Em Barroja, Robert O’Callaghan alcançou o status de ícone. E ele fez isso agarrando-se firmemente a um modo de vida e uma maneira de fazer vinho que, francamente, está desafinado com o mundo de hoje.
“Sou um vínculo com um mundo que não conhecemos”, diz ele, inclinando-se sobre uma longa mesa de madeira com vista para seu escritório em Rockford. “Nasci no vinhedo, cresci aqui, tive a oportunidade de trabalhar para a Seppelt e aprendi com os velhos enólogos de lá tudo o que eles não ensinam na escola de enologia. Era um trabalho. Sinto que estou mantendo o comércio de vinhos vivo. “
- A barba de O’Callaghan é mais curta do que quando nos conhecemos nos anos 1990.
- Seu cabelo é pontilhado de cinza e parece arrumado para um homem que diz que agora se sente como esses garotos Seppelt “porque agora eu transferi-los para a próxima geração.
- Para todos os jovens que trabalham aqui.
- “.
Na verdade, Rockford não faz as coisas de forma muito diferente de muitos vinhedos da nova geração que olham para o passado para produzir vinhos um pouco mais elegantes, por exemplo, ele usa uma prensa de cesta, que é mais lenta e mais trabalhosa do que prensas de bexiga ou prensas contínuas. , mas não extrai taninos das sementes e dá um vinho mais doce. Aqui em Barossa, Torbreck usa prensas de cesta, e na McLaren Vale, o mesmo vale para d’Arenberg.
“Como todos estavam modernizando seus vinhedos, comprei todos os equipamentos antigos ao preço do fogo. Nunca comprei novos equipamentos de vinificação”, diz O’Callaghan. O enólogo Chris Ringland sabe algumas coisas sobre equipamentos modernos, mas compartilha as crenças de O Callaghan para Rockford.
O melhor Shiraz de Rockford é até chamado de “Basket Press”, e O’Callaghan fez fila na última década para mim. É tarde, então sugiro abrir alguns deles para comparar.
“Bem, quais?” Pergunte a O’Callaghan. Esta é uma mudança refrescante para a maioria dos enólogos, que querem selecionar seus favoritos, ou os mais informativos. O’Callaghan está confiante o suficiente para abrir um deles.
Escolho 1996 (porque foi uma grande colheita em Barossa), 1997 (porque era relativamente leve) e 2000 (porque era um ano incerto). 1996 é deliciosamente aromático, com notas de tubérculos grelhados e carnudos com uma linda ameixa e coração de cereja que dura no acabamento doce. Eu lhe daria 92 pontos (não cego, como são todas as pontuações abaixo). 1997 tem um alcance mais próximo, mas tem um sabor de fruta preta e uma nota floral que o mantém interessante (88 pontos). O 2000 é duro e viscoso, não tão macio e sedoso quanto os outros (84 pontos).
“Vamos tentar outro”, sugere. Destaco o de 1994, que é uma safra madura e subestimada, maior, ainda de textura bastante compacta, com um bordo duro com sabores maduros (88 pontos).
Os vinhos não são de um estilo que eu prefiro beber, mas de um estilo e representante de uma vinificação que caiu fora de favor, que não tenta tanto extrair muito do vinho como apresentá-lo como uma tela agradável para a comida que o acompanha.
Obviamente, algumas das garrafas foram afetadas por seus plugues. Pensamentos não desagradáveis, parecia menos sedoso, menos quente. