Na semana passada, falei com Nik Weis da St. Urbans-Hof para experimentar seus Mosel Rieslings de 2007 que em breve estarão disponíveis nos Estados Unidos.
Weis é um produtor atencioso e enólogo e um degustador especialista, por isso é sempre uma experiência produtiva e educativa provar seus vinhos juntos.
- Mais interessante.
- A propriedade se concentra em dois vinhos de vinhedos únicos: Ockfener Bockstein do Vale do Sarre e Piesporter Goldtr-pfchen.
- Um dos meus favoritos.
- De um magnífico anfiteatro de vinhedos na Mosela Média.
- Desde a safra de 2005.
- Weis adicionou o Laurentiuslay Leiwener à linha Erste Lage.
- Ou vignobles de “primeiro crescimento”.
Com a safra de 2007, agora simplesmente chamada Mosel em vez de Mosel-Sarre-Ruwer, os personagens dos diferentes terroirs são claros, especialmente no nível kabinett. Spetlese e vinhos auslese ainda precisam de mais tempo para desenvolver e revelar seu prestígio.
Começamos a degustar com o Riesling Estate, um QbA que a Weis modela em um estilo um pouco mais seco do que as outras áreas, prefere parar as fermentações com a degustação e acredita que se os vinhos forem mais secos, eles estarão melhor desde o início e envelhecerão como bons, com menos açúcar residual.
Riesling QbA ($15) vem de vinhedos dos vinhedos Wiltinger Schlangengraben e Leiwener Klostergarten, tem notas florais, toranjas e pedras, frescas e equilibradas, com um comprimento agradável (89 pontos, não cego).
Em 2006, Weis também lançou um novo vinho de uvas compradas na vila vizinha de Mehring, chamada Urban Riesling, rotulada com a seleção Nik. Weis, para distingui-lo dos vinhos da propriedade. É feito em um porão separado. 2007 ($11) foi elegante e animado com pedra, qualidade mineral e sabor maçã. É um gole de verão perfeito (87 pontos, não cego).
De lá, ele visitou os melhores sites do domínio. Ockfener Bockstein é originalmente da sub-região do Sarre. Embora mais ao sul do que a média de Moselle, os melhores vinhedos são encontrados nos vales laterais perpendiculares ao sarre. Isso, juntamente com a influência das Montanhas Hunsrack, torna-o mais legal. Os vinhos mantêm uma certa acidez.
O Riesling de Bockstein é muitas vezes floral ou frutado, mas sempre tem um forte elemento mineral e qualidade salgada. Kabinett 2007 ($19) colocou-o maravilhosamente, com sua estrutura picante definindo sabores minerais, laranja e esfumaçados. Tinha um comprimento tremendo, com uma intensidade salina calcária no sabor posterior (90 pontos, não cego). Sputle 2007 ($24) também contou com os aromas esfumaçados, picantes e salgados e sabores de limão, hortelã, açúcar mascavo e especiarias marrons Tudo apoiado por uma acidez animada (92 pontos, não cego).
Em 2007, a Auslese Ockfener Bockstein (US$ 40) novamente teve notas esfumaçadas e minerais, com muitos pomares e frutas tropicais destacadas pela estrutura viva. Um toque de flor mais velha emergiu na longa final (93 pontos, não cego).
Piesporter Goldtr-pfchen é o outro local importante em St. Urbans-Hof. É um lugar mais quente, comparado ao Ockfener Bockstein, e os solos são um pouco mais profundos, dando vinhos com mais carne e uma riqueza na boca. muitas vezes um aroma e sabor de cassis em Riesling Goldtr-pfchen e isso é verdade em Kabinett 2007 ($25). Há também notas de ardósia, massa e ervas, apoiadas por uma estrutura vibrante (91 pontos, não cega).
O Spletlese 2007 ($35) revela menos sabor de cassit e mais laranja e cítrico, com notas de manga e abacaxi, então a acidez entra em jogo, com uma qualidade mineral que deixa uma impressão firme e irônica, isso mostra grande potencial (93 pontos, não cego). Encontrei mais notas florais na Auslese ($45), que neste momento é mais fugaz e mais delicada em aroma do que Kabinett ou Sputles. No paladar é rico e suntuoso, mas menos desenvolvido. Tem muita fruta, acidez, concentração e intensidade (94 pontos, não cego).
O Leiwener Laurentiuslay Erste Lage de St. Urbans-Hof (US$ 45) é um Riesling completamente diferente. O vinhedo é composto de uma fina camada de ardósia, com rocha sólida por baixo. As videiras foram plantadas em 1957. C é um local com vento, mas bem fornecido com águas subterrâneas, e as uvas geralmente são colhidas com menos acidez. Embora seja um spetlese, Weis sempre o torna mais seco e, portanto, ligeiramente mais alto em álcool do que Bockstein ou Goldtr-pfchen. É um Riesling completo e saboroso com sabores frutados tropicais. Há uma casca de laranja, uma amargura cítrica seguida de um longo acabamento salino (91 pontos, não cego).
Desde a safra de 1998, St. Urbans-Hof vem fermentando com levedura nativa; em 2007, os rieslings designados pelo vinhedo também foram fermentados em tradicionais fuders de carvalho neutro de 1000 litros (barris alemães que têm mais de quatro vezes o tamanho do barril de carvalho padrão usado nas vinícolas). “Gostamos de usá-los em safras onde a acidez é boa”, explicou Weis. “Eles deixam oxigênio suficiente no vinho para criar sabores que a acidez pode melhorar.
Sobre a safra de 2007 em geral, Weis disse: “Tem uma bela acidez brilhante, sabores brilhantes e frescos devido a noites frescas. Há também uma mineralidade salgada que faz com que os vinhos saiam. Acima de tudo, eles são baixos em álcool. ?
Ele é como o cara de Riesling que eu gosto de beber.