Continuei meu tour pelos vinhedos e vinícolas Finger Lakes de Nova York enquanto descia a margem oeste do Lago Seneca, o maior dos Lagos dos Dedos (Cliff Clavin Trivia Alert: Seneca Lake é o mais profundo da região, a mais de 600 metros de distância. Tem 38 milhas de comprimento, mas apenas 3 milhas de largura em média).
A Cisjordânia tende a produzir vinhos mais elegantes, com estruturas mais bonitas e uma borda ácida, já que seus vinhedos não recebem tanto sol no final do dia durante a estação de cultivo quanto os da margem leste. lado “e o trecho mais quente e mais ensolarado no lado leste, o ‘cinturão de banana’.
- Uma das vinícolas no lado escuro é Anthony Road.
- Localizada 16 km ao sul da Fox Run.
- Os proprietários John e Ann Martini foram transplantados de Nova Jersey em 1973 e têm crescido uvas na área desde então.
- Durante as décadas de 1970 e 1980.
- Ele geralmente vendeu sua cultura híbrida e nativa para a Taylor Wine Company.
- Mas essas grandes empresas faliram deixando os produtores no comando da bolsa de valores.
- Os martinis foram foreboding o suficiente para ver que era necessário mudar.
- Por isso hoje eles operam 72 acres.
- Dos quais apenas seis ainda contêm videiras híbridas (Vignoles).
- O resto se tornou uvas vinifera.
Se você olhar para o copo meio vazio, você poderia dizer que o uso de híbridos e uvas locais trouxe Finger Lakes de volta uma geração. Como agora estão se voltando para plantações mais vinifera, provavelmente levará uma ou duas gerações para determinar. quais uvas funcionam melhor em que lugares. Ou você pode olhar para o copo meio cheio, assim como John Martini faz. “Fazemos um bom trabalho para nossos netos”, diz ele com um sorriso amigável. “Eles realmente saberão o que o dedo os lagos podem fazer. “
Martini abriu sua própria vinícola na safra de 1989 e, com suas viagens semanais a Nova York para montar uma barraca no Union Square Green Market, criou uma base de clientes fiéis para seus vinhos enquanto aumentava a produção para 19. 000 caixas por ano. fazer seus vinhos entre os melhores da região, graças em grande parte aos esforços do enólogo Johannes Reinhardt, um homem alto e robusto de origem alemã que simplesmente decidiu começar uma vida na região há dez anos respondendo a um anúncio de um enólogo na parte de trás de uma publicação profissional. Reinhardt começou com o Dr. Konstantin Frank antes de se juntar a Anthony Road em 2000, e enquanto sua família em casa tem uma tradição vinícola que remonta ao século XV, ele também prefere olhar para o futuro.
“O que eu gosto neste país é que você pode decidir começar algo novo, mesmo que você tenha 30, 35 ou 40 anos”, disse Reinhardt, comparando como ele cruzou seu caminho com Martini em Anthony Road. “Na Alemanha, você só pode ser contratado se tiver certificados e diplomas. É diferente aqui.
Durante seus primeiros anos em Anthony Road, Reinhardt se concentrou em colocar as videiras de volta em forma, reduzindo os rendimentos e tentando encontrar um equilíbrio enquanto procurava uma melhor qualidade. A partir das safras de 2004 e 2005, Reinhardt começou a ver que os vinhos atenderam às melhorias do vinhedo, e agora está convencido de que a região pode produzir geleias dignas de idade.
“Há um potencial muito bom aqui, mas ainda temos muito trabalho a fazer na fundação. Você não pode falar sobre terroir sem fazer seu dever de casa. Sem colocar as cepas em um bom nível, você não sabe o que é terroir, você quer ?, disse Reinhardt, antes de acrescentar – E você não pode simplesmente mudar as coisas. Você precisa saber o que mudar.
“Será essa segunda onda de plantações de viníferas que nos ajudará a classificar as terras”, disse Martini, ecoando o tema de Reinhardt. “É por isso que temos Cab Franc, Pinot Gris, Merlot, etc. no mesmo vinhedo. Conhecemos Riesling. ” faz bem. Agora precisamos saber o que mais está indo bem e por quê. Talvez não seja a coisa certa a fazer, treliça “, diz ele, apontando para uma fileira de vinhas pontilhada com um toque de neve.
Reinhardt então continua transparentemente o pensamento de Martini, observando: “No Velho Mundo, acho que pode haver muita concentração nos vinhedos, e aqui há muita concentração na parte de fabricação”, disse Reinhardt. encontramos o equilíbrio entre os dois, é quando vamos fazer grandes vinhos.
Anthony Road está no caminho certo: seus Rieslings consistentemente tiram notas muito boas nas minhas degustações às cegas, e seus vermelhos, incluindo uma mistura de Cabernet Franc-Lemberger, também estão liderando o grupo.
Enquanto Anthony Road pode ser considerado um dos nomes mais importantes da região, Shaw Vineyard (veja meus destaques recentes da degustação) está na outra extremidade do espectro. De propriedade e operado por Steve Shaw, a instalação também está localizada na Rota 14, na Rota do Vinho de West Seneca, mas assume um visual decididamente de baixa tecnologia com sua cabana verde e vigas rústicas expostas e sala de degustação com piso de tábua de madeira.
