Excêntrico Chianti Classico Aristocrata
Castello dei Rampolla está localizado no topo de uma colina no coração da Conca d?Ouro Chianti Classico.
- Escondido no final de uma longa estrada de terra.
- Ao sul de Panzano.
- Seus edifícios agrícolas de pedra.
- Sua capela.
- Seu poço de água doce e sua torre.
- Construída por sete séculos por volta de 1300.
- Têm a patina de um livro antigo.
Para mim, Rampolla é uma das áreas mais intrigantes e não convencionais da Toscana: a agricultura biodinâmica muito antes de estar na moda e experimentando com tudo, desde variedades de uvas até vinícolas e amphoras de vinho sem sulfite feitas a partir de um material antigo, aposto que Rampolla, que produz cerca de 8. 000 caixas por ano, tornou-se tão boa que ultimamente raramente produz um vinho com menos de 90 pontos em degustação. Wine Spectator blinds.
A propriedade e seus 300 acres, quase 80 agora sob vinhedos, entraram na nobre família di Napoli como um dote duplo em 1739. Há mais de 220 anos, é operado por empresas de difusão que produzem vinho, trigo, pecuária e muito mais.
Alceo di Napoli Rampolla, que estudou agricultura e herdou a propriedade (conhecida como Santa Lucia en Faulle) de seu pai em 1965, transformou os inquilinos em trabalhadores assalariados e plantou vinhedos com uma mistura clássica de Chianti de Sangiovese, Canaiolo e as variedades brancas Malvasia e Trebbiano que ainda eram permitidos na época.
“Na época, o campo estava esvaziando, e sua ideia era dar dignidade a ele e encontrar uma maneira de viver com a agricultura”, diz a filha de Alceo, Maurizia, 62, que há 26 anos comanda Rampolla com seu irmão mais velho Luca, 64.
Maurizia di Napoli faz uma pausa por um momento em frente à antiga fazenda de pedra onde ela vive na propriedade que pertence à sua família há séculos (Robert Camuto).
Com a colheita de 1975, a Alceo começou a engarrafar a propriedade Chianti Classico. Então, em 1978, ele visitou o Château Lafite Rothschild em Bordeaux e abriu o caminho para seu futuro. Di Napoli discretamente roubou mudas frescas de Cabernet Sauvignon, colocou-as em uma mala e começou a espalhar.
Seu amigo e enólogo Giacomo Tachis, o enólogo por trás das super lendas toscanas Sassicaia, Solaia e Tignanello, que trabalhou com Rampolla até sua morte em 2016, o encorajou.
“Tachis nunca gostou de Sangiovese”, lembra Maurizia. “Eu estava convencido de que o Cabernet cresceria muito bem aqui, e meu pai foi o primeiro a plantá-lo nesta área”.
Em 1980, Tachis e di Napoli vinificaram uma Super Toscana Rampolla de Sangiovese e Cabernet. Mas em 1982, quando o vinho estava pronto para ser lançado, uma tragédia ocorreu quando o filho de Di Napoli, Marco, morreu em um acidente de helicóptero. Para lidar com essa perda esmagadora, seus amigos pediram que ele nomeasse o vinho de seu filho. O resultado, chamado Sammarco, evoluiu ao longo do tempo para se tornar cabernet dominante, sendo sempre um carro-chefe.
Em 1991, di Napoli lançou outro projeto, plantando um vinhedo de alta densidade de cabernet sauvignon cultivado nas montanhas, com Petit Verdot, em uma encosta ensolarada voltada para sudeste.
A vinha foi plantada em três fases, mas di Napoli morreu durante o plantio da primeira. A família interveio, mas não foi até 1994 que Luca e Maurizia assumiram a Rampolla, completando a vinha e batizando o vinho que ele produzia com Alceo.
“Agora eu não poderia morar em outro lugar ou fazer qualquer outra coisa”, disse Maurizia, vestindo um suéter velho de lã, jeans e botas enlameadas em uma manhã cinzenta de inverno.
Na semana em que estive lá, Luca, agora o único enólogo de Rampolla, estava visitando o Japão natal de sua esposa. Maurizia explicou, portanto, como suas ideias sobre agricultura e vinho foram influenciadas por uma fonte improvável. Em sua juventude, eles seguiram o padre e autor de espírito livre Giovanni Vannucci, afetado de 1967 até sua morte em 1984 em uma pequena eremita agrícola em Chianti.
Vannucci pregava a vida em harmonia com a natureza e frequentemente citava Rudolf Steiner no final do século 19 e no início do século 20, o filósofo que fundou a agricultura biodinâmica.
“A mensagem da agricultura limpa e outra forma de entender o universo foi uma semente que cresceu dentro de nós”, disse Maurizia. Então, quando Luca e eu viemos aqui, sabíamos o que faríamos para fazer essa semente crescer.
A vinícola Rampolla é repleta de uma variedade de tonéis de fermentação, desde tonéis de cimento e ovos de cerâmica até terracota e ampola cocciopesto, que ajudam a moldar o caráter dos vinhos. (Robert Camuto)
Los di Napoli, que raramente usam tratores para remover solos de vinhedos, tratam suas videiras com uma variedade de chás, algas de própolis (uma substância resinousa e antifúngica produzida por abelhas de mel), bem como enxofre e cobre para controlar o.
No entanto, apesar de serem membros da Panzano WineMakers Association, a primeira área de vinho orgânico da Itália, eles se recusam a ser certificados como orgânicos ou biodinâmicos.
“Na Itália, é uma espécie de máfia: você paga e eles te certificam”, diz Maurizia desafiadoramente. “Não precisamos disso. Qualquer um que venha aqui pode ver como trabalhamos. “
Dentro de sua adega simples, parcialmente entalhada na encosta atrás da casa principal, há uma variedade de cubas de fermentação feitas de diferentes materiais: o ferro vitrificado introduzido por seu pai, o cimento que se tornou seu padrão. , ovos de cerâmica para sua pele – contato branco chamado Trebianco (uma mistura de Chardonnay, Traminer, Sauvignon Blanc e Malvasia) e grandes ânforas.
Eles começaram a usar a anfóra de terracota há dez anos para o seu Sangiovese di S. Lucia, fermentada e engarrafada sem adição de sulfitos. Mas eles não ficaram felizes com o resultado. Nos últimos anos, eles se mudaram para anfóras feitas em Pisa a partir de cocciopesto, um material romano antigo que combina tijolos de argila esmagada e pedra com cal.
A mudança pode ser um detalhe nerd, mas Maurizia diz que fez uma grande diferença no vinho. Você não exaltou o gosto do vinho, ela diz. “Era muito mineral e não havia frutas suficientes. Cocciopesto é melhor; é mais inerte. ?
Sangiovese di S. Lucia só é feito em safras fortes, o 2018 que experimentei era fresco, impecável e frutado, embora o vinho seja feito com o que alguns consideram métodos extremos, eu serviria sem hesitar a ninguém.
Os Napolis então planejam apresentar um Merlot puro, chamado Donna Liu por sua mãe, com a colheita de 2018. Quanto ao futuro, a família tem um único herdeiro, o filho de Luca, Martino, 30, designer gráfico em Florença.
“Ele gostaria de trabalhar aqui”, disse Maurizia, rindo. Mas por enquanto, é muito pesado estar aqui com seu pai e sua tia. Nós assumimos muito espaço. “