Pierre Ravaille em um vinhedo pedregoso no Hermitage du Pic Saint-Loup (Robert Camuto)
Visitei muitas vinícolas, mas quando se trata de inspirar medo, poucos se comparam ao Eremitério de Pic Saint-Loup no sul da França.
- O tamanho faz toda a diferença.
- Em um dia claro ao redor de Pic Saint-Loup.
- Uma montanha íngreme de 2.
- 159 pés de altura na região de Languedoc.
- O céu parece o maior e azul possível.
- Em todas as direções estão as terras ásperas do Eremitério.
Os proprietários, a família Ravaille, cultivam 110 acres de vinhedos, a maioria dos quais fazem parte do novo AOC Pic Saint-Loup, que estreia com a colheita de 2017, mas sua propriedade, que se estende das ruínas de um castelo do século XIII, cobre mais de 1. 300 hectares de floresta mediterrânea e o perfumado matagal provençal conhecido como garriga, incluindo toda a face sul do Pic.
“Até a cruz no topo do cume é nossa?”, explica o enólogo Pierre Ravaille enquanto seu caminhão coberto de lama salta de uma estrada montanhosa em uma manhã de inverno.
Ravaille chama os vinhedos das ilhotas (“pequenas ilhas”) em um mar de vegetação selvagem. “Não temos vizinhos, o que é muito bom na prevenção de doenças”, disse ele. “Especialmente quando se trabalha organicamente.
Ravaille para seu caminhão mais da metade da montanha no vinhedo mais alto do Hermitage, Sainte-Agnos, marcado por calcário cinzento duro. O vinhedo produz o Hermitage de Pic Saint-Loup Cuvée Ste. -Agns, alimentado por minerais (2013, 87 pontos, $25).
Como sua irmã ligeiramente mais redonda, a Torre das Pedras, que vem de uma ilha baixa de solos calcários e cascalho vermelho rico em ferro, St. Agnes é composta principalmente por Syrah e Grenache, com 10% de Mourvsdre e Carignan.
Todos os vinhos eremitérios têm uma acidez fresca e aromas picantes característicos de Pic Saint-Loup, alimentados pelas noites frescas de verão da denominação e suas chuvas relativamente altas para o Languedoc. “Estamos no sul, mas há sempre o frescor que você não pode encontrar em nenhum outro lugar”, diz Ravaille.
A propriedade, agora dirigida por Pierre e seus dois irmãos, pertence à família de sua mãe desde a Revolução Francesa. Seu pai vendeu uvas para uma cooperativa local e criou ovelhas até que a indústria local murcheu devido à concorrência de importações mais baratas na década de 1980.
Os três irmãos tomaram as rédeas em 1992, no início da transição da região para vinhos de melhor qualidade. Pierre, hoje com 48 anos, dirige a vinícola, o irmão mais novo Xavier, 44, supervisiona os vinhedos e o mais velho, Jean-Marc, 50, dirige o escritório comercial.
“No início, 100% do nosso vinho era destinado à exportação”, diz Jean-Marc. “Nos últimos 10 anos, os franceses descobriram suas regiões vinícolas e recuperaram a cultura do vinho.
Desde o início, os irmãos buscaram entender seus variados terroirs, com uma variedade de solos à base de calcários, pântanos e dolomitas. “A ideia era separar essas ilhas”, diz Pedro, e ver o que elas nos dariam.
Os irmãos também embarcaram em um extraordinário programa de vinhedos, dobrando o tamanho de seus vinhedos e meticulosamente selecionando e multiplicando os vinhedos não só de sua fazenda, mas também de produtores estelares do sul. Eles foram para a propriedade Tempier em Bandol; para Syrah para Thierry German em e Michel
Les Ravailles agora produz mais de 8. 300 caixas por ano: três tintos localmente específicos, um rosé (que Pierre casualmente diz, “rosé não é vinho”) e um rico e intrigante Cuvée Ste. -Agns branco fermentado em barris, que é dominado por Roussanne (2014, 88 pontos, US $ 24).
Como grande parte desta parte da França, o Hermitage evoca uma era mais pastoral: o pão é sempre entregue por um padeiro local todas as manhãs, mamãe prepara o almoço em uma cozinha acima do porão e a família emprega uma equipe de 40 grandes cavalos Camarguais para domar o matagal e ervasdas do vinhedo de inverno.
Os Ravailles fermentam seus vinhos tintos em tanques de cimento descobertos na adega de seu avô, com mais de um século de idade, e os fazem envelhecer alguns metros ladeira abaixo em barris grandes em uma dobra antiga.
No entanto, os irmãos não têm medo de usar a tecnologia para expressar seus terroirs, eles usam prensas e bombas modernas na vinícola, e no momento da colheita colocam as uvas em recipientes herméticos tratados com um protetor de gás inerte para a curta viagem de volta à vinícola. .
Seu trabalho ainda está em andamento enquanto exploram suas vastas terras em busca de locais adicionais que produzam vinhos equilibrados e semelhantes a personagens. “Temos mais terroirs para refinar”, disse Peter, “Podemos crescer, mas fazemos isso lentamente, cerca de 1 hectare [2,47 acres] por ano “pouco a pouco.