Shaw, 51 anos, é um garoto local, nascido e criado em Hammondsport, contraiu o vírus do vinho desde cedo, comprou uma vinícola no Lago Keuka em 1980 e vem cultivando uvas desde então, vendendo sua produção para Glenora, Hermann J. Wiemer e Dr. Konstantin Frank. In 2002, ele fundou sua própria vinícola homônima com a ajuda de seu bom amigo, o enólogo ravines Morten Hallgren (eles compartilham as mesmas instalações para seus respectivos vinhos).
Shaw possui 12 acres de videiras vinifera e atualmente produz apenas 2. 500 caixas por ano, com o objetivo de expandir para 5. 000 caixas. Enquanto Riesling domina qualitativamente os vinhos da região, Shaw se concentra em tintos, cabernet franc e cabernet sauvignon em particular.
“É mais interessante para mim tentar fazer o meu caminho com os Vermelhos”, disse ele.
Shaw não esmaga as bagas antes da fermentação, em vez disso, prefere um fermento de bagas inteiras para uma fruta mais brilhante e posterior e uma extração mais suave (consulte o vídeo em anexo para obter mais informações). Haw também prefere conservar seus vinhos antes do lançamento : O Cabernet Sauvignon de 2003 é a oferta atual e mostra taninos doces e elegantes e persistentes notas de cereja e tabaco, sem o perfil crocante ou abertamente frondoso de muitos dos tintos da região. Shaw? S Keuka Hill Reserve é uma mistura inédita de merlot e cabernet franc da safra de 2003 com cabernet sauvignon da safra de 2002, que também exibe um perfil suave, com notas de fumaça, picante e cereja que combinam bem.
Enquanto Shaw prefere se concentrar em sua produção de vinho tinto, seus brancos não são um reflexo tardio. O Riesling seco de 2005 (apenas 0,2% de açúcar residual) é realmente tenso e concentrado, com notas de amêndoa e ardósia. É uma bebida saborosa agora. Os dois Shaw riesling 2006 que acabaram de sair (um engarrafamento seco e seco) são muito bons, embora a produção seja limitada a cerca de 200 caixas cada.
Pequeno e despretensioso, há uma paixão queimando em Shaw Vineyard. Não se deixe enganar pela simples cabana verde perto da estrada.
De Shaw Vineyard, com vista para o Lago Seneca, os vinhedos na costa leste estão próximos, mas você ainda tem que descer o Lago Seneca, atravessar Watkins Glen e depois escalar o outro lado. Apenas alguns quilômetros no ar, uma viagem de 30 minutos. Mas quando você sobe o lado leste, você pode ver por que ele ganhou seu apelido de cinturão de banana. A folhagem de outono é sempre radiante, com amarelo, laranja e vermelho em fogo total, ao contrário da borgonha enferrujada, maçante e queimada dela (lembre-se deste lápis ?) Que assumiu o lado negro.
Ainda está frio aqui, com um vento de faca uivando, mas tudo é esquecido quando Martha Macinski te cumprimenta, facilmente a personalidade mais borbulhante que já conheci. Rindo perpetuamente, mas com uma riqueza de conhecimento sobre a região e sua história do vinho. Macinski leva seus vinhos muito a sério. Com seu marido, Tom, o casal lentamente decidiu largar o emprego (ela era uma ex-funcionária de Binghamton, Tom trabalhou para a IBM) para se concentrar em Standing Stone, sua propriedade de 125 acres que atualmente produz 7. 500 caixas por ano (40 acres de videiras).
Aqui você pode ver em primeira mão os benefícios de bons vinhedos. Os Macinskis tiveram sorte quando compraram sua propriedade em 1991, pois continha alguns dos primeiros vinhedos plantados na área pela Gold Seal no início da década de 1970. Macinsk é uma vantagem de 30 anos em relação a outros vinhedos que acabaram de mudar da produção híbrida para a produção de vinifera. Vinhedos de Pedra Em Pé são plantados em terrenos ligeiramente montanhosos com uma inclinação íngreme em direção ao lago, ao contrário dos vinhedos mais amplos e históricos do lado oeste. À medida que a luz solar salta do lago para os vinhedos na costa leste, ajuda a produzir rieslings mais ricos e carnudos, marcados por notas suculentas de maçã, anis e figo.
Devido à maturidade que pode atingir com suas uvas, Macinski aponta para um maior contato com a pele, extraindo os compostos fenólicos adicionais das uvas. O Riesling na vinícola está sempre entre os melhores da região, mostrando uma boca redonda e suculenta. Além disso, Standing Stone’s Vidal Finger Lakes Icewine é um dos poucos vinhos Finger Lakes que pontua excelente (90 pontos ou mais na escala de 100 pontos do espectador de vinho), e por apenas US $ 25, é um voo relativo. .
No vídeo que acompanha, Martí me leva ao antigo vinhedo Vidal Blanc que produz o vinho; Pode ser estranho ver aglomerados de uvas gordurosos pendurados em uma vinha sem folhas, mas uvas (um cruzamento híbrido entre Ugni Blanc e Rayon d?O ) produz uma acidez tão alta que é necessário compensar com um alto teor de açúcar, obtido na colheita tardia e, em seguida, congelar as uvas antes da fermentação. O resultado final é um vinho intenso com sabores picantes de chá verde, figo, quince e bordo.
Quanto a amanhã, ainda tenho algumas paradas no cinturão de bananas, antes de ir para casa.