As uvas Masi Amarone são transportadas para a vinícola, onde passarão de três a quatro meses em secadoras (Masi Archives).
Depois de degustar vinhos toscanos na manhã de sábado, o público da experiência vinícola revisitou a Itália à tarde, voltando suas atenções para Valpolicella, na região do Veneto.
- Especificamente.
- Em Amarone della Valpolicella.
- O rico vinho tinto seco italiano feito com passas.
- O proprietário do Masi.
- Raffaele Boscaini.
- Da sétima geração que administra a propriedade de sua família.
- Trouxe quatro safras.
- Todas vinhos da área classico.
“O que impressiona Amarone é que é um vinho que pode ser apreciado em sua juventude?É muito bom? E também tem a capacidade de envelhecer, e isso tem muito a ver com a técnica de appassiment”, disse a editora-chefe da Wine Editora, Alison Napjus.
Amarone é baseada na uva Corvina, juntamente com outras variedades nativas, como Rondinella e Molinara. Junto com o appassimento, os aglomerados de uva são colocados em bandejas de bambu para secar por três a quatro meses em um lugar ventoso e não molhado, explicou Boscaini. “Nem todos os grupos estão preparados para este processo delicado. “
“As uvas perdem entre 35 e 45% de seu peso inicial, perdendo água”, continuou Boscaini. “Você tem uma concentração de açúcares e taninos, compostos coloridos, acidez?Uma transformação de sabores, não apenas concentração. ” A amarone é fermentada completamente seca, eventualmente carregada com frutas e especiarias, com nuances como nozes, chocolate amargo e nozes.
Do Masi Amarone della Valpolicella Classico Costasera 1978, de vários vinhedos, Napjus notou a potabilidade do vinho aos quase 40 anos: “Existe tanto sabor no paladar?Muito elegante, mineral e salgado”. Boscaini acrescentou que oferecia “sensação de cogumelos cozidos e secos puros”. O editor-chefe da Wine Spectator, Thomas Matthews, que não pôde deixar de se juntar a nós no final do seminário, simplesmente disse que “conhece o céu”.
Um salto de uma década, o Serogo Alighieri Vaio Armaron (90 pontos, produção de US$ 55) de 1988 vem de um dos vinhedos mais históricos de Valpolicella, originalmente plantado em 1353. Masi foi um dos primeiros defensores da amarone em um único vinhedo, com culturas experimentais que datam da década de 1950. “Assumimos a responsabilidade pela grande história deste vinhedo”, disse Boscaini. “O 88 é mais barroco, rico em elegância.
Masi primeiro vinizou Campolongo di Torbe em um único vinhedo em 1958. O engarrafamento de 1997 (US$ 93,58 na partida, 1150 caixas fabricadas) mostra mais frutífera do que os Amarones mais velhos nesta degustação, observou Napjus. “A Amarone se destaca não só como um vinho técnico, mas como um grande vinho local ?, disse Boscaini ao discutir este e o último vinho da gama. “A terra de Campolongo dá um sentimento totalmente diferente ao de Mazzano.
O Mazzano de 2007 ($94, $175, 1. 158 caixas fabricadas), a versão atual, vem de um vinhedo a 1. 300 pés acima do nível do mar. “O Mazzano de 2007 é saboroso e elegante no geral, com um caráter frutado”, diz Napjus. Boscaini explicou que o clima seco de alta altitude torna Mazzano “muito mais austero, muito mais sério”. Dura para sempre. ?
“Estou fascinado pela interação entre vinho e técnica”, diz Matthews. “É uma mistura”, disse Boscaini, “Você precisa conhecer sua técnica, conhecer suas uvas, conhecer seu terroir. [Amarone] é uma combinação de tradição e tecnologia.