Treze viticultores franceses se uniram para defender vinhos doces produzidos naturalmente e combater o que eles vêem como uma crescente dependência de métodos “industriais” para produzir vinhos de sobremesa.
O grupo criou uma parceria para promover todos os métodos naturais de fabricação de vinhos doces, mas seu principal objetivo é a singularidade dos vinhos de uva com “podridão nobre”, uma forma favorável do fungo Botrytis cinerea. Sauternes é o mais conhecido desses vinhos franceses botritizados, mas o grupo reúne enólogos de toda a França, como Alsácia, Condrieu, Gaillac, Jasnyres, Montlouis e Quarts de Chaume.
- Membros da associação se opõem a certas técnicas comumente utilizadas na França e em outros lugares.
- Como crioextracción (congelamento de uvas em ambientes artificiais antes de pressionar para concentrar açúcares).
- Osmose reversa (concentração de uva deve por remoção de água) e capelão (adição de açúcar antes ou durante a fermentação) – que.
- Segundo eles.
- São formas “artificiais” de aumentar a doçura de um vinho.
França e União Europeia permitem a adição de 2 a 2,5% de açúcar aos vinhos, pelo nome, mas rotular vinhos como capelão não é obrigatório Em algumas regiões, como Sauternes, crioextracción e osmose reversa são ilegais, mas as autoridades concedem permissão para chaptalizar quase todos os anos, segundo Christian Bechet, vice-diretor do Instituto Nacional de Denominações de Origem , que supervisiona o sistema de designação francês.
“A botrytização é mais longa e arriscada, mas produz ótimos vinhos que são naturalmente doces”, disse Jean Thevenet, presidente da Associação Jean Thevenet, Domaine de Bongran, no distrito de Mucon, na Borgonha; em 2000 ele produziu cerca de 330 caixas de vinho botritizado. “A raridade e nobreza dos açúcares criados por esses ambientes estão a milhões de quilômetros da moda atual da doçura artificial.
Botrytis se forma na pele das uvas e as desidrata, concentrando suco, produzindo vinhos naturalmente doces com sabores distintos e profundos de mel e nozes. O cultivo de uvas afetadas por botrytis requer paciência e esforço cuidadoso (como a colheita manual em várias passagens) pelo produtor, bem como as condições climáticas certas para o desenvolvimento – calor e umidade do outono. Os rendimentos são imprevisíveis e muito baixos, e os vinhos resultantes tendem a ser caros.
De acordo com Patrick Baudouin, do Domaine Patrick Baudouin, no vale Loire des Coteaux du Layon, uma grande região francesa de vinhos de colheita tardia, apenas 1% de todos os vinhos doces da França são feitos com uvas com podridão nobre. disse: “Esses vinhos não são tão bem conhecidos como deveriam ser. “
A associação, chamada Sapros, que significa em grego antigo “podridão nobre”, tem como objetivo aumentar a conscientização do público sobre vinhos naturalmente doces e “fazer nossas vozes serem ouvidas”, disse Philippe Delesvaux, enólogo do Coteaux du Layon. suas garrafas para que os consumidores saibam que os vinhos não foram artificialmente adoçados.
O grupo observa que técnicas como a capelão são tentadoras porque economizam dinheiro, aumentam os lucros e podem compensar a falta de bom tempo, mas acreditam que é melhor fazer vinhos menos doces em anos mais jovens, como é o caso da botite. não se conformando, eles recorrem a esses outros métodos.
Xavier Planty, membro da associação, diretor-geral do Chateau Guiraud em Sauternes, reclama que muitos de seus vizinhos da famosa denominação de vinho doce de Bordeaux regularmente aumentam seus vinhos doces através da capelão, que ele disse ter sido autorizada pelas autoridades. apenas em condições excepcionalmente difíceis e chuvosas, safras. “Não importa o ano, Sauternes tem o direito de espirrar. Tornou-se sistemático”, disse Planty, que acrescentou que grandes propriedades, como Guiraud e Chateau d’Yquem, ambos membros da Sapros, não respingam.
“Pode ser surpreendente que vinicultores de diferentes regiões vinícolas tenham se reunido, mas todos compartilhamos a mesma ética de trabalho e um forte apego à nossa terra”, disse Planty. “Estamos todos convencidos de que apenas vinhos naturalmente adoçados refletem o sabor, a expressão e a complexidade das uvas e do solo em que crescem”, disse ele. Nenhum método artificial pode chegar perto dele. “
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