Junto com os brancos secos, o Angiolino Maule faz um recioto com uvas Garganega que vão secar até fevereiro para concentrar seus açúcares (Robert Camuto).
A carreira de 30 anos de Angiolino Maule tem sido uma longa “competição” com seu principal rival viticultores: ele mesmo.
- “Eu nunca estou feliz”.
- Disse Maule em uma manhã de inverno enevoada em sua mesa de cozinha.
- Com vista para as colinas da pequena denominação Gambellara no nordeste da Itália.
- Ao lado do mais famoso Soave.
- “Está no meu DNA.
O dinamismo competitivo de Maule fez desta velha pizzaria e o filho de um pequeno enólogo um líder entre os produtores europeus de vinhos naturais.Trata-se de uma abordagem meticulosa da cultura que cresce continuamente além dos princípios biológicos, ao mesmo tempo em que se esforça para melhorar a qualidade dos vinhos, próprios e externos, feitos sem leveduras comerciais, aditivos de adega ou filtragem.
Cortado e modelado aos 65 anos, com traços de elfo e cabeça cheia de sal e pimenta, Maule dirige sua fazenda e sua vinícola La Biancara com a ajuda de seus quatro filhos, e dirige a VinNatur, uma associação que ele fundou há 13 anos e agora tem mais de 170 produtores semelhantes em toda a Europa.
O Biancara é conhecido pelos seus vinhos brancos; A grande maioria das 10.000 caixas de vinho que o Maule produz a cada ano é baseada na variedade de uva Garganega, cultivada em solos vulcânicos em locais íngremes.
“É o mesmo que Soave”, diz Maule, que fermenta seus dois brancos característicos em grandes barris de madeira após modesto contato com a pele.Seu engarrafamento sassaia vem de parcelas ao redor de sua vinícola, e seu rótulo Pico vem de vinhedos de alta altitude.
Embora Maule tenha muitas vezes referido como “extremista”, ele limita o contato com a pele a não mais do que três dias e protege sua obrigação do ar para evitar a oxidação de xerez encontrada nos vinhos de laranja mais intensos em contato com a pele.
“A oxidação dá a todos os vinhos o mesmo sabor”, explica Maule.”Não se sabe se é Chardonnay, Garganega ou Ribolla.
Estas são palavras duras para um produtor que tem continuamente desafiado convenções, mas Maule, que depende inteiramente de fermentações espontâneas com leveduras nativas e raramente adiciona sulfitos, é inflexível na eliminação dos defeitos que afetaram suas primeiras colheitas: da oxidação aos altos níveis de brettanomyces para odor de quintal e acidez volátil do vinagre.
Trabalhando nos porões limpos e arrumados sob sua casa, Maule passou a acreditar que tais problemas podem ser evitados pela viticultura rigorosa com base em três princípios fundamentais: “limpeza, controle de oxigênio e controle de temperatura”.
Maule pegou um longo e tortuoso caminho para chegar aqui
Quando jovem, sonhava em comprar seus próprios vinhedos, além dos de seu pai.Em 1977, aos 23 anos, ele e sua esposa, Rosamaría, abriram um bar/pizzaria juntos para ganhar e economizar dinheiro.Aos dois anos de idade, o casal comprou La Biancara, uma propriedade com aproximadamente 15 hectares de vinhedos, três dos quais foram plantadas com antigas videiras Garganega.
Maule plantou o resto, na agricultura orgânica, e trabalhou à noite na pizzaria, que atraiu viticultores locais, incluindo os principais produtores de Soave Olinto Gini, Roberto Anselmi e Leonildo Pieropan.
“No bar (na pizzaria) aprendi com a experiência de todos”, diz Maule.”Foi daí que surgiu a minha ideia de fazer vinho.
Em sua vinícola construída com os lucros da pizza, Maule produziu seu primeiro vinho em 1988, usando métodos convencionais.
Mas no início da década de 1990, sua vida tomou um rumo quando ele fez amizade com um pequeno grupo de enólogos friuli, incluindo Josko Gravner e Stanko Radikon, que fizeram pele branca com pele com leveduras nativas, quantidades mínimas de sulfetos e nenhum outro aditivo.
Maule juntou-se a suas experiências, mas diz: “Todos nós fizemos vinhos defeituosos.Os bebedores extremistas gostaram, nem todos.
Tem sido um momento difícil financeiramente. As encomendas para o seu vinho caíram.Wine Spectator obteve três vinhos brancos a Biancara das safras de 1997, 98 e 99 com entre 78 e 85 pontos apenas.
Maule aproveitou suas economias para alimentar sua família e considerou fazer pizzas novamente.Então, no final da década de 1990, um importador japonês que admirava seus esforços prometeu comprar todo o vinho que Maule poderia fazer, permitindo que ele continuasse.
Em 2006, Maule fundou a Associação VinNatur para trabalhar com botânicos, enólogos e entomologistas universitários para melhorar os resultados em vinhedos orgânicos e enologia sem sulfitos ou outros aditivos.
Desde então, Maule intensificou seus esforços para melhorar a qualidade de seu vinho, encontrando ajuda de uma fonte improvável em Franco Giacosa, um enólogo aposentado de Zonin, um produtor gigante que possui várias fazendas na Itália.
Giacosa ficou intrigada com o desafio de fazer um bom vinho orgânico sem aditivos, mas disse a Maule, que nunca havia trabalhado com um enólogo: “Você é um grande enólogo, mas você é um enólogo horrível”.
Assim começou sua amizade e colaboração, que agora dura dez anos
Hoje, Maule tem poucos problemas para vender seus vinhos ao redor do mundo, além de três brancos secos, faz um crepitar branco macio com uvas secas ao ar e um fundo fermentado de garrafa de espuma, também faz um trio de tintos: Merlot de vinhedos de gambellara, uma mistura fácil de merlot-Cabernet e Grenache (conhecido localmente como Tocai Rosso) da região colli próxima de Berici.
Durante esse tempo, ele ainda busca um ideal pastoral em seus vinhedos, que lida com chás vegetais e, relutantemente, fungicidas orgânicos certificados contendo cobre ou enxofre.
“Meu último sonho é cultivar uvas sem adicionar nada,?Maule disse. Converta energia solar em energia química que é vinho.Mas ainda não cheguei.