A sala de painéis de madeira escura no Vintners Hall de Londres estava cheia de expectativa. Vinte e dois dos melhores vinhos tintos de Bordeaux da safra de 2000 estavam em processo de derretimento e 80 amantes do vinho estavam morrendo de vontade de beber as taças.
Eles eram todos colecionadores sérios e clientes de alto nível do enólogo londrino Farr Vintners, um dos principais comerciantes de Bordeaux e organizador do evento. Algumas das pessoas na sala gastaram mais de US$ 250. 000 para comprar os melhores vinhos da lendária safra de 2000, mas eles, como a maioria dos outros na sala, nunca provaram a maioria dos vinhos.
- Eu estava fazendo a degustação no final de setembro e meu estômago apertou quando começamos.
- Os vinhos jovens funcionariam bem?Ficaríamos satisfeitos?.
Primeiro falei brevemente sobre a qualidade excepcional da safra de 2000. (Os assinantes do Wine Spectator leram meu relatório de degustação na edição de 31 de março de 2003). Em seguida, o primeiro vinho, Cos-d’Estournel, foi derramado na gama de taças de Riedel. Este Saint-Est’phe, que marcou 96 pontos, era bastante tímido e não dava muito, embora tivesse optado uma hora antes da degustação, como todos os outros vinhos. O personagem do boné preto, amora e flores claras estava lá. , mas o vinho em si não era vibrante. Meu coração apertou.
Claro, é normal que uma tampa vermelha feche depois de cerca de um ano na garrafa. Eu chamo de ir dormir. O vinho volta à vida depois de cerca de seis ou sete anos, eu vi passar com o melhor Bordeaux de 1989 e 1990, a mesma coisa aconteceu com os anos de 1995, na verdade os melhores de 1995, como Margaux, La Fleur, Pétrus, Lafite e Ducru, entre outros, ainda estão dormindo e não começarão a revelar sua integridade até os próximos anos. Expliquei para a multidão, sem me desculpar.
O próximo vinho foi Rauzan-Ségla, um vinho que dei 95 pontos, poderia ser outro baixo rendimento?Não, o vinho era lindo. Ele exalava um caráter frutado brilhante de framboesas, cerejas e groselha, com um leve toque de madeira, encorpado, com massas de tanino refinado, ainda melhor do que eu me lembro. Eu vi os sorrisos emergirem da multidão enquanto provamos o vinho juntos.
“Agora estamos nos divertindo”, eu pensei. “É isso, baby!”
Outros grandes vinhos se seguiram: Pichon-Baron, Pichon-Lalande (alguns acharam um pouco de ervas, mas eu discordo), Lynch-Bages, Léoville Barton, L’Eglise Clinet, L’Gospel, Angélus, Haut-Brion, La Mission-Haut -Brion e Ausone. Eram todos lindos. A Missão foi a grande surpresa para mim, eu só consegui 93 pontos na revista, mas foi muito melhor, amenizando mais quatro ou cinco pontos nesta degustação, os sorrisos na sala ficaram cada vez mais largos.
Quando os caminhões de 100 pontos chegaram – Margaux, Lafite, Latour e Léoville Las Cases – a sala estava cheia de eletricidade, esses vermelhos eram impressionantes. Concentrados, mas refinados, poderosos, mas equilibrados, eram tudo o que deve ser uma grande borgonha. São vinhos que requerem pelo menos 10 anos de envelhecimento na garrafa. Mais tarde, em votação, o Margaux foi escolhido como o vinho preferido da degustação.
Houve algumas decepções. A ovelha era claramente inferior a outras safras iniciais, carecia da concentração e da estrutura dos outros grandes vinhos e exibia muito tosta de carvalho. Isso diminuiria dois ou três pontos da minha pontuação inicial de 93 pontos. Cheval-Blanc sofria de uma aparente falta de estrutura (também 93 pontos quando experimentei no ano passado), embora dois dias depois tenha provado uma garrafa aberta do evento e tenha mostrado uma riqueza impressionante. Talvez ele também estivesse dormindo, como o Cos-d’Estournel.
Além disso, o grupo não gostava muito de alguns vinhos da moda na margem direita, vinhos como Magrez Fombrauge e Tertre Roteboeuf eram muito amadeirados e cristalados, eles pareciam mais vinhos de partes da Califórnia do que Bordeaux. Como eu já escrevi, por que se preocupar com vinhos como estes quando você pode ter clássicos como Las Cases, Leoville Barton e outros pelo mesmo preço ou até menos?
No geral, no entanto, todos estavam animados com a degustação de vinhos, especialmente eu. 2000 é “o melhor já visto”, como Farr Vintners comentei a colheita para degustação?Caso contrário, é certamente muito perto.
James Suckling, com sede na Itália, é o diretor do escritório europeu da Wine Spectator e está na revista desde 1981.