Em resposta à minha coluna anterior “Transformação Total”, vários comentários de leitores têm se movimentado em torno do tema do que levou à transformação global de vinhos e estilos de vinificação desde a década de 1970.
Ninguém discute que tal transformação tenha ocorrido. Na verdade, é bastante indiscutível, mas a causa está aberta a diferentes pontos de vista. Alguns leitores chamaram o sistema de pontuação de 100 pontos de força motriz por trás da mudança global nos estilos de vinho.
- Por exemplo.
- Jeffrey D.
- Travis argumentou que “a influência.
- Acima de todas as outras.
- Mudou a maneira como os consumidores avaliam e transmitem suas preferências de vinho”.
- Citando o sistema de classificação de 100 pontos.
- Curiosamente.
- Ele também observou que isso mudou os vinhos “irrevogavelmente para o melhor”.
Todos sabem que o sistema de pontuação de 100 pontos é o cavalo- vivo ou morto, não parece importar – todo mundo gosta de ganhar. Eu vou dizer categoricamente que se você acha que as pontuações foram o fator de mudança, eu respeitosamente peço-lhe, é claro, as pontuações têm uma influência, mesmo que apenas porque eles são entendidos instantaneamente e intuitivamente. Você não precisa saber nada sobre vinho, pelo amor de Deus, você nem precisa saber ler, para entender que um degustador considera vinho com 91 pontos melhor que o vinho com 87 pontos.
Esqueça as pontuações. Eles são simplesmente a forma como a mensagem é enviada. A mensagem em si é algo muito mais profundo. Nos últimos 20 anos, e especialmente na última década, o que realmente levou a mudanças nos vinhos é a questão da autenticidade.
Eu sei que invocar o termo?Convida a ira de alguns observadores. Assume um certo padrão que, mais uma vez, para alguns observadores, parece fixo, rígido e arbitrário. Embora eu entenda essa visão, discordo dele.
Hoje vivemos em um mundo de bom vinho que foi criado principalmente pelos próprios enólogos, que por sua vez pediram aos seus respectivos governos que codificassem suas declarações de autodefinição.
Seja designações controladas na Europa, AVA nos Estados Unidos ou nomes comparáveis na Austrália e Nova Zelândia, o fato é, e é fato, que os próprios produtores determinaram que temos o direito de esperar certas características de seu nome. Vinhos
Portanto, há uma “autenticidade”. E é mais do que legalismo, as pessoas que crescem e vinificam os vinhos nos dizem o que esses vinhos deveriam ser.
Vamos ao nó: e se não ligarmos? E sim, como provador profissional, eu realmente não me importo se o que julgo ser ou não “autêntico”. E se você, como consumidor interessado, disser que, desde que tenha um gosto bom, você não se importa com a “autenticidade”?
Eu ouço você: quem deve dizer o que é “autêntico” ou não?E como sabemos? São questões justas, até mesmo fundamentais. Aqui estamos entrando no reino da ambiguidade. É óbvio que não há um “autêntico” único e definitivo em um determinado vinho. Não estou dizendo que há um. Não conheço nenhum produtor no mundo que sugira que “autêntico” poderia ou deve ser definido tão estreitamente.
Em vez disso, eu digo que o real existe. E isso pode acontecer em diferentes estilos, todos sabemos, por exemplo, que pinot noir pode ser fermentado por diferentes períodos de tempo, com ou sem hastes, etc. Autêntico? Exige razoavelmente que nós, críticos e consumidores, possamos reconhecer vinhos, no mínimo, pinot noir.
Conhecer o autêntico não é extremamente difícil, mesmo que leve tempo e aplicação, há lugares como Howell Mountain e Stags Leap District, pelo menos através do veículo Cabernet Sauvignon, com poucos estúdios você pode distinguir essas salas na taça, assumindo que o vinho é, você adivinhou, autêntico.
“Muitos dos vinhos mais superficiais e fáceis de hoje são criados por enólogos?E às vezes celebrado pelos críticos de vinho? Que rejeitam, desprezam ou até desprezam a autenticidade.
Vamos pegar a uva italiana Sangiovese. Il é bastante distinta, geralmente emite um cheiro empoeirado de cereja selvagem e geralmente mostra uma acidez viva, raramente tem um tom particularmente escuro e, a menos que seja vinificado de uma forma extrema, nunca é um opaco. preto como, digamos, syrah.
Ao visitar produtores e provar muitas versões de Sangiovese, depois de um tempo você pode ter uma ideia bastante clara do que sangiovese é, de fato, autenticamente. Sim, pode ocupar um espectro de nuances e sabores, mas esse espectro tem limitações inerentes. Sangiovese que vê e sabe que Syrah é suspeita e deve ser.
