O editor-chefe da Wine Spectator, James Molesworth, está na França, degustando a safra de Bordeaux em 2011 e visitando alguns castelos.
Ainda estou passando por Tinto Bordeaux 2011 esta semana, embora agora estou na segunda metade da degustação; Pomerol e Saint-Emilion. Assim como os cabernet sauvignons na margem esquerda, os merlots na margem direita ainda mostram um toque marcante de heather na estrutura, dando-lhes uma sensação ligeiramente suave. Mas quando há frutas suficientes, os vinhos são geralmente puros e frescos e estou feliz com sua aparência geral.
- E já que continuo triturando mais de 400 amostras.
- Tenho que continuar fazendo pausas de acuidade mental em meio às tensões.
- Aqui estão algumas anotações sobre algumas visitas ao Médoc que fiz ao longo da semana.
Queria muito passar por esta pequena propriedade de Haut-Médoc já que os vinhos me chamaram a atenção durante as degustações às cegas. Uma das propriedades “fora do radar” que notei na safra de 2009, Domaine Andron deve ter chamado a atenção de outra pessoa também: ele foi vendido a um investidor chinês anônimo em meados de novembro.
A propriedade de 17 acres é administrada por Jean-Michel Dubos, o ex-enólogo do Chateau Beauséjour-Duffau-Lagarosse. Com um pouco de pimenta e sal e um sorriso largo, Dubos parece um enólogo experiente e satisfeito. E apesar de seu Currículo Rive Droite, ele parece muito confortável na difícil cidade de Saint-Seurin-de-Cadourne no Alto Médoc.
“Bem, as videiras [a seleção de misturas] são fáceis aqui”, disse ele com uma piscadela, observando que as videiras da propriedade são plantadas principalmente com merlot, com 30% de cabernet sauvignon e 5% de cabernet franc. “Como em casa. “
Esta não é uma grande propriedade de época que brilha na rua principal, mas sim uma área bastante pequena, situada numa estrada secundária e inserida numa estrutura algo antiquada, onde alguns quartos estão desordenados, outros vazios. animado com a nova propriedade, ele já fez planos para aumentar o tamanho da estrutura da vinícola como um todo e ao mesmo tempo renovar o interior.
Apesar da ausência de brilho visual, o vinho continua mostrando seu potencial. Localizado entre os Castelos Sociando-Mallet e Charmail, Domaine Andron colhe frutos de dois lotes em lados opostos da cidade com solos similares de cascalho/argila em terrenos ligeiramente montanhosos. A fruta escolhida a dedo chega à vinícola em pequenas cestas, atípicas para uma fazenda em Haut-Médoc onde são produzidas cestas de colheita maiores e talvez um manejo mais indiscriminado das uvas. A fermentação ocorre em tonéis de madeira, com muita tampa de escalada manual, além de enrolamento (remontagem). Mas se Dubos gosta de extrair, talvez por causa de seu envelhecimento na margem direita, ele toma medidas para garantir o equilíbrio do vinho.
“Os taninos estiveram mais presentes em 2011 porque não houve a mesma maturidade que tínhamos em ’09 e ’10”, disse Dubos. “Então, um pouco menos de mordida e sinuosidade. Você tem que trabalhar com a safra. Se você extrair muito, os taninos da uva tomam conta dos taninos de carvalho da propriedade. Se você fizer pouco, os taninos de carvalho irão eles assumem o comando. Entre taninos de uva e taninos de carvalho. Eles têm que trabalhar juntos. “
O Haut-Médoc 2011 é muito bem concentrado, com um leve toque de heather indicativa da colheita, bem como as charmosas ameixas e frutas pretas (logo uma revisão formal baseada em uma degustação oficial às cegas). O Haut-Médoc 2012 é mais macio, redondo e mais agradável na boca, mas com o mesmo perfil de fruta de ameixa e preto brilhante e vibrante. 2011 agora chega às prateleiras. EUA a cerca de US $ 30 e tem excelente valor para o dinheiro. Se você está procurando sair da conhecida churrasqueira de vinho ao procurar um Bordeaux saboroso, este é um bom lugar para começar.
Graças em parte ao seu rótulo distinto, Chateau Calon-Ségur tem seu lugar no coração de mais de um Bordeaux. Tem o pedigree de ser um dos melhores vinhos de Saint-Estéphe, tomando a austeridade calcária da denominação e adicionando notas baixas distintas de carvão e frutas pretas com uma ponta decididamente perfumada para começar.
