O Grande Pinot Noir de Oregon por Harvey Steiman, editor-chefe
Desde sua primeira colheita comercial, em 1991, Beaux Fr. res tem estado no grupo de produtores de Oregon Pinot Noir, tornando-o um vinho controverso. Aqueles que afirmam preferir a delicadeza aos seus Pinot Noirs bateram nele por ser muito grande e muito rico; aqueles que apreciam a intensidade do gosto amá-lo. Eu costumo cair nesse último campo; Notei vinho nos anos 90 na maioria das safras.
- Ainda tenho algumas das culturas mais antigas deixadas no meu porão.
- Mas nunca me sentei para experimentá-las todas.
- Ano após ano.
- Em uma recente visita ao Oregon.
- Consegui voltar a uma degustação vertical completa de Beaux Freres Pinot Noirs eu digo isso porque nem Michael Etzel.
- Que faz o vinho.
- Nem eu planejei dessa forma.
- A maneira como aconteceu e a forma como eles mostraram os vinhos em uma tarde chuvosa de fevereiro dizem muito sobre Oregon e seus Pinot Noirs.
Primeiro, do jeito que aconteceu. Ele planejava visitar Beaux Fr’res logo após o almoço para provar a colheita de 1998 em barris. O almoço foi em WillaKenzie Estate, Yamhill County, sudoeste de Portland e cerca de cinco minutos de carro de Etzel. O enólogo de WillaKenzie Laurent Montalieu me perguntou se eu queria convidar outra pessoa para almoçar. Eu mencionei que Beaux Freres seria minha próxima parada depois do almoço, e sugeriu convidar Etzel.
Não há muitos lugares no mundo onde um enólogo convidaria um oponente para compartilhar o almoço com um jornalista visitante, nem há lugares onde o oponente pode se apresentar com cerca de 14 vinhos de várias safras recentes, incluindo ele e alguns outros Pinot. Produtores de Noir, e eles ainda são bem-vindos.
Laurent e o coproprietário Ronni LaCroute prepararam um delicioso almoço, e todos eles pareciam se divertir experimentando o Pinot Noir de 1995, 1996 e 1997, três culturas que eram difíceis no Oregon porque foram afetadas pela chuva. e LaCroute não precisava se preocupar. Seus vinhos pareciam ótimos, o que me fascinava era a diversidade de opiniões ao redor da mesa sobre as safras, todos pareciam preferir um vinho diferente.
Os três vinhos do Beaux Fréres lançaram a vertical, depois de experimentá-los, fomos à vinícola para provar a safra de 1998 em barris, depois que Etzel se perguntou se havia safras mais antigas que eu gostaria de experimentar. , ele propôs abrir vinhos mais antigos. Na maioria das vezes, eu imploro, tendo provado os vinhos relativamente recentemente na sala de degustação do Wine Spectator. Mas desta vez eu concordei.
Como a conversa no almoço, a opinião de todas as vinícolas que visitei até agora era onipresente nas safras de 1995, 1996 e 1997. Todos no Oregon compararam 1998 a 1994, geralmente com alguns comentários contundentes sobre a atipípica colheita de 1994. ele disse: “Muitas pessoas amam nosso 1994, mas se você falar com eles, eles são amantes de Bordeaux. Nozes borgonha não gostam muito dele.
Foi o que ele fez. Eu me perguntava se Etzel, um homem discreto, fez uma referência velada ao seu cunhado e enólogo, o crítico de vinho Robert Parker, que se tornou famoso graças ao seu know-how em Bordeaux. Enfim, eu tive que provar 1994 como parte dessas outras safras.
Ele subiu as escadas correndo, desapareceu em uma loja e saiu com uma garrafa de 1994 embrulhada em papel de seda, abriu e derramou em uma taça de degustação, o vinho era intenso, mostrando sabores maduros de frutas vermelhas, tampas pretas e ameixas matizadas especiarias e exóticas. notas que me lembram luvas de couro, com cerveja de raiz no final. O vinho era doce e opulento, não delicado, mas também não era pesado, com um comprimento impressionante.
