Tive sorte que o presidente e ceo da Casa Joseph Drouhin, Frédérick Drouhin, pudesse me ver na sexta-feira à tarde. Esta foi a última data que confirmei. Quando me aproximei dos escritórios de Drouhin, Rue d’Enfer, estava antecipando a degustação através de uma série de 2006.
Pensei que Drouhin tinha desenvolvido uma excelente gama em 2005, capturando tanto o melhor dos terroirs vintage quanto individual, preservando o estilo elegante da casa.
- A safra de 2006 é agora a segunda para o jovem enólogo de Drouhin.
- Jorgeme Faure-Brac.
- E parece claro que ele está se adaptando bem.
“É uma safra muito sedutora e aromática, com intensidade de frutas, e nossa vinificação tem tentado promover essa qualidade de fruta”, explica Frédéric Drouhin. “Não é tão estruturado como era em 2005, então preferimos destacar a fruta pelo engarrafamento precoce. “
“No que diz respeito aos brancos, a chave que me impressionou foi que em poucos dias a situação mudou radicalmente. Em dois dias, os açúcares subiram e os ácidos caíram”, acrescentou, observando que, pela primeira vez em seu experimento, Chablis foi colhido antes da Costa do Ouro.
Todos os vinhos foram engarrafados, exceto Montrachet. Aqui estão algumas das minhas degustações favoritas. Drouhin também observou que a colheita é, em média, 10 a 15% menor do que um ano normal.
Chablis Les Clos exala magníficos aromas de limão, mineral e um toque de mar em um ambiente maduro e complexo (90-93). O Puligny-Montrachet é distinguido de seus pares Meursault e Chassagne, oferecendo riqueza, refinamento e mineralidade calcária (88-91).
Nas primeiras safras, o Puligny-Montrachet Les Folatiéres dá um passo à frente, com um nariz exótico de flores, damasco e manteiga e uma nota distinta de flor de laranjeira na final (89-92). O carro-chefe de Drouhin, o Beaune Clos des Mouches blanc, mostrou bela maturidade, com notas de damasco, pimenta branca e minerais (88-91). O Meursault Perriéres era reto e tenso, mostrando sabores de limão, pedra e giz e um longo acabamento (91-94).
Entre as grandes safras, Corton-Carlos Magno tinha especiarias de pastelaria em um perfil completo e rico, apoiado por uma estrutura firme e um elemento mineral (91-94). O Montrachet Marqués de Laguiche, na torneira, entregou um suntuoso nariz de mel, damasco e capim-limão para combinar com uma textura cremosa, em geral, era um vinho muito harmonioso, equilibrado e completo (93-96)
Quanto aos vermelhos, Drouhin disse: “Durante toda a gama, a seleção foi a chave e extrair frutas suficientes, mas têm o equilíbrio certo, de modo que eles não são muito tânnicos e secos.
Por melhor que Beaune Gruves seja, com sua nota de cereja e personalidade austera (88-91), Beaune Clos des Mouches oferece mais refinamento, taninos finos, sabores de cereja, alcaçuz e especiarias (89-92). O Chambolle-Musigny Premier Cru, de muitas pequenas parcelas vinizadas juntas, era acessível, sedoso e espalhou na boca suas notas florais e frutinhas (88-91).
Clos Vougeot foi especial, com uma mistura de cereja vermelha, boné preto e alcaçuz concentrada, macia e longa (92-95). Os Bons Mares tinham frutas deliciosas, como cereja e ameixa maceradas escuras e doces, enquanto eram firmes e masculinas com fundo mineral (91-94). Musigny era muito aromático, elegante e elegante, mostrando sabores florais, frutas vermelhas e especiarias, uma intensidade fina e comprimento (92-95).