A força está conosco por Matt Kramer, colunista
Não posso dizer isso porque fiquei surpreso por ter recebi uma carta do Conde Georges de Voge. Afinal, na edição de 31 de maio (“O que você pensaria se . . . ?”), ele contou a degustação às cegas de nove safras do famoso Musigny de Voge e as encontrou necessitadas.
- Acredite.
- é por isso que não recebe cartas de agradecimento.
- Mas o que recebi.
- Do gerente de vendas Jean-Luc Pépin (que não conheço).
- Foi uma carta pensativa.
- Fundamentada e sutilmente apaixonada [link abrirá uma nova janela do navegador].
- Foi um grito moderado e sincero que teve menos a ver com meu julgamento pouco lisonjeiro sobre seus vinhos.
- Embora ele certamente levou para o primeiro plano.
- E mais com sua luta contra o que poderia ser chamado de “julgamentos inapropriados” sobre grandes vinhos.
“Sua alegação de que uma grande safra deve ser ‘emocionante desde o início’ é falsa”, diz Pépin. “A magia de uma grande safra como o Musigny, fiel ao seu terroir, reside em seu ‘crescendo’ de aromas e sabores que, quando atinge seu auge, tem um equilíbrio fundamental ao mesmo tempo imbuído de uma finesse, poder, complexidade sublime. “
Ressalta ainda que a minha afirmação de que o rigor não estava na propriedade, como os próprios vinhos demonstram, é uma acusação injusta, e apontou para os baixos rendimentos de Voge, poda severa e segregação de videiras com menos de 20 anos de idade do engarrafamento. Musigny como prova.
Não tenho dúvidas por um momento da veracidade desta defesa. E eu acredito absolutamente na sinceridade de seu propósito. Só há um problema: não é revelado no vinho.
Não é um pequeno detalhe. Os bebedores de vinho não vivem em um vácuo estético, nem os produtores. Os vinhos são feitos para um público amoroso. E se seus gostos mudam, você tem que ter cuidado.
Este, na minha opinião, é o desafio enfrentado pelos produtores de vinho que já foram aclamados como referências, que lutam, sinceramente, com carinho e força, para aderir à visão que uma vez os colocou no topo do louvor e do prestígio. , de uma forma ou de outra, o chão parece deslizar sob eles.
Mudança de padrões. O que antes parecia suficiente, até mesmo excepcional, não impressiona mais. Vou lhe dar um exemplo. Durante décadas, a propriedade Henri Gouges em Nuits-Saint-Georges foi considerada a maior produtora desta comuna, mas nos anos 1970 e na maior parte dos anos 1980 a qualidade diminuiu.
A propriedade insistiu que seus vinhos eram sempre excelentes. Vários escritores deram a Gouges o benefício da dúvida. Afinal, ele tinha uma reputação. No entanto, eles não eram tudo o que deveriam ter sido. Havia rigor, mas ele perdeu o sentido estético.
Hoje, os vinhos de Gouges são, ouso dizer?A safra de 1996, por exemplo, viu vinhos tão bonitos como sempre em sua história. São diferentes das geleias anoréxicas dos anos 70 e 80?Eles são mais densos em sabor, mas não menos fiéis aos seus terroirs?Não há dúvidas quanto a isso.
Bordeaux passou pela mesma evolução. Na verdade, as melhores propriedades incorporaram as mudanças (por sinal, o megaparticipante Emile Peynaud é uma grande parte). Os grandes castelos de Bordeaux reconheceram que seus vinhos, por mais finos que seja, simplesmente carecem de riqueza, arredondamento e flexibilidade. eram bons em seu dia, mas os tempos e gostos mudam.
Estamos testemunhando a mesma evolução, relutante ou entusiasmada, em vinhos italianos como Chianti, Brunello di Montalcino e Barolo. Os antigos produtores dizem que ninguém os entende. Na verdade, entendemos isso, mas cada vez mais queremos vinhos que falem conosco, não com nossos avós.
Isso também é verdade para a Califórnia. Os Zinfandels de hoje são uma nova raça em comparação com os vinhos dos anos 70. O mesmo vale para cabernet.
Tudo novo é automaticamente melhor? Claro que não, mas tudo o que antes era grande não é digno de reverência impulsiva, grandes vinhos fazem você vibrar. E os grandes vinhos de hoje estão vibrando, perdoe-me por dizer, desde o início, o que não significa, além disso, que eles devem ser bebidos imediatamente (qualquer um que tente o incrível Nuits-Saint-Georges Les Vaucrains de Gouges em 1996 nunca sugeriu tal coisa. )
O privilégio do nosso tempo é que os vinhos podem ter tudo: capacidade de mostrar profundidade enquanto ressing recursos para amadurecer com conquistas profundas Por que pedir algo menos?
Esta coluna não filtrada e indefinida apresenta informações privilegiadas sobre o melhor e mais recente vinho do mundo, apresentado todas as segundas-feiras por uma editora Wine Spectator diferente. Esta semana ouvimos o colunista Matt Kramer em um artigo que também aparece na edição atual. Colunas não filtradas e indefinidas, vá para arquivos (e para um arquivo de colunas exclusivas da web de James Laube, visite Laube on Wine).