A propriedade, que totaliza 136 acres, com sua propriedade irmã Ch’teau Capbern-Gasqueton (uma cultura burguesa com mais 224 acres) foi vendida em 2012 à subsidiária de seguros de vida do grupo bancário francês Crédit Mutuel Arkea, por cerca de US$ 212,5 milhões. Videlot, um grupo de vinhos bordeaux de propriedade de Jean-Fran’ois Moueix, é um parceiro minoritário (Moueix é geralmente considerado como ter concluído o negócio). A venda foi forçada pela morte da proprietária Denise Capbern-Gasqueton em setembro de 2011; quando sua filha e sobrinhas herdaram a propriedade, os direitos de herança opressivos da França os forçaram.
Embora seja fácil reclamar que grandes estruturas corporativas dominam a propriedade das maiores propriedades de Bordeaux, resultando em uma falta de “alma” nos vinhos, seria fácil e abertamente depreciativo. Não se pode simplesmente manter o status quo, a competição é acirrada e há uma corrida armamentista entre os castelos, tanto tecnologicamente na adega como ecologicamente nas vinhas que procuram qualidade e precisão nos seus vinhos. Recursos são necessários e, francamente, um banco é um bom recurso para se ter.
Mas uma coisa é simplesmente bombear dinheiro e outra é fazê-lo com sabedoria. A nova equipe Calon-Ségur parece pronta para assumir a tarefa. Vincent Millet é o responsável pela vinificação, enquanto Laurent Dufau é responsável pela direção geral. Dufau, 46, foi empossado pelo novo proprietário e este é o seu primeiro concerto vinícola, embora tenha um longo currículo em frente à casa de um comerciante; É bom ter as habilidades de negócios e conexões com a Place de Bordeaux. Millet, 47, já tem raízes em Calon-Ségur, começando na propriedade em 2006, depois de passar oito safras com Paul Pontallier no Château Margaux. Com a mudança de propriedade, a dupla parece determinada a tirar o pó da velha e distante reputação do castelo. Está em construção uma nova sala de degustação, uma com clarabóia, que substitui a escuridão e o ar sufocante, com previsão de conclusão a tempo para a temporada principal de 2013. A vinícola também será reformada e atualizada, com destaque para os tanques de fermentação mais nova e menor para vinificações mais seletivas: quase todos os tanques têm atualmente 8. 900 litros ou mais, mas a nova gama incluirá tanques de 2. 500 a 7. 500 litros.
E, claro, desde que o vinho foi feito pela primeira vez nos vinhedos, o terroir da propriedade também está se espanando, com um programa lançado por Millet já em 2006. Os 136 hectares estão divididos em 40 parcelas, cobrindo três morros. diferentes tipos de solo; cascalho de areia, cascalho de barro e argila reta. A densidade da videira aumentou lentamente para 4. 000 pés por acre, um processo lento e constante depois que muitas áreas da fazenda caíram ao longo do tempo de 2. 400 para 3. 000 pés por acre.
“Trouxemos o melhor material da fazenda para um viveiro para se infectar, pois é mais fácil para eles produzir não só as grandes quantidades de material de videira que uma área deste tamanho precisa, mas eles também podem testar qualquer vírus, “Dessa forma, podemos respeitar o patrimônio do vinhedo, é história, respeitando a diversidade genética que temos e atualizando o melhor material de videira possível” Millet disse.
Houve também uma mudança nos vinhos nos últimos anos, com Millet empurrando o grande vinho para um mínimo de 80% de cabernet sauvignon (antes de 2006, era muitas vezes metade cabernet sauvignon com meio merlot), enquanto o segundo vinho, marquês de Calon, é um mínimo de 80% Merlot. A pecuária também mudou um pouco, com o grande vinho mostrando agora 100% de carvalho novo por 20 meses prolongados (safras pré-2006 viram 50% de carvalho novo por 12 meses); o segundo vinho tem apenas 30% de carvalho novo com um curto envelhecimento de 17 meses. Finalmente, o grande vinho não contém mais nenhuma produção do vinhedo vizinho de Capbern-Gasqueton, mas é baseado apenas nas melhores parcelas da própria Calon-Ségur, com uma seleção ainda mais rigorosa que varia dos típicos 70 a 90% da colheita que entrou no vinho antes de 2006.
O Château Calon-Ségur St. -Estèphe 2008 mostra os taninos atalcados típicos da propriedade, com notas de cassis, tabaco quente e folhas de castanha e um final de grão fino. É com o Château Calon-Ségur St. -Estèphe 2009 que as mudanças parecem ocorrer, com notas grossas de urze, pasta de groselha negra e tabaco suportadas por um toque quente de ganache no final, com mais polimento e sem pó. notas dos velhos tempos. anos. O Château Calon-Ségur St. -Estèphe 2010 é o único contratempo para mim entre as safras recentes, pois o vinho carece da energia e dinamismo da safra geral, e acho que é marcado por pronunciadas notas salgadas e picantes com um quadro de carvão. terminar. Há muitas frutas aqui, mas é decididamente suculento no geral. A quinta volta a ganhar forma com o Château Calon-Ségur St. -Estèphe 2011, requintado e fresco, mostrando a ponta da colheita de urze e um miolo de pasta de cereja pura e brilhante com um agradável toque picante no final. Ainda em barrica, o Château Calon-Ségur St. -Estèphe 2012 é severo, brilhante e vivo, com agradáveis frutos roxos e pretos e uma borda calcária bem enterrada para equilibrar o final.
