Depois de quatro dias agitados, mas produtivos em Vinitaly, a feira italiana de vinhos em Verona, meu colega Bruce Sanderson e eu voamos um dia em Veneza. O clima da primavera estava delicioso e vagamos pela cidade até nossos pés doerem, encantados. , pouco antes de sair, paramos em uma vinícola e café chamado Gia Schiavi no bairro Dorsoduro.
Fomos atraídos pela fachada de madeira patinada, uma parede de garrafas de vinho e uma velha senhora fazendo crostini atrás de um bar de mármore. Os vinhos vieram principalmente da região do Veneto: Soave de Pieropan, Friuli de Livio Felluga, Valpolicella de Quintarelli. vinho branco, e o cara atrás do bar perguntou, em inglês, se queríamos alguma coisa local, nós aceitamos e ele encheu duas pequenas xícaras de Manzoni Bianco, uma variedade branca que é um cruzamento entre Pinot Bianco e Riesling, produzido no campo fora de Veneza.
- Nós entramos em uma conversa.
- Nosso garçom era Tommaso Gastaldi.
- Que dirige a loja com seu irmão; o fabricante de crostini era sua mãe; e sua família era dona do negócio.
- Que foi fundado pela família Schiavi há mais de um século.
- Por 60 anos.
- Veneza mudou.
- Disse Tomasso.
- Os turistas trazem bons negócios – sem reclamação – mas não há mais espaço para os venezianos.
Tenho certeza que ele está certo. Mas tenho visitado Veneza, em intervalos prolongados, desde a década de 1970. Sempre esteve lotado de visitantes, mas é sempre fácil sair das principais ruas e mergulhar em um marigot sonhador, onde o único barulho é o respingo de água. contra as paredes de pedra dos canais. Às dez horas da manhã de primavera, a luz do sol caindo pela janela, vendo as mães escoltarem as crianças para a escola do lado de fora, senti como se estivesse entrando no coração da cidade. leve e fresco, viver com maçãs e pêssegos; Eu não sabia 84 pontos, não cego. O vidro custa um euro; o momento foi inestimável.
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