Quem está prestando atenção nas notas de vinho sabe de uma coisa: os críticos dão mais 100 pontos do que nunca. Existem realmente muito mais vinhos “perfeitos” hoje do que no passado?
Não há dúvida de que os vinhos estão melhores hoje do que há uma geração, a gestão do vinhedo, a tecnologia da vinícola, o know-how do enólogo, tudo progrediu e à medida que os vinhos melhoraram, as probabilidades, refletidas pelas qualificações, aumentaram. Em termos simples, há mais vinhos em 90 pontos, esses vinhos de qualidade excepcional, hoje do que no passado.
- Ainda assim.
- Algo mais está acontecendo.
- As altas audiências de 100 pontos são muito mais do que a qualidade do vinho.
- Na verdade.
- Não tem muito a ver com vinho engarrafado.
- Dar um vinho uma nota perfeita é uma afirmação poderosa.
- Enólogo? E também sobre críticas.
As chances de cem pontos são raras no Wine Spectator. Nos últimos 30 anos, só dei duas notas perfeitas durante as degustações de notícias. Em 2012, os editores do Wine Spectator revisaram mais de 17. 000 vinhos recém-publicados; nenhum marcou 100 pontos.
Por outro lado, uma publicação bem estabelecida concedeu pontuações de 100 pontos a mais de 50 novos lançamentos em 2012.
Na raiz do aumento de pontuação está a questão do método. Os críticos de vinho pertencem a dois lados: aqueles que têm gosto cego e aqueles que não têm.
Não cego significa que o provador sabe a identidade do vinho; Em essência, o rótulo é visível, a reputação do enólogo, o preço do vinho e muitas outras considerações que não existem quando a identidade do vinho é desconhecida estão implícitas nesse conhecimento, o que abre a porta para um erro cognitivo chamado “viés de confirmação”, que desempenha um papel importante, mas amplamente não reconhecido no julgamento diário. É uma influência poderosa, independentemente da independência ou integridade do crítico.
Na abordagem cega, o crítico tem informações gerais sobre vinho, como o nome, variedade vintage ou uva, mas não o nome ou preço do produtor. Para mim, degustação às cegas é o mais alto padrão.
É assim que organizamos todas as degustações de vinhos recém-lançadas no Wine Spectator, mas é uma empresa longa e cara.
A degustação às cegas força o provador a ser cuidadoso e crítico. Neste contexto, a perfeição é evasiva – não importa o quão bom um vinho seja, você pode encontrar algo que o melhore. A maioria dos enólogos avalia seus próprios vinhos cegamente durante suas degustações comparativas internas sabendo que eles dificilmente poderiam ser imparcial sobre eles de outra forma.
Outros críticos tomam uma abordagem diferente: eles experimentam os vinhos com o enólogo em sua adega, ou mesmo em casa. É muito mais fácil e barato avaliar vinhos em eventos patrocinados pela indústria e degustações no local.
É o método não cego, especialmente com um onologista presente, que acredito estar na origem do aumento das notas de hoje e do aumento do número de vinhos para 100 pontos, é mais fácil dar uma nota perfeita a um vinho quando você olha para a garrafa e conta com a reputação do enólogo ou vinho.
Quando a objetividade é comprometida, um provador pode ser menos cuidadoso, menos crítico, ao avaliar um vinho do que seria se ele tentasse cegamente. Não é um julgamento sobre a capacidade das pessoas de julgar vinhos, mas é uma forte condenação de uma metodologia que inevitavelmente leva a pontuações infladas.
Uma versão deste post foi publicada na edição de 15 de junho do Wine Spectator.