Christoph Konzli preservou 15 hectares de terroir nebbiolo em nome boca de Piemonte. (Robert Camuto)
Quando Christoph Konzli descobriu o nome de Boca no norte do Piemonte no final dos anos 1980, ele estava, em uma palavra, “morto”.
“Foi o fim”, disse Konzli. A maioria dos vinhos eram
Na época, Konzli era um importador suíço, guiado por seu amigo Paolo de Marchi, um nativo do norte do Piemonte, que criou os lendários Isole e Olena da Toscana.
De Marchi apresentou uma exceção a Boca: o agricultor aposentado Antonio Cerri, que engarrafava elegantes vinhos tintos feitos com Nebbiolo de um acre que ele havia trabalhado por 40 anos.
“Cerri fez esses vinhos incríveis de outra época”, diz Konzli, hoje com 54 anos, e um homem com barba cinza. “É por isso que eu estou aqui. Eu perdi meu coração aqui.
Antes da Segunda Guerra Mundial na Itália, as colinas ao redor de Boca e outras quatro cidades foram cobertas com mais de 10. 000 acres de vinhedos. Após a guerra, ondas de moradores deixaram o vinhedo para trabalhar nas indústrias têxtil e encanamento local. , havia apenas 25 acres sob as videiras.
“Eu pensei, ‘Você não pode morrer. ‘ Konzli nega com a cabeça. Ele fez várias ofertas para comprar Cerri, mas o ex-enólogo recusou.
Após a morte de Cerri em 1997, aos 84 anos, a família vendeu Konzli e um grupo de investidores amantes do vinho. A colheita deste ano foi arruinada por uma tempestade de granizo, mas Konzli persistiu, fazendo 1000 garrafas da safra de 1998 (lançada em 2002), comprando mais pequenos lotes e limpando e replaneando 15 hectares abandonados.
Hoje, a propriedade Le Piane de Konzli, com suas vinícolas na antiga fazenda Cerri e seus escritórios na antiga Prefeitura de Boca, é a locomotiva boca, compreendendo cerca de 15 dos quase 50 hectares de vinhedos Boca DOCG, bem como quase cinco fora da denominação.
Para encontrar os vinhedos de Boca, você tem que caminhar ou atravessar florestas densas que substituíram os vinhedos inferiores. Hoje, Boca tem alguns dos vinhedos mais altos do Piemonte – até 500 metros – todos voltados para o sul-sudoeste em encostas íngremes e íngremes. são porfisia vulcânica ácida, rica em minerais, como os da denominação gattinara vizinha, mas de consistência mais fina e arenosa.
Konzli cultiva seus vinhedos de forma intensiva e quimicamente, plantando repolho para solos e trevo como fertilizante verde.
“Se você tem boas uvas, não destrua o vinho na vinícola”, explica Konzli, que aprendeu a fazer vinho fazendo e degustando, primeiro com a ajuda de outro amigo, o enólogo Barolo Aldo Vajra.
Enquanto Barolo e alguns vinhos do norte do Piemonte são puros Nebbiolo, os vinhos Boca DOC devem ser uma mistura de 70 a 90% de Nebbiolo, juntamente com duas outras variedades italianas, Vespolina e Uva Rara.
Depois de uma seleção meticulosa das uvas na vinha, Konzli faz o seu café 85% Nebbiolo com 15% Vespolina em cubas de aço inoxidável ao ar livre utilizando leveduras indígenas.
“Só, eu não gosto de Vespolina? Não é elegante o suficiente”, diz Konzli sobre o padre Nebbiolo, mais escuro e mais picante, “mas com Nebbiolo, é perfeito”.
Para atender ao raro requisito de nomeação de uva, ele disse: “Eu jogo uma uva. Eu não gosto, não é uma uva que envelhece bem.
Depois de pressionar com uma prensa de cesta pneumática da velha temporada, vinhos como alguns barolos tradicionais: em barris de carvalho grande por pelo menos três anos, depois mais um ano na garrafa antes do lançamento.
Comparado ao barolo, Boca de Kunzli é um estilo mais suave, quase efêmero, mas tem um potencial de envelhecimento prolongado apoiado pela boa acidez.
Piane também produz três outros vinhos tintos de mesa, incluindo um croata puro e suculento (outra variedade nativa), uma mistura mais simples de Nebbiolo-Vespolina-Croata e um vinho fácil de beber e com baixo teor de álcool chamado Maggiorina, feito com uma mistura de campo de uma das dezenas de variedades em vinhedos centenários (o nome vem do antigo sistema de vinhedos Maggiore em que duas a quatro videiras foram plantadas juntas para formar uma taça em forma de árvore).
Depois de 17 anos trabalhando no antigo porão de Cerri, Konzli ainda não obteve lucro, mas tornou-se cada vez mais relutante em mudar qualquer coisa.
“Eu me pergunto: ‘O que Cerri faria?”, Diz Konzli. “Cerri só tinha água fria no porão. Eu adicionei água quente. Mas eu não estou usando isso.