Três semanas depois de cair e quebrar o quadril, Al Brounstein está trabalhando em um retorno, não será fácil.
Brounstein, dono da Diamond Creek Vineyards em Napa Valley, tem 85 anos e tem lutado contra a doença de Parkinson, uma doença degenerativa, há 20 anos. Nos últimos anos, ele tem sido um evento ativo de arrecadação de fundos para apoiar a pesquisa de Parkinson. A doença provavelmente contribuiu para que este enólogo ardente perdesse o equilíbrio e caísse.
- Brounstein permanece resoluto e eternamente otimista.
- Apesar de seu estado frágil.
- Ele pretende andar novamente em seu vinhedo.
- “Ele é um lutador”.
- Disse sua esposa.
- Boots.
- Es recuperação lenta e lenta.
- Trabalha muito duro.
- Ele faz tudo o que os fisioterapeutas lhe dizem para fazer.
- “Agora.
- à medida que a colheita se aproxima.
- O afável Brounstein está preocupado com suas uvas.
Como muitos enólogos, Brounstein tem uma forte conexão emocional (e financeira) com seus vinhedos, que são uma mistura de variedades de uvas bordeaux, principalmente Cabernet Sauvignon. A evolução de Diamond Creek é uma daquelas histórias implausíveis e implausíveis em Napa. pequeno negócio de 3. 000 caixas e vinhos atuais, a partir de 2002, são vendidos por US $ 175 a garrafa.
Brounstein tinha 59 anos quando nos conhecemos em 1980 em um desses encontros às cegas, também conhecido como missão.
Meu editor me pediu para ler uma história pouco conhecida sobre Diamond Creek. Sua primeira colheita em 1972 trouxe apenas 65 caixas e foi vendida por US$ 7,50 a garrafa.
Brounstein, um ex-vendedor farmacêutico, tinha fugido de Los Angeles para seguir uma carreira no vinho. Ele cuidou de um pequeno terreno de vinhedo adjacente a Diamond Creek, perto de Calistoga, e teve a audácia, muitos pensaram, de engarrafar três vinhos diferentes dele. vinhedo Ninguém sabia o que viria dele. O rótulo se tornou um dos primeiros vinhos colecionáveis da Napa, e foi a primeira vinícola dedicada exclusivamente ao cabernet.
Brounstein havia comprado uma colina densamente arborizada ao sul de Calistoga em 1967, que ele havia limpado parcialmente um ano depois, na esperança de escavar 40 acres de vinhedos. Ele acabou com 20, mas também uma descoberta importante.
O vinhedo ficava a poucos passos de sua casa, que também era sua vinícola, com vinhos e barris armazenados em sua garagem, sob a alfândega como uma vinícola legal. Quando as árvores e as roupas foram removidas, Brounstein notou os solos. em comum do que eu imaginava. Ele contratou as melhores mentes entonológicas da época para conselhos, e eles concordaram. Tinha três tipos de solo distintos e, como visto mais tarde, cada uma das três áreas plantáveis tinha exposições solares significativamente diferentes.
Quando ele me explicou suas diferenças, foi a primeira vez que ouvi um enólogo da Califórnia falar com tanta paixão no chão. Brounstein começou a plantar em 1968. Quanto mais estudava o solo, mais refletia sobre a noção francesa de terroir que havia aprendido em um curso de apreciação do vinho.
Esta classe se concentrou em vinhos franceses, especialmente os de Bordeaux, mas Brounstein também descobriu a famosa propriedade borgonha de Romanée-Conti. Esta pequena operação produz seis congestionamentos Pinot Noir diferentes, raros e caros a cada ano. Entre suas propriedades mais famosas está seu homônimo. Romanée-Conti, assim como La Toche e Richebourg
Para Brounstein, terroir, solo, videira e interação climática em relação ao vinho significava que a mesma variedade de uva (se houver, cabernet sauvignon) cultivada em diferentes solos e exposições daria vinhos com características semelhantes, mas também poderia ser nuances sutis entre os locais dependendo de fatores como exposição solar.
Quando chegou a hora de fazer seu primeiro vinho em 1972, choveu regularmente durante toda a colheita, tornando-se uma das piores safras da época.
Brounstein contratou um jovem consultor trabalhando na Freemark Abbey, Jerry Luper, para supervisionar sua vinificação (e apenas dois dos três vinhedos foram engarrafados para todos os 65 casos).
Nesta fase, Brounstein se divertiu separando os três vinhedos e deu-lhes nomes icônicos: Volcanic Hill, a 8 acres de distância, é mais uma encosta arredondada do que uma colina, é voltada para o sul e é composta de cinzas vulcânicas.
Brounstein nomeou um terraço vermelho oposto. Este vinhedo de 7 acres é voltado para o nordeste e tem um solo marrom-avermelhado.
Um terceiro local, Gravelly Meadow, tem 5 acres perto de um riacho e é um bom nome. As pedras estavam por toda parte. (Mais tarde, um quarto local, um vinhedo de acres perto de um lago na propriedade ficou conhecido como Lake Vineyard).
Luper disse a ele que fazia sentido separar os vinhedos. Eles poderiam avaliar os vinhos do barril mais tarde e ver se havia diferenças significativas.
O resto, como dizem, pertence à história. Nos últimos 25 anos, revisei mais de 100 cabernets de Diamond Creek. Alguns foram alguns dos melhores vinhos que eu já provei. A maioria era excepcional e apenas alguns não inspiraram. No entanto, Brounstein nunca reclamou de uma pontuação ou nota de degustação.
O que Brounstein mostrou sobre o terroir?Porque uma nova geração de enólogos merece uma pequena, mas significativa nota de rodapé na história do vinho californiano. Hoje, em muitos bairros, o papel da terra atingiu proporções religiosas e é frequentemente explorado.
A determinação de Brounstein de escavar uma propriedade em uma colina isolada arborizada marcou um ponto de virada na evolução do Cabernet do Vale de Napa. “Está tudo na lama”, ele gostava de dizer. Agora, se você só pode colocar os pés no vinhedo, será um passo gigante.