Envelhecer realmente importa?
Hoje, cada vez mais vinhos são feitos em um estilo que permite, e talvez até incentiva, beber jovens, eles não precisam envelhecer e, de fato, eles podem não se beneficiar disso, eles são deliciosos como eles são.
- Na maioria das vezes eu bebo vinhos jovens e especialmente desfruto deles.
- E quando eu bebo vinhos mais velhos.
- Bem.
- Há uma porcentagem maior de casos onde eu estou decepcionado.
- Na minha opinião.
- Considerando tudo.
- Investir tempo e dinheiro em uma colheita mais antiga é uma aposta de juros baixos.
No entanto, há uma crença persistente entre os amantes do vinho de que para um vinho ser grande ou importante, ele deve mostrar que pode envelhecer bem e, confesso, na minha experiência, os melhores vinhos maduros são mais interessantes e, sim, melhores. do que os melhores vinhos jovens, então fiquei feliz por ter sido recentemente convidado para uma degustação dos vinhos mais antigos do Oregon.
Realizada no Astor Center, em Nova York, a degustação foi conduzida por Harry Peterson-Nedry de Chehalem e Rollin Soles da Vinícola Argyle. Ambos os homens têm uma longa experiência na vinificação em Oregon e ambos têm um senso de humor seco e atraente; sua apresentação foi informativa e interessante.
O processo de seleção de vinhos foi “bastante aleatório”, disse Peterson-Nedry. Os produtores foram convidados a apresentar vinhos de suas vinícolas; aproximadamente 250 amostras foram recebidas; alguns enólogos e alguns especialistas externos provaram os vinhos e selecionaram trinta para sua apresentação. Nenhuma tentativa foi feita para incluir safras específicas, regiões ou vinhedos.
Experimentamos quatro grupos de vinhos: Chardonnays de 1998 a 2006, Riesling de 1988 a 2005, “vermelhos de clima quente” de 1998 a 2002 e, claro, Pinot Noirs de 1979 a 1999.
Os Chardonnays eram todos bebiáveis, mas a maioria tinha durado, não melhorou. Meu favorito era um Adelsheim Caitlin’s Reserve 2003, brilhante e equilibrado (91 pontos, não cego).
Os “vermelhos do tempo quente” (Cabernet, Syrah e Merlot) eram principalmente Walla Walla, então, em termos de terroir, eles pareciam mais relacionados a Washington do que Oregon. “No entanto, um Syrah Griffin Creek de 1998 de Rogue Valley, no sul do Oregon, mostrou um personagem interessante com sabores de cereja preta, couro e fumaça, um pouco rústico, mas ainda vivo (87 pontos, não cego).
O voo mais surpreendente foi o dos Rieslings, de acordo com Soles, o Riesling já representou 23% da produção de vinho do estado, mas caiu para apenas 4% hoje, dada a qualidade desses vinhos, é uma pena, embora algumas garrafas enferrujadas. , quatro vinhos apresentaram distinção, equilíbrio e intensidade varietal, todos secos; Peterson-Nedry e Soles compararam Oregon com rieslings austríacos em grande estilo.
Meu favorito era um Riesling seco da Reserva Argyle de 1991 (com 12% de álcool). No paladar ele mostrou sabores complexos de gasolina, cal e pinheiro, firmes e animados, maduros, mas ainda frescos (93 pontos, não cegos). Um Chehalem Reserve Corral Creek Vineyard Riesling (12,2% de álcool) de 1998 foi maior, embora um pouco rústico, com sabores expressivos de cal, mentol e ervas; parecia haver mais uma década de vida (89 pontos, não cego). Anam Cara (12,1% de álcool) apresentou delicadas notas florais e de damasco, macias e animadas no paladar (90 pontos, não às cegas).
A principal atração, no entanto, foi a série Pinot Noirs, mas vou manter minha discussão sobre eles para o blog da próxima semana.