Vamos ser específicos. Brunello di Montalcino deve ser 100% Sangiovese. La diz a lei italiana do vinho, observando que não deve ser composta por nenhum Sangiovese, mas Sangiovese. La localmente chamada de “morena” (brunello), que é reconhecida como a criação de um vinho mais mais duro e tem uma cor mais profunda. Alguns outros clones ou cepas de Sangiovese. Lembre-se que foram os próprios produtores locais que o promulgaram, não os estrangeiros.
O que acontece quando os produtores de Brunello di Montalcino começam a montar outras variedades de uvas, como Merlot, Syrah ou Cabernet Sauvignon?Você sabe a resposta: vinho não é autêntico (você também sabe, é claro, que esse escândalo, essa é a única palavra para isso). aconteceu. )
Nada menos que uma autoridade que Ezio Rivella, ex-enólogo de Banfi (um grande produtor de Brunello di Montalcino) e agora chefe do consórcio de produtores locais de Brunello, reconheceu em uma entrevista recente a um jornalista italiano que 80% de Brunello não era puro Sangiovese?e o que adicionar?3 por cento a 5 por cento de uvas além de Sangiovese?foi difundido?comumente aceito entre os produtores de Brunello. Outros argumentam que os percentuais de variedades não autorizadas são significativamente maiores do que os sugeridos por M. Rivera.
Não estou impassível em dizer que a crítica desempenha um papel desproporcional no estabelecimento de questões de autenticidade e, portanto, na definição de um padrão. Outro crítico me disse uma vez: “Se eu o amo, tudo bem. “Isso me incomodou. A preferência de todos não é uma referência à bondade.
Brunello di Montalcino foi envolvido em engano porque, em parte, muitos críticos não sabiam ou não se importavam se o que eles estavam testando poderia vir apenas da variedade de uva sangiovese. Essa falta de interesse e demanda por autenticidade tem levado os produtores, afinal, se os críticos não se importavam, por que os produtores deveriam fazê-lo?(Acho que o paralelo com o uso de drogas que melhoram o desempenho no esporte é óbvio. )
Isso não se limita à Europa tradicionalista. Você sabia que na Califórnia, um vinho com um nome distrital AVA como Oakville ou Stags Leap deve ser composto apenas de 85% do vinho daquele distrito?Em uma garrafa padrão de 750 ml, são aproximadamente 4 onças ou meia xícara de vinho. ; se faltasse, a garrafa parcialmente cheia seria o que os leiloeiros chamam de enchimento de “ombro baixo”. Por que é permitido? Por facilitar a vida dos produtores, a autenticidade está condenada (também economiza dinheiro e aumenta os lucros).
A mesma flexibilidade também se aplica às culturas. Em Champagne, por exemplo, um chamado champanhe vintage pode conter até 15% de vinho de uma safra diferente do indicado na garrafa.
É pedir tanto que nossos vinhos venham inteiramente de onde dizem ser e da colheita designada?E do que eles são feitos?Em suma, eles são obviamente e notavelmente “autênticos” em suas origens de uvas, lugar e vintage?
A autenticidade no vinho não é uma questão de prescrição constante, mas um contrato entre o que os próprios produtores e enólogos dizem que devemos esperar e o que, de fato, eles nos dão, afinal, os consumidores não são os únicos. que criou e definiu, digamos, Stags Leap District, insistindo, no Gertrude Stein, que há um “lá fora”. Foram os produtores que disseram que estava lá no chão e no vidro.
A autenticidade está enraizada em honesty. Is um vinho realmente maduro com 14% de álcool quando ele foi realmente pego com o equivalente a 17% de álcool e “regado” diluindo o suco, ou passou por um cone rotativo para reduzir o álcool?
A coisa real sobre vinho não é uma abstração. Pelo contrário, a fina transformação do nosso tempo tem sua origem na busca do autêntico, da videira à ecologia respeitosa no copo, é uma questão de reconhecer que há tratamento real e alcançá-lo.
Autenticidade é a força transformadora agora. Os melhores vinhos produzidos hoje, os vinhos mais convincentes, vêm de regiões, áreas e principalmente de produtores e consumidores onde a demanda por autenticidade é maior.
Pelo contrário, muitos dos vinhos mais superficiais e fáceis de hoje são criados por enólogos, e às vezes celebrados por críticos de vinho, que rejeitam, desprezam ou até desprezam a autenticidade.
Certamente há muitos que se recusam a reconhecer a autenticidade, seja como produtores, críticos ou consumidores, mas olham ao redor: eles convencem alguém?Produtores que usam ostoses reversos e cones rotativos para desconstruir e reconstruir seus vinhos são furtivos, não evangélicos, enquanto aqueles que buscam autenticidade ganham corações e mentes proverbiales e, acima de tudo, paladares.
A transformação atual do bom vinho está enraizada na autenticidade, pois sem fé e sem apego à autenticidade, por que se preocupar?