Lakewood Vineyards e Rooster Hill mostram contraste entre novas vinícolas estabelecidas em The Finger Lakes
A viagem não poderia ter sido mais fácil. Três CDs, uma parada de gás e 4 horas e 20 minutos depois, deixei minha bolsa no meu quarto de hotel.
- De lá.
- Esta foi minha primeira visita.
- Uma curta viagem até o lado oeste do Lago Seneca.
- De Watkins Glen a Lakewood Vineyards.
- Onde os irmãos Dave e Chris Stamp (com a esposa de Chris Liz) são a terceira geração a gerenciar esta propriedade.
Frank Stamp (avô de Chris e Dave) era um dentista do exército, que deixou a prática e escolheu se tornar um fazendeiro cavalheiro. Ele comprou a propriedade bem localizada em 1951 e durante os primeiros anos cultivou tomates, cereais, etc. À medida que a demanda por uvas aumentava nas décadas de 1960 e 1970, seu filho Monty mudou a propriedade nessa direção, plantando uma mistura de variedades de uvas principalmente híbridas e nativas que, na época, foram compradas com entusiasmo pela Taylor Wine Company.
Na década de 1980, quando a Taylor Wine Company começou a desmoronar, a família Stamp viu a escrita na parede.
“Nós empurramos as uvas para quem dissesse que as pagaria, se a conta era boa ou não”, acrescentou. O sociável Dave ri, que cuida das videiras.
Em 1988, os Seals tinham vários acres de vinifera no chão (eles começaram a mudar para vinifera em 1981) e estavam fazendo seu próprio vinho Dave de 44 anos, e Chris, 49, (que é responsável pela vinificação) têm dirigido tratores e trabalhado na fazenda desde que eram estudantes do ensino médio. Ambos têm os diplomas necessários em fitotecnia e enologia, mas Dave diz que há mais treinamento no trabalho do que treinamento formal de trabalho.
“Continuamos tentando coisas e às vezes elas funcionam, às vezes não”, disse ele, enquanto fazíamos uma pequena caminhada pelos vinhedos ao redor da vinícola.
Hoje, Lakewood representa a vinícola prototípica dos lagos de dedos: 75 hectares de videiras com 14 variedades diferentes e uma tendência para a vinifera. Eles ainda cultivam uvas Concord e Niagara para Welch, mas agora há 6 acres de Riesling, com mais 3 em operação. 6 acres adicionais planejados para plantar em breve.
A vinícola produz atualmente cerca de 35. 000 caixas por ano, contra 1. 800 em 1988. Um terço da produção é vinosphere, com Riesling na cabeça. Embora ainda seja uma minoria, os Selos estão cada vez mais engajados na vinifera e se retiram de Catawba para abrir caminho para novas plantações de Riesling.
“Catawba está em um lugar lindo, então por que desperdiçar isso em Catawba quando você pode ir às compras para Catawba de qualquer lugar?Vamos ter um pouco de controle sobre o vinifera que usamos (a vinícola atualmente compra metade de suas uvas) e colocá-la em um dos melhores lugares que temos na propriedade ?, disse Dave.
Como a maioria dos produtores da região, 2009 foi um ano difícil, com excesso de umidade e temperaturas frias que permitiram que o crescimento de massas decolasse quase descontrolada nos vinhedos. Geadas precoces e clima de inverno jogaram mais bolas curvas.
Na Lakewood Vineyards, o enólogo Chris Stamp usa barris de carvalho americanos feitos de florestas de Nova York e cooperou na Pensilvânia.
“Tínhamos uma polegada e meia de neve no tapete de imprensa, que tinha que ser limpo, no meio da colheita”, disse Chris. Ainda estou tentando descobrir o que 2009 traz para a mesa em termos de vermelhos. Mas vai ser muito bom para os brancos.
Como uma vinícola prototípica em Finger Lakes, Lakewood ainda depende de uvas híbridas e nativas para grande parte de sua produção, e os rendimentos continuam sendo um problema, mas os Selos estão cientes de problemas, a favor e contra, em termos de redução de rendimento e mudança de cultura. da região de quantidade em qualidade, os Selos vêem o que está acontecendo, lentamente.
“Bem, se você está disposto a pagar um preço justo, então um produtor vai render a colheita para você, para colocar os pés na porta. Mas é um relacionamento que você tem que trabalhar?”, diz Dave.
Poderia a vinícola se tornar completamente vinífica?
“Não”, disse Chris categoricamente. Como sabemos de que lado está nosso pão com manteiga, adoraria dizer “sim” a essa pergunta. Mas somos uma vinha âncora para o trilho, um dos primeiros enólogos. Veja chegando de Watkins Glen. Temos muito trânsito aqui e não consigo educar todas as pessoas que vêm provar. Além disso, não cobramos. para degustação, então se a gente entra, prova e não compra nada, a gente perde dinheiro, tem muita gente que está começando a degustar o vinho e precisa ou quer um pouco doce, por isso oferecemos duas degustações diferentes, duas filas diferentes. Um são os híbridos ou nativos, o outro as compotas secas de vinífera.
