blog”). Ele parecia iluminar-se como ele lembrou a longa e triunfante trajetória da história do vinho cisterciano. Isso?
“Você sabe, para nós, a videira e seu vinho são expressões de Deus. Como Aimée pode dizer muito melhor do que eu, ainda não sabemos o que podemos fazer aqui com o vinho. Mas sabemos que não estamos sós, em todos os sentidos. E Esperamos ficar aqui por muito tempo. Espero que todos saibamos. “