É tudo ou nada por James Laube, editor-chefe
Isso veio: vinhos de tudo ou nada sem espaço para erro, a busca pelo vinho perfeito é precedida pela busca pela uva perfeita, que cresce em um lugar preciso que se adapta perfeitamente às suas necessidades. terra, chuva e sol, e enólogos pairam sobre uvas crescendo como pais adoráveis. As diretrizes específicas do vinho vão até a contagem de clusters. As colheitas são cronometradas dia e hora. Quando você cobra mais de $50 por uma garrafa de vinho, é melhor ter um bom vinho.
- Mais do que nunca.
- O foco está nas cargas de colheita de uvas.
- Os enólogos que querem produzir vinhos ultra-ricos e supercontemem que as cargas mínimas de colheita sejam essenciais para o seu sucesso.
- Porque quanto menos uvas por pé.
- Mais saborosas elas tendem a ser.
A maioria dos enólogos pedem e pagam por suas uvas por tonelada, e na maioria dos vinhedos da Califórnia, a norma é de 4 toneladas por acre, mas em alguns casos, quando os enólogos querem ditar detalhes específicos do vinho para alcançar seus objetivos, eles fazem arranjos especiais e os pagam. Isso levou John Kongsgaard e Fritz Hatton a alugar parte do renomado Hudson Vineyard de Lee Hudson em Rams como a fonte de seu vinho, Arietta.
Seu pequeno negócio de vinhos de correio direto parece pouco mais do que um passatempo excêntrico para dois amantes de vinho, até que você olhe para os jogadores, os números e o que motiva este negócio: ambos produziram 290 caixas em 1996 e 650 caixas em 1997, vendendo vinhos de varejo a US$ 50 cada. garrafa Neste nível, é cerca de US $ 390. 000, com uma margem de lucro.
Kongsgaard é um conhecido enólogo de Napa Valley, nascido e criado em Napa, trabalhou para várias vinícolas durante seus estudos universitários, depois passou 13 colheitas em Newton Vineyard, produzindo chardonnays brilhantes e cabernets robustos e merlots.
Em 1996, ele começou seu próprio negócio, Kongsgaard Wines, usando um vinhedo chardonnay da família de 7 acres. No mesmo ano, juntou-se à Luna Vineyards como enólogo e parceiro, dirigindo os esforços da vinícola com Merlot, Pinot Gris e Sangiovese.
Kongsgaard e Hatton, ex-diretor do departamento de vinhos norte-americanos da Christie, são amigos há anos, unidos pelo seu amor pela música e pelo vinho.
Arietta é inspirada em seu desejo de fazer um grande vinho no estilo do Chateau Cheval-Blanc, um dos vinhos mais característicos de Bordeaux. Este Saint-Emilion é uma mistura principalmente de Cabernet Franc (aproximadamente dois terços) com Merlot (aproximadamente um terço) e uma pequena quantidade de Malbec. Arietta é uma mistura semelhante.
Os dois homens alugaram uma parte de 2,4 acres da Hudson Vineyard e pagaram US$ 10. 000 por ano por acre, ou US$ 24. 000 no ano passado, por cerca de 6 toneladas de uvas. O custo por tonelada foi de cerca de US $ 4. 000, uvas que eram caras em todos os aspectos. acre aumenta para US $ 11. 000 este ano. Talvez o mais surpreendente, Hudson, cujos outros clientes incluíram luminares como Helen Turley, David Ramey, Tony Soter e Steve Kistler, é pago independentemente da qualidade das uvas. E Kongsgaard e Hatton escrevem o cheque, mesmo que não possam produzir vinho para seus padrões (Hudson também os vende Merlot cultivado nas proximidades, mas em uma base mais convencional por tonelada).
Enquanto Kongsgaard considera este site perfeito para Cabernet Franc, Franc é uma variedade de uvas notoriamente prodigiosa e deve controlar seu crescimento; Hudson limpou quatro vezes em 1998. Embora Hudson diga que nunca teve uma “colheita podre e destruída”, o atraso na colheita de 1998 estava perigosamente perto do desastre. No final de outubro, as temperaturas noturnas estavam na década de 1930 e as videiras começaram a desfoliar. Mas as uvas finalmente amadureceram, e Kongsgaard acredita que as uvas de 1998 serão boas o suficiente para serem liberadas. Mas se não funcionar bem, não haverá Arietta.
“É inútil se não for bom”, diz Kongsgaard. Os enólogos sabem que se conseguirem suas uvas corretamente, podem fazer vinhos extraordinários que alguns amantes do vinho estão dispostos a comprar.
É um mundo de vinho tudo ou nada, sem margem de erro. Todos os olhos estão nas uvas.
Esta coluna não filtrada e não definida apresenta a astuta colher interna sobre o último e maior vinho do mundo, apresentado todas as segundas-feiras por uma editora diferente do Wine Spectator. Esta semana ouvimos o editor-chefe James Laube, em uma coluna também publicada em 31 de maio do Wine Spectator. Para ler além de colunas não filtradas e sem filtros, vá para os arquivos.