Da esquerda para a direita: The Wines of Vienna junta-se a François Villard, Pierre Gaillard e Yves Cuilleron em uma encosta íngreme do vinhedo Seyssuel, com vista para o Ródano. (Robert Camuto)
Em retrospectiva, tudo isso pode parecer óbvio:
- Três enólogos que trabalham no extremo norte do vinhedo do Vale do Rhone.
- Ao redor da Cote-Rétie.
- Decidem avançar alguns quilômetros ao norte e na margem oposta do rio para plantar Syrah e Viognier em solos lutita semelhantes aos da famosa denominação.
- E aqui está!.
Mas em 1996, quando Yves Cuilleron, Pierre Gaillard e François Villard formaram Les Vins de Vienne e começaram a limpar e replantar as encostas ao redor da vila de Seyssuel (2.000 habitantes), outros a viam como louca.
“Não havia nada aqui?” ele lembra Villard, 57, de pé com seus enólogos em uma encosta íngreme que sobe da margem leste do Rhone em ziguezague. Do outro lado do rio, ao sul, está a colina que forma a parte de trás da Cote-Rétie. “Quando dissemos às pessoas que íamos plantar aqui, eles disseram: “Por que ???
Mas os três “produtores estelares do norte do Rhone em seu próprio direito” não foram os primeiros a ver o potencial de Seyssuel, com suas encostas íngremes e exposições do sul semelhantes às de Céte-Rétie, graças a uma grande mesão do rio. . Os romanos plantaram vinhas aqui, ao norte de Viena. E os vinhos Seyssuel eram bem valorizados no século XVIII, muito antes do flagelo da phylloxera os levou a abandoná-los.
Todos os três já tinham uma reputação sólida, em particular com Condrieu e Cote-Rétie, em seus campos de mesmo nome, que começaram na década de 1980. Cuilleron assumiu a propriedade de sua família, enquanto Gaillard estava em E. Guigal antes de trabalhar em tempo integral para ele. Villard entrou no mundo do vinho como um chef-sommelier que fez um estágio em Cuilleron em 1988, então em Gaillard, antes de comprar suas próprias propriedades.
No entanto, levou tempo para convencer seus vizinhos de ambos os lados do Rhone de que sua experiência era justificada. “No início, quando nos viram caindo aqui, eles olharam para nós como alienígenas”, disse Villard.
“Eles nos chamavam de homo-seyssuals”, diz Spoon, 58, com uma risada
Hoje em dia, o trio tem muito do que rir.
Hoje, seu projeto em Seyssuel produz três vinhos de 25 hectares – dois tintos famosos e um branco, todos classificados IGP Rhodanian Hills. Mais de uma dúzia de produtores os seguiram até a região com seus próprios projetos. As autoridades francesas estão considerando o vinhedo? estado em estender as fronteiras do nome Cotes du Rhane para a área. Os três esperam poder solicitar uma designação Viena-Seyssuel. Ao redor das ruínas do castelo medieval de Seyssuel, seus esforços são até registrados em uma placa histórica.
Mais do que tudo isso, os Vinhos de Viena se diversificaram em uma potência de qualidade em todo o Rhone, com 10 vinhos monovignos vermelhos e brancos, de C.R.T. a Crozes-Hermitage e Saint-Péray e um ramo comercial que engarrafa outros.27 rótulos de lugares tão ao sul quanto Châteauneuf-du-Pape.La produção total é de aproximadamente 47.000 caixas e a empresa tem 15 funcionários.
Com 2015, uma boa colheita para o Rhone, Les Vins de Vienne publicou 30 vinhos que chamaram a atenção e marcaram 90 pontos ou mais em degustações de vinhos cegos do Spectator.
Mas em 1996, os três amigos que compartilhavam uma visão comum começaram com apenas 10 acres em Seyssuel, aumentando sistematicamente suas plantações nos anos seguintes. Eles nomearam os vinhos em homenagem aos citados por sua excelência pelo historiador romano Plínio, o Velho. Sotanum foi o primeiro vermelho, produzido em 1998, seguido em 2000 pelo White Taburnum e em 2004 por um segundo vermelho mais leve, Heluicum, que atualmente é vendido por cerca de US $ 47 contra US $ 80 dos dois primeiros. (Todos os três receberam classificações excelentes na safra de 2016, a última).
“Os vinhos aqui têm um sabor um pouco diferente do de Cote-Rétie”, observa Spoonon, acrescentando que o vento e as temperaturas ligeiramente mais altas dão vinhos redondos.
Em 2002, apesar de algumas boas críticas às primeiras liberações de Seyssuel, Vins de Vienne não tinha liquidez e o banco os forçou a recapitalizar, e cada um dos homens tomou empréstimos pessoais para financiar ainda mais o projeto.Eles passaram por dificuldades financeiras até o final desta década, mas depois foram capazes de construir uma nova vinícola espaçosa em Chavanay.Sua recuperação foi facilitada por um rebanho de renomados enólogos, incluindo Michel Chapoutier e Stéphane Ogier, que os seguiram até as margens leste do Rhone, ajudando assim a aumentar a reputação e a demanda da região por seus vinhos.
Como a região evoluiu, os parceiros também evoluíram.”Vinte e cinco anos atrás, todos nós tínhamos a mesma visão do vinho” com extração e madeira nova”, diz Villard.[Trabalhar juntos nos mesmos vinhos] agora é mais difícil?Cada um tem seu próprio estilo.
Por exemplo, Gaillard pula 100% de sua colheita, enquanto Villard prefere fermentação em cachos inteiros. Para explicar essas diferenças, cada um dos três pode agora fazer seu próprio vermelho com seu próprio rótulo de cerca de dois hectares de vinhedos Seyssuel. A versão de Cuilleron se chama Ripa Sinistra, Asiaticus de Gaillard e Only in Villard Scene.
“Vivemos em nossos próprios campos”, diz Gaillard, 64.Não dependemos dos vinhos de Viena, mas isso nos liga.
No momento da degustação, há um debate caloroso entre os chefes, que afirmam estar esperando. “Em seu próprio campo, você vai mais por intuição?” Olhe para Cuilleron. “Nos vinhos que fazemos juntos, aprofundamos a discussão e análise. Isso faz de você mais específico?