Muitas coisas estão acontecendo na propriedade histórica e, como a vinícola recebe seus novos sinos e assobios, deve ser divertido ver Calon-Ségur entrar em uma nova era de qualidade.
Embora esteja localizado na estrada principal que cruza a cidade de Margaux, pode ser fácil passar por Chateau Malescot-St. -Exupéry sem parar. É um pequeno castelo elegante, sem dúvida, mas não tem a pompa e circunstância de Chateaus Palmer ou Margaux Não se preocupe, Jean-Luc Zuger não parece se importar.
“Eu sou o dono, o enólogo e durmo aqui à noite”, diz ele claramente. “Pode ser raro no Médoc uma pessoa estar todas essas coisas juntas, mas tudo bem para mim. “
Zuger parece mais cortado no tecido rhone do que no Médoc, com uma barba que se assemelha a, aumenta seu olhar profissional. Fale em tom neutro, acentuando uma frase aqui e ali com um simples encolher de ombros. Enganado pela atitude direta, Zuger produz silenciosamente um dos melhores vinhos da denominação Margaux, com desempenho estelar em 2010 (espero) apoiado por vinhos de vanguarda nas difíceis safras de 11 e 12 (onde você vê quem realmente passa no teste). Geralmente há 8. 300 caixas de grande vinho em cada safra.
Zuger, que começou em Malescot em 1994, gerencia sua propriedade de 74 acres com uma abordagem relativamente não revestida. O porão é fluxo gravitacional, mas dificilmente moderno: foi construído no final do século XIX?”Era a vinícola mais moderna do Médoc na época, e ainda funciona muito bem hoje”, disse Zuger. Frutas colhidas à mão são mantidas em uma câmara fria por um dia antes de um pequeno banho frio. A fermentação começa com levedura nativa, que Zuger gosta muito.
“Uma vez que você adiciona fermento, você muda as coisas. Você não pode falar sobre terroir e depois adicionar levedura ao ar livre”, disse Zuger.
Zuger também usa mais enrolamento do que a média, movendo-se de 1,5 a 2 vezes o volume do tanque diariamente. O bandido é feito em uma banheira ou em um barril, dependendo de quando ele começa sozinho. O envelhecimento por 16 a 18 meses é feito com 90% de carvalho novo, com cola (latonação de alho-poró em barris) e extração mínima, mas sem colagem ou filtragem (a menos que uma grande quantidade de solo tenha atividade microbiana, nesse caso é filtrada ligeiramente).
“Como o vinho sempre entra em barris na temperatura da maceração, ele absorve melhor a madeira. Colar também pode ajudar. Então, apesar do carvalho quase novo, você não sente. Para o equilíbrio, é melhor que o vinho seja equilibrado. “no início da reprodução “, disse Zuger.
“Mas eu quero mais extração”, disse Zuger quando notei que a busca pelo equilíbrio através da paternidade parece contrastar com o enrolamento extra. “Margaux é frequentemente dito ser o vinho mais elegante e feminino do Médoc. Mas eu gosto de mulheres com caráter.
O Chateau Malescot-St. -Exupéry Margaux de 2011 re-exibe um pouco de sua madeira, com notas de formiga queimada e sedalo, mas o coração de cereja preta, ameixa e top preto é puro e mais do que suficiente para carvalho, com notas picantes e muito tônicas. lilás Este acabamento é longo e tem uma sensação agradável de combustão lenta, mais uma vez é uma das melhores geleias margaux da colheita.
“Os taninos são um pouco menos precisos em 11 do que em 2009 e 10, mas a fruta é pura. Eu amo vinho, mas posso ver como será fácil para o mercado esquecer ’11 depois de anos como ’09 e ’10’, disse Zuger com demissão.
Para isso, a Zuger reduziu drasticamente seu preço em 2011, para 28 euros fora da vinícola, em comparação com 50 euros, excluindo a vinícola de 2010 (o varejo dos EUA é de cerca de US $ 60 para os 11 vs. US $ 130 para o 10).
“Mas tivemos que fazê-lo”, disse Zuger, com seu discurso geralmente simples. “Para o mercado”, acrescentou, encolhendo os ombros.