“Sim, mas 1993 é muito mais Pinot Noir”, diz ele antes de desaparecer lá em cima. Ele voltou com garrafas de 1993 e 1992. Me gostava 93. It era um vinho mais completo do que o 94, em harmonia. sabores, mas tinha taninos ásperos a perder, onde 94 era tão doce e sedoso; 92, por outro lado, tinha veludo e seda, com a intensidade de ecoar todos os tipos de sabores exóticos de especiarias e alcaçuz ao redor do alambi condicionado. coração vibrante de cereja preta. Também tinha um toque gama. “Eu tenho que te dizer que prefiro 92”, eu digo. Etzel disse que 1993 era sua colheita favorita.
No almoço achei o 1995 muito firme e concentrado, um vinho lindamente estruturado com um caráter sólido e notas anisizadas. Eu não gostava de 1996, que estava passando por uma fase muito tânnica, mas 1997 tinha a textura macia e sabores bonitos para encantar as calças de um troll. Também era generoso no sabor e tinha um comprimento impressionante.
Etzel gostou de 1996, e quando ele experimentou em 1993 ele disse que o lembrava de 1996, eles são os dois vinhos mais tânicos do grupo.
Intrigado com como alguém que preferia iguaria poderia amar tanto tanino, pensei que era porque os vinhos envelheceriam melhor. Eu me perguntei em voz alta: “O que vai acontecer com esses vinhos à medida que envelhecem?”Isso trouxe Etzel de volta para as escadas. Ele voltou com outras duas garrafas: 1991, a primeira safra comercial (apenas 50 caixas foram fabricadas), e 1990. “Nunca vendemos o 1990”, diz ele. Fizemos isso só pelo nosso. uso.
O de 1991 permaneceu bem. Era totalmente formado, concentrado e pingando especiarias e fumaça extra, era um vinho sutil com textura redonda. Quando ele partiu pela primeira vez em 1993, eu o chamei de “extremamente complexo e focado” e sugeri que ele só tinha idade até 1997. Na época, as nozes pinot noir consideravam muito grande, muito enlatada. Não era nada disso e o vinho tinha envelhecido em beleza.
O 1990 foi uma revelação, o primeiro vinho do dia onde os aromas completamente maduros, delicados e engraçados dominavam, ainda mostrando um coração de ameixa e boné vermelho, com notas de canela e fumaça e um toque de ameixa no final. o vinho que eu gostaria de beber mais com o jantar.
Mais tarde, refletindo sobre as diferenças em nossas preferências, percebi que o que aconteceu naquela tarde fria de fevereiro era típico de pinot noir em qualquer lugar, as uvas são tão sensíveis ao clima e meteorologia que amplificam as diferenças na colheita. Para mim, os melhores vinhos Pinot Oregon noirs de 1994 e 1992, incluindo beaux frires, não são vinhos de alta potência, os melhores evoluíram em vinhos sedosos, ricos e delicados. Um vinho pode ter ambos os atributos, da mesma forma que um vinho leve. A camisa de lã é luxuosa, mas quase ingrata.
Em um lugar como Oregon, onde muitas culturas são afetadas pelo clima, culturas como 1993, 1995, 1996 e 1997 são mais típicas porque estão comprometidas pela chuva. Colheitas ultra-pesadas como 1994 e 1992 podem parecer muito “barulhentas” para aqueles que estão acostumados a beber esses vinhos menos intensos.
Então pegue o que você ouve e leia sobre Pinot Noir com um grão de sal. Como sempre, você tem que experimentá-los para ter certeza.
Quer saber mais sobre a visita do Harvey ao Oregon?Leia o cartão postal dele.
Esta coluna não filtrada e indefinida apresenta a astuta colher interna sobre o último e maior vinho do mundo, apresentado todas as segundas-feiras por uma editora diferente do Wine Spectator. Esta semana ouvimos o editor Harvey Steiman. To ler além de colunas não filtradas e indefinidas, ir ao .