Meu maior sonho de vinho, e aposto que também é seu, era uma adega, não só o espaço real a temperatura fria, mas o que estava cheio. Sonhei com uma vinícola tão cheia que eu poderia facilmente esquecer caixas inteiras de vinho por anos de cada vez, para deixá-los envelhecer melhor para uma perfeição de fantasia.
Esse sonho se tornou realidade. Levei anos, décadas, na verdade, para chegar lá, e isso me custou uma quantidade desproporcional da minha renda discricionária limitada e valiosa, especialmente quando eu estava começando como escritor. Ele estava motivado, mesmo obcecado com uma visão do que ele era. poderia ser chamada de beleza futurista. Como seria linda em 15 ou 20 anos!
- Não era ruim na época.
- Mas eu não estaria certo sobre hoje.
- O que mudou? Provavelmente eu.
- é claro.
- Eu bebi vinho por décadas para descobrir que a beleza do meu vinho fantasia raramente se tornou realidade.
- Mas eu mesmo tive que descobri-lo.
- E estou feliz por ter feito isso.
Mas nem tudo é pessoal também. Nos últimos anos, ficou claro que um número crescente de vinhos que antes exigia envelhecimento prolongado não o fazem mais.
Em termos simples, a maioria dos vinhos finos hoje, não todos eles, certo?- alcançar um ponto de desempenho decrescente com o envelhecimento após apenas mais cinco anos de cuidados após o lançamento. Estenda isso para 10 anos de envelhecimento adicional e ouso dizer que você terá adotado 99% de todos os vinhos do mundo, independentemente de sua fama ou preço.
E o famoso Bordeaux vermelho ou este lendário Bordeaux vermelho?E a grande colheita de Chablis ou um grande Brunello di Montalcino?Ou Barolo?
E quanto a eles? Sim, todos esses vinhos e outros, como rieslings alemães e alsácias, cabernets do Vale de Napa e tokaji húngaro, recompensam o envelhecimento.
Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa: com apenas um punhado de exceções ultra-tradicionalistas, versões modernas dos mesmos vinhos não exigem tanto envelhecimento quanto seus antepassados.
Isso não quer dizer que as versões atuais desses vinhos sejam menores, mas que os grandes vinhos mudaram universalmente, às vezes radicalmente, e nossos gostos também mudaram.
Hoje somos constantemente apresentados com vinhos tintos, especialmente os maiores, mais exaltados e caros, que são feitos todos os anos com uvas maduras uniformemente, graças às “colheitas verdes”. Uma colheita verde é quando, aproximadamente um mês antes da colheita real, os cachos menos maduros são removidos. Esses cachos indesejados são literalmente jogados no chão.
A colheita verde é um fenômeno completamente novo na história do vinho, na verdade, era desconhecida antes da década de 1980 e só se tornou quase universal até a década de 1990.
O rigor moderno da “colheita verde” não deve ser subestimado em seu efeito, o que transformou a qualidade dos vinhos tintos finos em quase todos os lugares, garantindo uvas maduras mais uniformes com taninos mais redondos, macios e finos (não me refiro à colheita tardia ultra-alta de hoje, que é uma questão completamente diferente).
É claro que a vinificação mais limpa, uma atenção mais escrupulosa aos métodos de fermentação que minimizam os taninos, a filtragem mais cuidadosa e uma série de outras técnicas de vinificação e armazenamento (incluindo a onipresença de pequenos barris de carvalho) também transformaram radicalmente os vinhos.
O resultado final: os vinhos de hoje são muito mais drinkable, muito mais gratificantes, muito mais gratificantes quando bebem mais jovens do que seus homólogos há 20 anos.
Eles podem ficar tão velhos? Sim, acho que podem. Mas esse não é o problema, mas a questão chave é: você precisa dele?Eu não acho. Apenas um punhado muito pequeno dos melhores vinhos realmente requer mais de cinco anos de envelhecimento, 10 anos no máximo, em um espaço legal.
Porque enquanto muitos vinhos hoje em dia podem envelhecer muito mais tempo, o problema não é a resistência, é mais uma transformação. E pelas razões mencionadas acima, agora podemos ver essa transformação desejada no início da vida de um vinho.
A transformação continuará? Em muitos casos, sim, mas está chegando a um ponto, e antes, diminuindo os retornos.
O elemento crítico é que onde tivemos que esperar pacientemente para ter até mesmo um flash de profundidade inicialmente escondido (graças a taninos duros, oxidação indesejada e sabores impuros), o vinho moderno nos oferece uma visão mais completa, rica e gratificante primeiro. um óleo velho cuidadosamente e respeitosamente limpo com um verniz escurecido, deixando tanto a cor quanto a textura se destacarem em quase três dimensões, e você tem isso.
Claro, hoje existem vinhos que teimosamente rejeitam seus favores, como o Vintage Porto e aqueles poucos brancos que não passam pela fermentação malolática, como Trimbach Riesling, Mayacamas Vineyards Chardonnay ou os Burgundys brancos da Maison Louis Jadot.
Esses vinhos brancos, que retêm todo o seu ácido malic duro, não suavizados pela fermentação malolástica ou secundária, requerem estruturalmente muito mais envelhecimento antes mesmo de se aproximarem de algo próximo à maturidade. O ácido malic retarda o envelhecimento e torna o vinho menos acessível na juventude.
Mas esses vinhos são atípicos. Mesmo vinhos tradicionalmente formidáveis, como Barolo, são muito mais potável e verdadeiramente gratificantes mais jovens do que nunca em sua longa história.
Devemos reconhecer outro aspecto da eenologia: somos nós. Estamos emocionalmente comprometidos com a conservação do vinho. Se por muito tempo temos sido pacientes na esperança de um futuro melhor do vinho, então o tão esperado e aguardado vinho certamente será melhor esperar.
Isso nunca foi melhor expressado do que pelo grande escritor inglês P. Morton Shand (1895-1960) que, excepcionalmente para um inglês de classe alta de sua época, odiava o porto vintage: “Um Porto devidamente maduro é justamente considerado como prova das pretensões de uma família do condado com orgulho adequado, perseverança viril, renúncia cristã e verdadeira tenacidade britânica. “
Eu possuo (e compro) vinhos que provavelmente seriam transformados ao longo de cinco anos de envelhecimento. Mas eu cada vez mais acho que as horas extras são mais “valiosas” do que o retorno sensorial desse investimento.
Minha dura experiência na criação de vinhos agora respondeu à minha satisfação com a questão da necessidade absoluta de um longo envelhecimento; ou seja, a grande maioria dos vinhos de hoje, na grande maioria das safras, realmente não recompensam este adicional de cinco ou dez anos de idade “caro” além dos cinco ou dez anos de envelhecimento que você já concedeu.
Agora estou convencido de que o amante do vinho de hoje tem um interesse keer em comprar vinhos finos, mantê-los em um lugar fresco por cinco anos (10 anos, no topo) e depois bebi-los com a confiança de que a grande maioria de sua bondade dimensional está disponível. Para você.
Depois disso, tudo é elegante, e a probabilidade muito real de um rendimento menor de sua gratificação já atrasada.