Celestino Gaspari combina os extremos da tradição e da modernidade. (Robert Camuto)
Celestino Gaspari está localizado na entrada de seu porão de arquitetura de última geração, esculpido em uma pedreira de arenito centenária nos arredores de Verona, no nordeste da Itália. Ele me cumprimenta com estas palavras: “Eu não sou um homem normal. gosta de viver em paz.
- Aos 53 anos.
- Gaspari certamente não é “normal”.
- Ele é um perfeccionista raro que acredita firmemente na tradição e é um experimentador inquieto.
- “Começo um projeto e.
- Pouco antes de terminar.
- Começo outro”.
- Explica.
Fundada na garagem de sua casa em 1999, sua marca de vinhos é considerada líder regional em qualidade e inovação, com duas linhas de vinho divergentes: uma com Valpolicellas e Amarones decididamente tradicionais e outra com experiências itinerantes e vinhos cult de combinações incomuns de moradores e uvas de iva internacionais.
“Não quero repetir as mesmas coisas que todo mundo”, ri Gaspari, um homem baixo e compacto, de cabelos grisalhos e olhos azuis brilhantes. “Eu sou um protagonista sozinho. “
Gaspari cresceu em uma família pobre de camponeses e estudou agricultura. Aos 20 anos, ele era gerente de uma grande fazenda de gado comercial perto de Verona quando conheceu sua futura esposa, a filha mais nova do lendário enólogo Giuseppe Quintarelli.
Gaspari aprendeu a meticulosa vinificação de seu sogro (morto em 2012 aos 84 anos) e a arte de montar Robert Chadderdon, importador de Nova York de Quintarelli na época.
“O segredo dos vinhos Quintarelli era a seleção [das uvas] e a mistura”, diz Gaspari, que hoje engarrafa cerca de 6. 500 caixas, ou apenas metade do vinho que produz. O resto vende por atacado para outras vinícolas.
Durante uma década, a partir de 1987, Gaspari foi sócio e enólogo de Quintarelli. “O importante é ter uma base tradicional”, Gaspari. Si você tem os pés no chão, você pode tentar qualquer coisa. “
Mas ele também foi constrangido pela abordagem estritamente tradicional de Quintarelli. Para expandir sua experiência, Gaspari tornou-se consultor de uma nova onda de produtores no Verneto. Ele ajudou a lançar mais de uma dúzia de vinícolas e aprendeu a trabalhar com opções modernas, a partir da temperatura controlada. fermentadores de aço em barris de Bordeaux.
Em 1997, ele se separou de Quintarelli para se dedicar à consultoria enológica. Dois anos depois, fundou a Zymo (grega para “levedura”). Sua primeira ideia foi selecionar manualmente algumas das melhores uvas que ele poderia obter da área e misturá-las em Um Vinho. O resultado, chamado Arlequim, inclui 11 variedades de uvas vermelhas e quatro brancas da variedade local usada em misturas valpolicella com outras uvas nativas do norte da Itália, como cabernet sauvignon, sangiovese e chardonnay. A última safra, de 2008, marcou 93 pontos (US$ 380).
Gaspari então se concentrou em fazer um vinho a partir de Osseleta pura, uma variedade de mistura veronese, rubi em cor e alta acidez, que tinha sido largamente abandonado por suas pequenas frutinhas.
Mais recentemente, ele criou um branco, chamado Black to White (2014, 86 pontos, US$ 30), a partir de uma mutação genética albina da Uva Vermelha Rondinella que ele descobriu e protonou.
Hoje, Gaspari produz 10 vinhos, a uma ampla faixa de preço, de aproximadamente 70 hectares de seus próprios vinhedos e locais alugados, todos cultivados organicamente.
Concluída em 2014, a elegante vinícola Zymo em forma de Pentágono combina tecnologia como o tanque de fermentação programável, robótico e patenteado de Gaspari chamado “Zymetank”, que usa em seus vinhos de entrada, com tradição.
Quando as safras são boas o suficiente para produzir suas longas e elegantes Valpolicella e Amarone (como referência Zymo Amarone della Valpolicella Classico la Mattonara Riserva 2003, 94 pontos, US$ 350), ele as faz como aprendeu com seu sogro: fermentada com levedura selvagem em antigos tanques de cimento e envelhecida em grandes barris de carvalho esloveno.
No entanto, Gaspari admite que ainda está aprendendo
É simbolizado nos rótulos de sua Amarone e Valpolicella, em que um pincel parece soletrar essas classificações de vinho, começando pelas letras “Am” e “Val”.
Gaspari disse que deixou os rótulos incompletos porque os vinhos ainda estão em processo.
“A ideia que tenho desses vinhos na minha mente é um pouco diferente”, diz ele. “Só quando chegar a este resultado vou pensar que vou escrever “Valpolicella” ou “Amarone”.