O vermelho básico de uma vinícola não tem gosto de beber com o jantar depois de 25 anos na garrafa. Esse tipo de longevidade deve ser para vinhos de reserva de alto preço.
Mas os anos 1980 Peter Lehmann Shiraz, feitos como vermelho diário das uvas do Vale de Barossa, ainda mostra um sabor central de cereja. Cheira a vermelho velho, mas ainda é brilhante, com uma textura crocante atrás da fruta madura. Eu não hesitaria em beber com uma fatia de rosbif sangrando no jantar.
- O vinho foi o mais antigo de uma retrospectiva de 25 anos apresentada a mim por Ian Hongell.
- Enólogo de Lehmann hoje.
- Em uma manhã nebulosa em São Francisco.
- E representou a primeira colheita engarrafada pelo então enólogo não conformista.
- Que já foi enólogo de Saltram e depois um dos pilares de Barossa.
- Ele criou sua vinícola com o apoio de cerca de 150 enólogos independentes.
- Muitos dos quais ainda fornecem suas uvas para a vinícola.
Em 1980, o Vale barossa era um lugar diferente do que é hoje. O vinho australiano tinha acabado de passar por uma grave recessão. O governo pagou aos produtores para arrancar suas videiras. Os tempos eram muito difíceis.
E os enólogos estavam procurando por algo diferente do que são agora. Era a época dos “vinhos gastronômicos” na Califórnia, quando os enólogos decidiram que queriam que seus vinhos fossem mais picantes e menos maduros, supostamente para acompanhar melhor a comida. seguiu o mesmo caminho errado, resultando em vinhos que não eram tão saborosos ou tão distintos como estamos acostumados hoje.
Hongell, que trabalha na vinícola há 10 anos, descreve o processo de vinificação.
“No início da década de 1980, eles usaram grandes fermentadores de 32 toneladas, deixaram o vinho nas peles por apenas três dias e depois terminaram em banheiras”, diz ele. “Eles tiveram que, para abrir espaço. Havia uvas. eles estavam recuando no triturador. Eram de 12 a 12,5 Baumé (o que corresponde a cerca de 13% de álcool), por isso coletaram anteriormente. Nos grandes vinhedos, eles começaram com uvas não maduras e acabaram com uvas maduras demais. “
Oh sim. A vinícola não tinha barris de carvalho até 1987
Os enólogos agora passam mais tempo nos vinhedos, com o objetivo de um amadurecimento mais regular. “No início, só pegamos as uvas que cabiam no caminhão”, diz Hongell. “Agora estamos trabalhando com os produtores para chegar o mais perto possível do amadurecimento ideal, também aprendemos a identificar os melhores blocos de produtores, ou seja, eles conhecem as melhores partes do vinhedo.
Hoje, a vinícola é equipada com tanques de fermentação de diferentes tamanhos para que os lotes possam ser separados. As fermentações são mais longas, desenvolvendo mais cor e profundidade, e uma porcentagem termina a fermentação em barris, um toque comum na Austrália. Um barril por tonelada “, disse Hongell, melhor integra o carvalho e dá um vinho mais doce. “
Após a fermentação, todos os Shiraz são colocados em barris de carvalho, dos quais apenas um é novo. O nível médio de álcool é de 14% ou um pouco menor.
Degustação de vinhos com mais de 25 anos, as diferenças de estilo são marcantes, os vinhos dos anos 80 têm uma textura crocante e os taninos sempre têm uma adesão importante, quando são bons é porque a colheita tem sido generosa o suficiente para criar uma fruta duradoura. Sem surpresa, a famosa colheita de 1986 produziu um vinho que ainda tem frutas brilhantes de cereja e framboesa, nuances minerais e carnudas e taninos refinados. Eu o classificei com 90 pontos, não cego, hoje, nada mal para um vinho que foi vendido por $7 no dia.
Por outro lado, safras menos boas como as de 1985 (ácidas e hostis, 78 pontos) e 1984 (sabores modestos de cereja e ervas, 84) seriam inaceitáveis hoje.
O estilo de Lehmann fez seu caminho na década de 1990, durante minha recente degustação às cegas, eu avaliei a maioria dos vinhos desta década por volta da década de 1990, dando ou removendo alguns pontos. 1996 foi uma revelação, carnuda, generosa, com camadas atraentes de cereja negra. amora e uma borda asfaltada (92). O de 1991 foi apenas um passo atrás (91), com sabores brilhantes de cereja e romã e um toque de acidez para mantê-los frescos e persistentes.
Em 1995, provavelmente uma garrafa afetada por cortiça, tinha um gosto plano; e 1999 foi excessivamente gamy, o resultado dos Brettanomyces torna-se incontrolável na vinícola. No final da década de 1990, Lehmann seguiu a moda da época de praticamente não usar dióxido de carbono de enxofre. “Temos a análise, podemos dizer isso”, admite Hongell, “Estamos usando enxofre mais inteligente agora. “
Os últimos quatro vinhos, de 2001 a 2004, demonstram o lugar de Lehmann hoje; cada um tem um núcleo flexível de sabor frutado como cartão de visita, mas também reflete a colheita. 2001, uma colheita quente, tem taninos firmes, mas atrás de ameixa fresca e amora (88. 2002, uma safra fria, picante e picante, com um toque de folhagens de frutas vermelhas brilhantes e um toque de chocolate no final (90) . 2003, outra safra quente, apresenta um equilíbrio impecável para a safra, com belas frutas de cereja e framboesa (89). E 2004, uma colheita com um clima quase ideal, tem polpa suficiente para equilibrar a textura crocante e deixar os sabores de cereja, amora, chocolate e especiarias desenvolverem um por um (89).
A generosidade característica de Barossa e frutas e frutos de cereja são evidentes nos vinhos. As safras mais recentes mostram mais flexibilidade e notas agradáveis de especiarias e chocolate que vêm do uso criterioso de barris de carvalho, mas ainda têm um senso de equilíbrio que os faz ganhar o preço atual de US $ 16. Além disso, como esta degustação sugere, não há urgência em bebê-los, eles sempre serão bons colegas de mesa em cinco ou dez anos.