“Agora, espero que possamos ter uma garrafa de Chardonnay ou Riesling em suas mãos e trazê-los com eles”, diz Dave.
Os selos, no entanto, viram uma mudança em seus clientes, incluindo aqueles que vêm há anos e optaram por engarrafamentos de vinhos. Além disso, Liz observou: “Também vimos mais pessoas nos últimos anos que viajaram para visitar outras regiões vinícolas e finalmente vieram aqui pela primeira vez, embora tenham vivido a uma distância a pé em todos os lugares. “
Provavelmente não é surpresa que, das muitas ofertas oferecidas aqui, me parece que o Riesling está claramente na vanguarda. Apesar de sua localização no lado oeste de Seneca, que geralmente produz Riesling em um estilo mais fino, os engarrafamentos de Lakewood tendem a ser abundantes. redondo e amigável, mais como seu lado leste dos primos de Seneca no “cinturão de bananas”.
A vinícola também montou discretamente uma boa avaliação da idade. Quando provei vinhos mais antigos do Finger Lakes no ano passado para vê-los envelhecer, o Lakewood Riesling de 1990 foi um dos alvos mais notáveis. Hoje, ele mostrou uma garrafa de Lakewood Riesling Finger Lakes 2002 deliciosas notas de maçã, quince e casca, com um acabamento ainda suculento que tinha apenas um toque de lanolina, o equivalente qualitativo de uma moselle spelese de idade semelhante (e, infelizmente, a última garrafa de selos, uma vez que os vinhos da biblioteca geralmente não são preservados pela A boa notícia é que a linha Riesling 2008 da vinícola acaba de sair e também deve envelhecer bem , graças ao frescor picante do vintage. As sempre, revisões formais baseadas em amostras cegas no meu escritório aparecerão em um futuro próximo.
Gostaria de ver Lakewood romper com híbridos e nativos para se concentrar em vinifera, e Riesling em particular?Claro, se você pode claramente fazer uma coisa certa, por que não fazer isso o tempo todo?Mas percebo que a realidade econômica torna o vestir híbrido um pouco doloroso de se alcançar em um único movimento. No entanto, se os clientes continuarem interessados em vinifera jams, e riesling em particular, essa mudança poderia ser mais fácil. Algumas vinícolas atiram, outras precisam de um impulso.
As focas são pessoas pessoais, o sal da terra, que evoluíram ao longo do tempo. Eles representam a versão estabelecida de uma vinícola Finger Lakes. No caminho para o Lago Keuka para visitar a Colina do Galo, vejo o contraste entre a história da região e uma de suas novas faces.
Rooster Hill, de propriedade de Amy Hoffman, foi fundada em 2002, usando frutas compradas para sua primeira colheita. Hoffman, 49, com seu marido, Dave, tinha crescido em Buffalo, mas tinha se mudado para a Califórnia para seguir suas carreiras na indústria da computação. O desejo de fazer outra coisa os trouxe de volta para Finger Lakes.
“Queria me dedicar a uma atividade agrícola e esta área estava em franca expansão”, disse ele sobre a decisão de voltar para o leste. “Adoro a ideia de cultivar algo aqui e fazê-lo aqui”, diz ele, apontando para a sua vinha. e então a vinícola próxima. “E então eu tenho o maior grupo de foco do mundo na sala de degustação. “
“Eu provavelmente visitei todos os vinhedos da área e fiz um milhão de perguntas”, diz Amy. Depois de pesquisar a área, ele se mudou para um local no lado leste de Keuka, cerca de 15 km ao norte da vinícola Ravines. tem solos de calcário e xisto e tinha uvas historicamente cultivadas. Um imigrante letão chamado Robert Baskis tinha crescido Delaware e os outros por anos, mas como o mercado dessas uvas secou, ele ficou frustrado, acabou arrancando seus vinhedos e deixado a terra quebrar Ele ainda morava do outro lado da rua da propriedade quando Amy deu os primeiros passos para comprá-la, embora ele riu quando ele disse como Baskis finalmente pediu a ela para enviar seu marido para fechar o negócio. Isso foi feito, e então o trabalho começou.
Os blocos da propriedade de Galo Hill são nomeados em homenagem aos pais da dona Amy Hoffman: o bloco inferior de sua avó Savina.
“A vara de ouro era tão alto”, disse Amy, mantendo a cabeça erguida. “E eu tive processo venenoso por 10 meses.
