Toda vez que visito a Borgonha, tento marcar compromissos com propriedades ou casas que não tinha visitado antes. Um dia da minha última viagem, havia três dessas áreas no meu itinerário: Nicolas Rossignol em Volnay, Etienne Sauzet em Puligny-Montrachet e Domaine de Courcel em Pommard.
Nicolas Rossignol, 33, é um exemplo da nova geração de vinicultores da Borgonha. Desde 1997, altura em que se tornou a quinta geração a gerir as herdades familiares, o seu trabalho na vinha e na adega evoluiu.
- Atualmente.
- Rossignol colhe cerca de 25 hectares de uvas.
- Algumas das quais ele aluga.
- Cada processo de vinificação se adapta à colheita e desde 2003 abandona qualquer preferência pela maceração fria das uvas.
- Além de uma seleção no vinhedo durante a colheita.
- As uvas passam em uma mesa vibratória para agitar as nozes e.
- Em seguida.
- Uma mesa de seleção para remover qualquer fruta inferior.
As hastes podem ser retidas para o tanque de fermentação, de acordo com o terroir, para fornecer frescor, e há apenas um empate, embora Rossignol tenha apontado que essa longa elevação dos barris requer uma premente digna para eliminar as borras cruas. perder frutas, arredondamento, estrutura e cor?
“Estou muito feliz com” 06. Agora é melhor do que?05″, disse ele com um grande sorriso. Para alguns vinhos como Volnay Chevret e Volnay-Santenots, é muito perto [em qualidade] de?05 . ?
De fato, o Chevret, de vinhedos de 40 e 60 anos, era aromático, floral e picante, início fresco e acabamento firme, com um sabor longo e doce (88-91). Os Santenots mostraram notas de animais e um sabor de amora combinado com estrutura rica e poderosa, complexa, apoiada por uma boca longa (90-93).
Também gostei do The Volnay Ronceret de Rossignol, um tinto sólido e vencido que começou rico antes de os taninos aparecerem. Os sabores de amora preta e capa preta predominaram (89-92). O Pernand-Vergelesses Les Fichots, primeira safra, mostrou como são excitantes os bons vinhos desta denominação. Os sabores violeta e amora combinam com uma estrutura firme e elegante (88-91).
Em Etienne Sauzet, Gérard Boudot criou em 2006 uma bela gama de burgúndios brancos entre os mais puros, equilibrados e transparentes em termos de revelar terroir.
Testei a semana toda. Uma olhada na vinícola limpa e bem organizada indica que Boudot presta atenção especial aos detalhes exigidos pelos vinhos deste nível.
“É um grande ano, com um pouco de botrytis pouco antes da colheita que dá arredondamento, mas com boa acidez, equilíbrio muito bom”, disse ele sobre 2006. Vinhos agrícolas e comerciantes podem ser encontrados em Sauzet. Os vinhos brancos da Borgonha e da Vila 2006 foram engarrafados; a primeira e grande safra foram montadas em banheiras para serem engarrafadas no final de fevereiro e início de março.
O Puligny-Montrachet, de sete parcelas espalhadas pela denominação, era fresco e concentrado, com uma estrutura em forma de espada e um longo sabor floral e calcúscuo. O Puligny-Montrachet Champ Gain foi um passo em frente: rico, mas muito fino, mostrando notas de limão, osso, flor e ameixa amarela (89-92). Mais abaixo da encosta, os Perriéres, derivados de uma mistura de solos barroco-calcaresos, também eram ricos e esfumaçados, descartando sabores de pêssego e minerais com um corte agradável de sua acidez de volta (90-93).
Maior é Puligny-Montrachet La Truffiére. As cepas aqui têm mais de 60 anos, o que a torna uma magnífica notas brancas, limpas e minerais, cítricas e herbáceas com uma super final (91-94). O Puligny-Montrachet Les Combettes, de 56 cepas de um ano, mostrou ainda mais material, riqueza e detalhes. Frutas cítricas concentradas, frutos do pomar e um toque de flores eram persistentes e muito longas. Um alvo grave (92?95).
Entre as grandes safras, a sedutora Chevalier-Montrachet ofereceu aromas florais e uma textura cremosa que traz perfeitamente os sabores de massa, creme de baunilha e minerais por todo o paladar. É um branco discreto, mas intenso e distinto (93-96). Riqueza e concentração marcam o Montrachet, mas também gracioso e concentrado, com mais grandeza do que o Cavaleiro. Tinha notas deliciosas de damasco, pêssego e minerais seguidos por um comprimento formidável (94 a 97).
Na Domaine de Courcel, conheci o proprietário Gilles de Courcel e o enólogo Yves Confuron. O vinhedo cobre 22 hectares em Pommard, com vinhedos tanto nos Grands Epenots quanto nos Rugiens, dois dos melhores terroirs da cidade.
Confuron, que ingressou na Courcel em 1996, adaptou o trabalho da videira para aprofundar as raízes e evoluir a vinificação em aglomerados inteiros. Qualifica 2006 como “mais clássico, mais borgonha”, pois houve uma colheita mais típica na última semana de setembro. e na primeira semana de outubro.
“Os anos de 2006 têm aromas puros, sabores muito frescos e puros que são mais frutas vermelhas do que frutas pretas e mais frescas que 2005 ?, comentou. 2005 é um excelente ano, mas mais rico.
O Pommard Les Vaumuriens vem de um piso branco e era elegante, calcário, firme e longo (87-90). O Pommard Les Croix Noires revela aromas brilhantes de cereja e groselha, com taninos firmes e um final longo (88-91). Os Fremiers, adjacentes às Cruzes Negras a sul, têm mais riqueza, uma nota de cereja e taninos densos (88-91).
O Grand Clos des Epenots, 100% de propriedade da Courcel, e com videiras de 60 anos, era grande, rico e carnudo, com taninos dominando o fim, levará alguns anos para suavizar (89 a 92). Pommard Les Rugiens apresentou a fruta mais escura da gama, com estrutura muscular, cobrindo taninos e sabores intensos de ferro e minerais, todos muito longos e complexos (89-92).