Como definir os “novos clássicos”? Matt Kramer acredita que seus indicados “dificilmente podem ser superados” (Jon Moe).
Eu ainda não podia vê-lo?Como duas coisas geralmente acontecem em todas as artes ao mesmo tempo: o desejo de fazê-lo novamente e uma conversa contínua com o passado”?Julian Barnes , Keep an Eye Open (Knopf, 2015)
- O escritor britânico Julian Barnes formulou perfeitamente expressando “um desejo de renová-lo”.
- Embora ele escreva sobre arte.
- Isso também se aplica a grandes vinhos.
Como todos sabemos, o vinho também tem uma “conversa contínua com o passado, talvez demais. Alguém pode realmente duvidar que a classificação de Bordeaux de 1855, que agora é legalmente codificada, é algo diferente da antiga?Quaisquer que sejam suas ideias? eles são substanciais, com toda a honestidade; as considerações desta classificação não são novas.
O que pode ser útil, ou pelo menos potencialmente esclarecedor, é a ideia de “novos clássicos”. Clássicos antigos são bem conhecidos, mesmo excessivamente. E nada na modernidade busca (ou respeita) a profissão de classe consciente da classificação. Ele é um novato, como diriam os britânicos, e um bom deboche.
Ao levantar a ideia de “novos clássicos”, não proponho outra classificação (grand cru, primeira safra, primeira safra, segunda safra, tanto faz) mas sim um destaque da grandeza atual ou potencial do nosso tempo. Pode ser uma questão de lugar, como um vinhedo individual ou um bairro de maior escala, na Borgonha, ou um reflexo de uma aclamação sustentada e quase universal por uma conquista extraordinária.
Deixe-me dar-lhe um exemplo de um “novo clássico” que combina as características do site e do produtor: Ridge Vineyards Monte Bello, vermelho (Cabernet Sauvignon) e branco (Chardonnay). Se esses dois vinhos – e o produtor – eu não represento novos clássicos, então eu não sei o que isso significa.
O mesmo vale para o produtor vizinho da montanha de Santa Cruz, Mount Eden Vineyards, onde, mais uma vez, a propriedade Chardonnay e Cabernet Sauvignon tem sido original e soberba por décadas.
O que exatamente faz algo “clássico”? Existem muitas definições disponíveis. Sempre gostei da brevidade da definição oferecida pelo escritor negro Raymond Chandler: um clássico, ele levantou, é algo que “esgota as possibilidades de sua forma e dificilmente pode ser superado”.
Claro, o tempo é essencial para o estado “clássico”. Por exemplo, se você ficar um pouco mais na área das Montanhas Santa Cruz, Rhys Vineyards já é uma superestrela para sua propriedade Pinot Noir e Chardonnay. Qualitativamente, eles estão em pé de igualdade com os “novos clássicos” de Ridge e Mount Eden. Mas Rhys continua sendo, em comparação, o novo cara do bloco, já que sua primeira saída comercial foi apenas em 2004. Chamá-lo de um novo clássico pode ser um pouco prematuro, já que prometer, mesmo provável, é para tal designação.
No resto do mundo, todos os tipos de vinhos são candidatos a um novo status de clássicos; Por exemplo, embora amplamente desconhecidos do público americano, dois Hunter Valley Semillon – Tyrrell’s Vat 1 (primeira safra 1963) e Mount Pleasant Lovedale Vineyard (primeira safra 1950) – são novos clássicos de primeira linha (recém-chegado Brokenwood ILR Reserve , uma assembléia em vez de um único vinhedo, é certamente um candidato potencial). Com idade suficiente na garrafa, eles podem tomar seu lugar ao lado das grandes safras de Chablis.
Embora a Austrália tenha uma longa história (mais de 150 anos) de viticultura e vinificação, suas conquistas com vinhos de mesa são relativamente modernas. A maior parte da produção de vinho da Austrália já foi limitada a vinhos fortificados e outros vinhos (os mascates de Rutherglen são notáveis e certamente merecem o status de um novo clássico. )
Sem dúvida, Barossa Shiraz seria elegível; Eu mesmo chamaria Rockford Basket Press Shiraz (primeira safra de 1984); outros certamente apontariam para o Penfold Barn como um novo clássico; Na área próxima de Clare Valley, o Shiraz da Vinícola Unicórnio Wendouree (é quase impossível de conseguir) é um novo clássico se eu já provei um. E Grosset’s Dry Rieslings (criado em 1981) e o novo Monte Horrock são certamente candidatos como novos clássicos.
E o chamado Velho Mundo?Eles certamente fazem, embora, ironicamente, muitos deles ainda são muito recentes em conquistas consistentes e de alta qualidade para serem, sem dúvida, chamados de novos clássicos.
Por exemplo, nenhum dos modernos vinhos de mesa de Portugal ainda se qualifica, exceto dois que vêm à mente imediatamente: a pioneirismo da mesa vermelha do Douro chamada Barca-Velha, que foi lançada pela primeira vez em 1952, e o extraordinário vinho branco seco criado pela primeira vez em 1920 e chamado Bucaco Branco (uma mistura de três variedades de uva branca nativa?Encruzilhada, Bical e Maria Gomez? Duas áreas diferentes, C e Bairrada).
O vinho antigo entrou no mercado americano a preços francamente altos, dada a concorrência de qualidade dos novos vinhos de mesa Douro; Este último foi recentemente importado pela primeira vez com várias safras disponíveis a preços razoavelmente razoáveis.
Na Espanha existem todos os tipos de novos clássicos potenciais, especialmente em áreas como Ribeira Sacra e Bierzo (para a uva Mencía Vermelha) e Raas Baixas (para a uva albario branca). Em outros lugares desta vasta região vinícola, há pretendentes em el Toro, Priorat, Rueda e certamente muitos outros, deixarei os amantes do vinho espanhol entre nós indicados para um novo status de clássico.
Quanto à Itália, esta interminável reserva de grandeza do vinho, um número incrível de novos clássicos potenciais estão surgindo: os tintos da uva Etna Nerello Mascalese; vários vermelhos aglianico da Campânia; Verdicchios brancos da região de Marche; vários produtores de Abruzzo, como Emidio Pepe e Valentini; Os notáveis vinhos Teroldego de Elisabetta Foradori na área de Trentino, no norte da Itália, e, mais ao norte, os grandes Vermelhos Lagrein de J. Hofst-tter e Klosterkellerei Muri-Gries. Novos clássicos.
Então isso é um começo. Certamente, a maioria dos novos clássicos de hoje são provavelmente muito jovens, com poucas safras, para serem realmente “clássicos” se for rigoroso. (Pense Nova Zelândia, Oregon, Washington, Ontário, Colúmbia Britânica, Grécia, França, até áustria. Alemanha. ) Mas acho que é muito fácil imaginar um futuro provável para esses “novos” vinhos, desde que seus respectivos produtores permaneçam vigilantes o suficiente.
Convido você a adicionar à lista. Deve ser muito tempo, não é?