Enquanto limpavam a terra infestada de vegetação, Amy e Dave disseram que não podiam nem ver para onde iam metade do tempo, a proliferação ficou tão enrificada que às vezes eles encontravam equipamentos agrícolas antigos abandonados nos campos. latrinas com as quais tropeçaram por acaso: um lugar duplo.
“Será que eles realmente precisam de dois assentos?” Amy perguntou, rindo.
Eventualmente, eles conseguiram controlar a propriedade de 35 acres e plantaram 8 acres agora sob a videira. Nas primeiras colheitas, Hoffman comprou frutas de Long Island para aumentar sua produção, mas parou essa prática (embora eles ainda comprassem frutas para cerca de metade de sua produção anual de 4000 caixas).
“Queremos aumentar os lagos de dedos, por isso estamos 100% frutos de Finger Lakes”, disse ele. Aqui também, a ênfase é no vinifera, com Riesling, Blaufrunkisch (Lemberger), Cabernet Franc, Pinot Noir e Gew-rztraminer na cabeça, e apenas um pouco traminette e vidal blanc.
Hoffman nomeou seus vinhedos em homenagem aos seus antepassados italianos: Savina, sua bisavó que chegou à Lusitânia, recebe a parte mais baixa da colina; O pacote com o nome de sua mãe, Catherine, está por cima.
Barry Tortolon, 47, um morador local que “toca na indústria do vinho há 40 anos”, é agora o enólogo em tempo integral. Ele trabalhou ocasionalmente na indústria vinícola local, passando um tempo na Fox Run, Glenora e Fulkerson. Como todo mundo em 2009, ele lutou com um ano úmido e frio em 2009, mas sente que teve um tempo relativamente desequilibrado.
“Trouxemos frutas realmente saudáveis, e as videiras até tinham folhas depois dessa geada precoce, quando a maioria dos outros lugares deixavam suas próprias”, disse Tortolon.
A inclinação para os rendimentos mais baixos em Galo Hill (cabernet franc é cultivada a 2 toneladas por acre e riesling a 3 toneladas por acre, dois níveis razoáveis que ainda são minoria na área) é um exemplo do novo estilo de pensar na área. Além da melhor qualidade, transportando menos colheita e reduzindo a cobertura ao longo do ano, Hoffman e Tortolon conseguiram garantir boa circulação de ar no vinhedo e até mesmo a maturação, apesar das difíceis condições de crescimento do ano. A carga de colheita ano a ano ajuda as videiras a armazenar mais energia para o inverno e lidar com os perigos de temperaturas abaixo de zero.
“Absolutamente”, disse Hoffman sobre os benefícios de uma menor carga agrícola, tanto em vinhos quanto em videiras durante sua letargia. Às vezes eles congelam, então é algo que estamos sempre cientes.
Provamos alguns dos anos de 2009 ainda em fermentação, incluindo três parcelas separadas de Riesling. Os dois lotes separados da fazenda são fermentados completamente separadamente pela segunda vez por Tortolon, que no passado misturou os lotes um pouco durante a fermentação, devido à coincidência dos tempos de colheita e das oscilações do espaço disponível nos tanques, mas agora, em 2009, diferenças drásticas começam a ser vistas. é realmente picante, brilhante e focado. A porção de Riesling 2009 Catherine no topo da colina é muito madura, com muitos sabores marcantes de pêssego e quince, e mostra uma doçura mais óbvia (embora a fermentação ainda não esteja completa). planos para engarrafar os dois separadamente, o que seria consistente com a tendência crescente de engarrafamentos de Riesling para um único vinhedo na área.
“Eu tenho que ver uma diferença real antes de fazer isso”, disse Tortolon, que admite que o 09 oferece um contraste bastante acentuado nos perfis.
“Ele é o enólogo, então ele pode tomar essa decisão por si mesmo”, disse Hoffman. “Se eu tiver que criar outro rótulo, tudo bem. “
Um terceiro tanque contém frutas de uma fonte comprada; Mitchell Farm Vineyard’s Riesling 2009 localizado 16 km ao sul da vinícola oferece notas quase revigorantes de quinino, pimenta branca e limão, é muito tenso e, de acordo com Tortolon, geralmente constitui uma grande parte do engarrafamento seco.
Enquanto Hoffman e sua equipe se dirigiram para engarrafamentos de vinho, eles viram sua clientela crescer rapidamente. Uma base crescente de jovens profissionais em Rochester, Ithaca e Siracusa que primeiro procuram garrafas secas de vinifera, em vez da suave e fácil introdução ao vinho fornecida por uvas híbridas ou engarrafamentos locais, alimenta as compras. Hoffman imediatamente aponta alto e vê resultados.
