Meu primeiro pensamento foi: onde está minha gravata? Tenho uma, especialmente para ocasiões como esta: um convite à Embaixada francesa, para provar todas as safras classificadas de Bordeaux da classificação de 1855. O controle veio em um papelão muito rígido, gravado em preto. impressão, absolutamente correta borda dourada. Agora, o Bordeaux de C. Eles extraem ouro líquido dele.
É um pouco difícil provar na embaixada francesa, você realmente não entende o conceito. Não havia chips de degustação e as garrafas estavam espalhadas aleatoriamente pelas mesas grandes. As colheitas variaram de 2001 a 2006 a critério do proprietário, e foram oferecidas ao capricho dos lacaios charmosos e elegantes. Ninguém parecia cuspir. Mas a oportunidade de testar todo o ranking de 1855 foi suficiente para chegar à frente da multidão.
- Era uma questão de tentar tudo o que eu podia conseguir.
- E no final eu já tinha feito o lote.
- Só Leoville Las Cases tinha ido embora.
- Eles nunca aparecem.
- Então eu nunca gosto do vinho deles.
- Disseram-me que é bom.
De qualquer forma, eu reuni algumas reflexões sobre cada denominação e, no final, apreciei as diferenças tremendamente flutuantes entre os estilos vintage, muitas vezes testando as colheitas de 2001, 02, 2003 e 2004 de quatro propriedades diferentes ao lado de ambas. Então, aqui está uma olhada em como as coisas eram em Londres no início deste inverno frio.
O Haut-Médoc apareceu muito bem. A grande surpresa foi um Camensac 2002 positivamente clássico. Quando foi a última vez que as palavras “clássico” e “Camensac” foram usadas na mesma frase?Também mostrou que subestimamos 2002 em nosso risco. Belgrave 2004 era seu costume, bastante forte.
Margaux é um nome maluco, mas tenho uma queda por ela, pelo puro prazer que suas belezas perfumadas me dão quando acertam, e ver todos os buquês variados entre as safras de 2001 a 2005 foi um burburinho. O vinho não era o Château Margaux 2001, suave, mas dificilmente memorável, mas o Malescot-St. -Exupéry 2001, que mostra toda a fragrância inebriante da denominação combinada com a textura relaxante da safra de 2001. Suave, o ceroso Palmer 2001 ele não estava muito atrás. Enquanto as poderosas ameixas Kirwan e Desmirail tocavam bateria em 2004, Giscours e Marquis de Terme defendiam a safra de 2003 de amadurecimento rápido.
St. Julian foi muito divertido. Tremenda Langoa-Barton 2001 e Léoville-Barton 2004: estas são as duas colheitas que brilharam repetidamente. Branaire 2004 precisa de 10 anos para ser um clássico, como Lagrange 2004.
Em Pauillac, não pela primeira vez, o perfume Lafite 2001 e o poderoso Latour 2002 dominaram-no sobre o Mouton livre de juros de 2001. Pichon-Baron 2001 continua áspero, mas será majestoso em cinco a dez anos, enquanto Pichon-Lalande 2003 é exuberante e cremoso, certamente não pode envelhecer bem, mas será; esse é sempre o caso. Pontet-Canet marcou seu retorno em 2004, e está ficando cada vez melhor. Na extremidade inferior, Grand-Puy-Ducasse 2004 tem uma bela personalidade clássica pauillac; Armailhac 2003, Duhart-Milon 2004, Croizet-Bages 2004 e Pedesclaux 2005 no.
A boa surpresa em Saint-Est’phe é que Cos-d’Estournel 2003 é realmente tão bom quanto exageros. Alguns dos anos de 2003 estão começando a mostrar desgaste; Porque é uma bela besta rumbling. Cos Labory 2003 também era maduro e equilibrado, enquanto Lafon-Rochet 2001 era cedro e perfumado e tão bom quanto eu me lembro.
Então, uma noite sensacional, embora um pouco caótica. E isso me lembrou mais uma vez que você não tem que se ajoelhar na frente das culturas mais estreladas para desfrutar do prazer final de Bordeaux. ¿2009? Investindo nele, 2001 e 2004?Compre-os, guarde-os e beba-os.