No meu esforço contínuo para entender Hunter Semillon (ver Hunter Semillon, Parte 1, acima), sentei-me com o enólogo Phil Ryan para experimentar dois dos exemplos mais veneráveis da região, do Monte Pleasant. A vinícola produz vários níveis de Semillon, e nos concentramos no nível superior: Elizabeth, uma mistura dos melhores lotes de vários vinhedos arenosos, e Lovedale, um vinho de vinhedo único em solo calcário de vinhedos plantados em 1946.
Fizemos a degustação no Pier, o espetacular restaurante de frutos do mar de Sydney com vista para os veleiros flutuantes de Rose Bay. Gostei da ideia de degustar vinhos com alguns dos frutos do mar mais puros e elaborados que já comi, mas principalmente esperava por uma epifania, um momento “aha” em que finalmente entenderia por que Hunter Sémillon domina tanto o mundo do vinho australiano.
Por um momento quase “aha”, assista meu vídeo, que filmei no terraço do restaurante.
A história de Hunter Sémillon remonta à década de 1830, quando as primeiras videiras foram plantadas no largo vale ao norte de Sydney. Os vinhos de hoje usam essencialmente o mesmo processo que o habitual, disse Ryan, exceto que a tecnologia pode tornar as coisas mais suaves e manter o vinho. Limpo.
“É escolhido a dedo, e só usamos suco grátis”, disse ele. “Esmagamos as uvas em resfriadores para evitar a oxidação e preservar o máximo possível o caráter da fruta. Depois deste primeiro dreno imaculado, deixamos ser decantado em aço inoxidável por dois a quatro dias, depois trazemos de volta os tanques de fermentação. Pronto, deixamos descansar por alguns dias nas belas lees, e colocá-lo diretamente na garrafa. abre a garrafa.
O Monte Pleasant só usa curvas desde 2004
Jovem, Hunter Sémillon é um copo de sucção ácida. O PH é geralmente inferior a 3,0, quando a maioria dos vinhos brancos secos estão entre 3,3 e 3,5, mas os níveis de álcool ainda estão em torno de 11%, muitas vezes menos. garrafa, de modo que grandes quantidades de Elizabeth e Lovedale são liberados pelo menos cinco anos de idade na garrafa.
“Em um ponto, há três culturas no mercado”, disse Ryan. “Um passeio jovem, uma excursão de cinco anos e uma excursão a um museu. “Atualmente, o Mount Pleasant vende 2007, 2003, 1999 e 1993. a vinícola bodega permite que você desfrute de todos os quatro em um único voo. “Às nove, tem todo o caráter evolutivo que estamos procurando, nozes, torradas, querida. “
Vinho jovem, sugere Ryan, é para ostras. Vinhos de meia idade vão com camarão e vinhos mais velhos podem lidar com alimentos mais complexos. Nós provamos 15 safras de Elizabeth antes do almoço e eu trouxe várias safras para a mesa. muito crocante com carpaccio de camarão, guarnecido com um toque de molho de soja e gengibre, tinha o frescor para combinar perfeitamente com as texturas, mas em 1981 chegou uma colhedora com porções de abalone e lagosta perdendo a doçura, teria preferido o chardonnay com um ou outro.
No entanto, eu gostei de ambos os vinhos. Com pouco mais de 10% de álcool, 1997 foi macio, sedoso, generoso com notas de flor de abacaxi andyl, persistente e sedutora. Marquei 91 pontos, não cego. O de 1981 foi o mais antigo, bastante concentrado, muito sedoso, com muito mel e nozes, persistente no final, com compostos fenólicos suficientes para dar-lhe uma textura extra de 90 pontos, não cego.
Meu favorito da linha Elizabeth era o de 1994, ligeiramente esfumaçado, com um lado mentol de figo e abacaxi, com um comprimento e finesse perceptíveis, uma complexidade e profundidade sem sacrificar elegância, 92 pontos, não cego. Notei que a maioria das outras Elizabethes estavam entre meados da década de 1980. Vinhos são vendidos por menos de US $ 20 na Austrália. Embora 40. 000 casos são geralmente tratados, pouco acontece nos Estados Unidos.
O vinho que mais me fez foi o Lovedale 1979, a melhor colheita já feita no Caçador, foi sedosa e sempre fresca, com sutis camadas de sabores de abacaxi, mel, cera e aveia, habilmente equilibrada, muito longa e generosa. pontos, não cego. Quando mencionei este vinho mais tarde para os colecionadores australianos, todos eles abriram os olhos e pronunciaram-no como um clássico. Eu posso ver por quê.
Mas os 15 vinhos Lovedale estavam por toda parte para mim, desde os excelentes que cheiravam os antigos Sauternes (1995, 1986), até outros que se sentiam desarticulados e não muito amigáveis (1997, 1998), mas acima de tudo mostraram seu poder por se sentirem mais jovens. e mais fresco e mais mineral do que os Elizabethes. Esses vinhos vendem entre US$ 40 e US$ 45 na Austrália. Ainda menos vem para os Estados Unidos do que Elizabeth.
Uma coisa que me desanima é como os enólogos podem saber o que procurar em vinhos jovens que mais ou menos se parecem comigo, nada nos vinhos de 2008, 2007, 2006, 2005 e 2004 que provei indica o que eles vão se tornar, é como prever quão bom será um bebê.
“Você está começando a experimentar as uvas”, explicou Ryan pacientemente. Se a fruta é saudável e limpa, você pode provar os sabores do vinhedo, como o vinho vai crescer, então se torna um teste nervoso para ver quem está certo, eu acho que você pode colocá-lo no tanque de fermentação melhor do que você. uma vez engarrafado.
Para os consumidores, é praticamente um roteiro, o que é bom porque os melhores já existem há algum tempo. Não há muitos vinhedos recém-criados especializados em Hunter Sémillon. Estes vinhos Mount Pleasant e Tyrrell’s Vat 1 que mencionei em meus blogs anteriores são bons pontos de partida.