“Queremos mostrar que esta região pode produzir vinhos muito bons”, disse em tom neutro. “E para fazer isso você tem que usar vinífera. E desde que fizemos isso, ninguém vem te perguntar” O que há de tão doce nisso? vocês?”
Enquanto Hoffman traz uma abordagem externa para Galo Hill, focando na vinifera, rendimentos reduzidos, etc. , ele hesitou em trazer seus vinhos para uma distribuição mais ampla, outro ponto geral de atrito para a região.
“Eu sou um maniiac controle”, admitiu ele. Posso controlar minha marca aqui. Não consigo controlar como os distribuidores representam minha marca em outro lugar. “
O dia foi adiado, por isso foi apenas uma breve visita a Hermann J. Wiemer, onde Fred Merwarth continua a tradição de fazer os melhores rieslings da região. juntos novos materiais para o fluxo de ordens que começam a chegar no início da primavera.
Merwarth me pegou na bandeja de prensagem sob uma luz fraca, onde ele pressionou o máximo que pôde de suas uvas selecionadas de colheita tardia com frutos, que eram principalmente enrugados, ao contrário de botrytis em 2009.
“Tivemos umidade, mas não calor, para obter um desenvolvimento muito bom de botite em 2009”, disse Merwarth, enquanto a garoa menor de suco cor de bordo escapava para a panela sob a imprensa. “Mas surpreendentemente, as uvas atingiram 49 Brix, que é o mais alto que já vimos aqui.
A vinícola primeiro produziu um vinho de sobremesa no estilo TBA, rotulado de Late Harvest Bunch Select, em 1997, seguido por 2003, e depois de 2006 a 2009.
Se Lakewood representa a história ainda escrita de The Finger Lakes, e Rooster Hill representa a nova abordagem externa, Hermann J. Wiemer resume ambos. O fundador homônimo da vinícola defendeu a vinifera, e os Riesling em particular, mas encontrou poucos seguidores de seu apelo durante seu mandato. Hoje, Merwarth perpetua habilmente a tradição da qualidade, ao mesmo tempo em que se junta a ela.
A adega e a sala de degustação de Hermann J. Wiemer estão localizadas em um celeiro espetacular ao longo do lado oeste do Lago Seneca.
Merwarth aumentou o percentual de colheita manual – quase toda a colheita em 2009 foi colhida à mão – e também adicionou uma mesa de classificação em 2005, expandindo-a para acomodar mais classificadores em 2007. Embora a coleta manual e uma mesa de classificação possam ser rigorosas em outros lugares, elas ainda são consideradas propostas caras para talvez um ganho mínimo em Finger Lakes.
Eu queria dar uma olhada rápida nos rieslings de Merwarth de 2008, já que eles ainda não foram lançados (Dry Reserve e jams de vinhedo único serão lançados na primavera). Os vinhos demoraram muito para fermentar, terminando apenas em abril. Junho para alguns lotes.
“Foi difícil de ver, mas no final, nada para reclamar”, diz Merwarth, que sente que fermentos longos e lentos adicionam complexidade, aroma e sensação aos vinhos. Merwarth acredita que os fermentos são particularmente lentos porque ele usa apenas uma fração da quantidade recomendada de levedura ao inocular fermentações, e faz isso somente depois que ele cresceu e depois passou de um balde para outro, em vez de iniciar uma nova colheita para cada tanque ou lote individual.
Quanto aos vinhos acabados, Riesling Finger Lakes Dry 2008 é penetrante e puro, com muitas notas de limão e quinino, mostra um pouco mais de peso do que as safras anteriores, já que Merwarth adicionou mais frutas josef vine à mistura pela primeira vez. (o vinho historicamente tem colocado mais ênfase nas frutas HJW, dando-lhe uma sensação mais mineral).
A Reserva Seca riesling Finger Lakes 2008 atrai quase dois terços de Magdalena Vineyard e agora é muito picante e apertado, com notas do perfil de pêssego e pera de Magdalena. O Riesling Finger Lakes Dry HJW Vineyard 2008 é super ácido e energético, com notas apetitosas de ardósia, reeta de maçã e quinina que são muito longas e precisas. Hoje ele mostra bom, mas você vai precisar de tempo para relaxar completamente. Em contraste, o Riesling Finger Lakes Dry Magdalena Vineyard de 2008 é super expressivo, mostrando suas notas de exuberância de pêssego, flores e melão verde com um acabamento longo, quase arredondado.
Toda a gama é claramente excepcional e poderia até mesmo melhorar os impressionantes jams de 2007. Pergunto-me quando a concorrência local vai parar de olhar para Wiemer com um sentimento confuso de espanto e perceber que as medidas tomadas lá, embora às vezes difíceis e crescentes de custos, têm resultados muito tangíveis.
[Agora você pode seguir James Molesworth no Twitter http://twitter. com/jmolesworth1]