Henri Jayer, 82 anos, está lutando para se aposentar. Em 2001, ele anunciou que tinha terminado de fazer vinho após 62 anos na empresa, mas quando a colheita de 2002 chegou à sua vinícola Vosne-Romanée, ele estava lá para receber as uvas.
Poucos burgúndios podem igualar sua experiência e Jayer é considerado o reitor dos enólogos da Borgonha. Começou a fazer vinho com o pai em 1939, aos 17 anos, antes de se aposentar apenas em 1945. “Eu sou um velho normal, eu sou uma raposa velha”, disse ele em um ar sorrateiro.
- Em um dia ensolarado e frio de fevereiro.
- Jayer usa um boné de lã preto e cinza sobre sua cabeça careca e usa uma camisa roxa sobre um suéter verde.
- É vigoroso e intelectualmente agudo; ele tem poucas rugas e seus olhos castanhos brilham com humor.
Em 2002, ele manteve suas anotações diárias habituais de condições climáticas, até o número de horas de sol e luz e polegadas de chuva, e escreveu-as em um jornal negro do velho ano. “Este é um ano sem grandes problemas” nos vinhedos. A colheita foi saudável”, diz ele, folheando o livro, começando em abril e terminando em 21 de setembro, quando a colheita acabou.
Ele equipara os vinhos de 2002 de sua vinícola com os charmosos vinhos de 1985, uma colheita excepcional em toda a Borgonha. “2002 não é a colheita do século”, diz Jayer agora, “mas temos um lindo ano com vinhos agradáveis e charmosos, que lhe proporcionarão muita diversão”. Ele ainda considera seu vermelho borgonha de 1978 como os melhores vinhos de sua carreira, mas 2002 rivaliza com as melhores safras recentes: 1996 (ele marcou 95 pontos, ou clássico, na escala de 100 pontos de vinho espectador) e 1999 (90 pontos).
Desde 1996, o sobrinho de Jayer, Emmanuel Rouget, alugou os 16 hectares de Jayer na Costa do Ouro, incluindo o grand cru échézeaux e a primeira colheita de Vosne-Romanée Beaumonts. Durante a colheita de 2001, Jayer ainda produziu cerca de 1000 garrafas. dois terços do acre de Vosne-Romanée Cros Parantoux, uma primeira colheita com videiras de 50 anos; mas em 2002, Rouget também alugou este terreno. De agora em diante, todos os vinhos dos vinhedos de Jayer são vendidos sob o rótulo Domaine Emmanuel Rouget. “Um dia ou outro, você tem que parar”, diz Jayer.
A própria vinícola de Jayer não armazena vinhos jovens, por isso leva alguns quilômetros até a vinícola Rouget em uma vila próxima, Flagey-Echézeaux. Os dois homens se beijam em suas bochechas, depois descem das escadarias de pedra íngremes para a adega fresca, onde em 2002 os vinhos envelhecem em barris.
Rouget derrama na vila de Nuits-Saint-Georges, e Jayer segura o vidro contra uma lâmpada nua que ilumina o porão. Os anos de 2002 não são tão sombrios quanto os de 1999, diz ele, mas “a cor não faz a qualidade do pinot noir. Olhe para a cor bonita. Brilha como um rubi. “
Tem gosto de vinho. ” É frutado e persiste na boca. Tem boa acidez, com boa persistência no final”. Cuspa o vinho no chão de terra.
Os anos passarão em 2002?” Três semanas depois que os vinhos estavam em barris, você queria encher um jarro para beber na mesa. É precisamente o tipo de vinho que eu sempre preferi. É bom beber agora; Você não tem que esperar e esperar. E não se preocupe com seu envelhecimento. Garanto que nossos 2002 anos envelhecerão 20 anos sem nenhum problema.
Rouget abre um Nuits-St. -Georges. Il de 1999 é sólido, duro e firme, mas com frutas bastante maduras no centro da boca. Jayer eliminou 20% da colheita abundante de 99 para aumentar a concentração de vinho, e considera seus 99 mais concentrados do que os 02.
O vinho 02 tem um sabor sedoso e sutil, mas também poderoso e muito longo. “A década de 2002 tem mais delicadeza e charme e é mais completa do que 1999”, diz Rouget.
“Sim”, diz Jayer, “os taninos estão mais redondos e melhor integrados em 2002. Eles não são agressivos. Tentamos ‘gordura’ nos anos de 2002. “
O Échézeaux de 2002 também é redondo e elegante. Jayer cheira, gira e bebe. ” Eu engulo essa”, disse ele.