Antonello Coletti Conti está na vanguarda da carga de qualidade da Lazio (Robert Camuto).
Os enólogos da região italiana do Lazio têm um problema, o problema é Roma, a grande metrópole em seu centro, que é uma bênção e uma maldição.
- As províncias montanhosas do Lazio.
- Que se estendem em todas as direções da Cidade Eterna.
- Produziram grampos mediterrâneos de vinho.
- Trigo e azeitonas por milênios.
No entanto, nos tempos modernos, o Lazio, com seus brancos feitos com Malvasia e Trebbiano e seus tintos em Cesanese, tornou-se a fonte de um rio de vinho barato para trattorias e consumidores romanos.
“Roma é um mercado que sempre comprou tudo o que produzimos sem nos preocuparmos com a qualidade”, diz Antonello Coletti Conti, 59 anos, filho de uma família nobre de Anagni, que começou a produzir vinho há 15 anos. “Não houve impulso para fazer melhor.
“Agora tudo isso muda”, acrescenta. Mas em 20 anos, você não será capaz de recuperar o passado.
É claro que os vinhos Lazio e sua imagem melhoraram com marcas como Falesco da família Cotarella, que opera a partir de uma base do outro lado da fronteira na Úmbria. E você provavelmente já ouviu falar das saborosas misturas brancas da denominação Frascati. No entanto, o Lazio tem permanecido em grande parte escuro, apesar de sua longa história e uvas locais únicas.
Durante a safra de 2018, viajei pela metade sul do Lazio de Roma a Nápoles e fui surpreendido não só por suas cidades históricas e belas paisagens pastorais, mas também por produtores menos conhecidos que se esforçam para produzir vinhos de qualidade em estilos que vão da velha escola à nova onda.
Se há uma uva que incorpora o Lazio, provavelmente é cesanese, muitas vezes desrespeitosa ou misturada com outras variedades e capaz de produzir vinhos extremamente variados.
A vinícola de mesmo nome de Coletti Conti é conhecida por seus engarrafamentos Cesanese del Piglio DOC, chamado Hernicus e Romanico, na extremidade madura do espectro cesanese. Os vinhos são versões densas, criadas em barris e com alto teor alcoólico, com a extremidade característica da fruta amarga. Variedade.
“Gosto de vinhos para mastigar”, diz Coletti Conti, que produz cerca de 3. 750 caixas em cerca de 20 hectares de videiras dominadas pelo que é considerado a melhor subvarietia da Cesanese, Cesanese di Affile 40, também o nome de um DOC no Lazio. # 41.
Em 2015, ele plantou um novo vinhedo de 3 acres multiplicado a partir de uma seleção de videiras que produzem os menores cachos e frutos. “Ele é uma Ferrari”, ele é apaixonado pelo vinhedo, depois de suas primeiras experiências. “Isso pode ser uma revolução em Cesanese. “
Quase 20 milhas a noroeste, nas colinas mais altas de Olevano Romano, Damiano Ciolli, de 41 anos, procura o efeito oposto com seu Cesanese di Affile.
“O cesanese não é um vinho nobile como você Nebbiolo. No envelheca-o por 30 anos”, diz ele. Mas é um vinho versátil na mesa. É picante, floral e, em um ano frio, pode ser como Pinot Nero.
Quando criança, Ciolli ajudava o pai a vender o vinho da família, enchendo jarros de plástico na traseira de um caminhão. Em 2001, ele assumiu as videiras e começou a vender vinho engarrafado em Roma. Mas não teve sucesso até começar a vender vinho no norte da Itália e exportá-lo; hoje vende mais de 1. 600 caixas que fabrica todos os anos em 30 países.
Ciolli explora 10 hectares de vinhedos orgânicos em solos vulcânicos e trabalha na vinícola sob a casa da família onde vive com sua parceira, a enólogo Letizia Rocchi. Fermentando com leveduras nativas, produz dois vinhos 100% Cesanais: seu fruto Silene e seu cirsium mais complexo e antigo.
“A culinária romana é pesada e a cozinha pesada requer vinhos mais leves e frescos”, diz ele. Cesanese é o oposto de Amarone.
A sudoeste desses dois produtores, ao longo da primeira linha de colinas das Montanhas Lepini, a cerca de 20 milhas do interior do Mar de Tirreno, está a antiga cidade de Cori, onde Marco Carpineti, 59, é um líder do vinho.
Carpineti, filho de um fazendeiro que vendia vinho a comerciantes, deixou seu emprego como eletricista na cidade para cuidar dos vinhedos de sua família após a morte de seu pai em 1983.
Carpineti vendeu suas uvas para a cooperativa Cincinnato em Cori e acabou se tornando presidente da cooperativa, defendendo variedades locais ameaçadas como Bellone Bianco e Nero Buono di Cori em cores intensas.
Eu disse: “Por que não fazemos vinhos com nossas próprias uvas?Com 2500 anos de história, por que plantamos Cabernet e Chardonnay no Lazio?”
Em 1996, Carpineti começou por conta própria, renovando a pequena vinícola rústica de seu pai e produzindo suas primeiras 400 caixas de vinho. Em mais de 20 anos, cresceu para 160 acres sob vinhedos, todos cultivados organicamente, e 29. 000 caixas.
Um experimentador agitado nos vinhedos e vinícolas, Carpineti construiu sua fama em Bellone produzindo um par de brancos secos e um vinho doce. A partir da safra de 2015, ele adicionou um pequeno, dourado e complexo branco chamado Nzo; Vindo de vinhedos amplamente cultivados a cavalo e arado, é levemente envelhecido em anfóra.
Mais importante, desde 2007, ele tem feito um par de velas de champanhe brilhantes com o método Champagne: um Bellone cru e um rosé extra cru de Nero Buono, chamado Kius, tornou-se suas joias.
Quando carpineti lançou sua primeira safra kius Brut em 2010, em particular, ele lembra que o dono de uma trattoria popular se recusou a experimentá-lo: “Ele me disse: “Eu não estou interessado. Em Cori, eles não fazem espumantes”. vinhos de Bellone?Biológico?De maneira nenhuma. ??
Alguns anos atrás, o homem fez um pedido discretamente. Hoje, diz carpineti, as bolhas cresceram e alguns restaurantes até começam a chamá-lo de “o Spumante de Roma”.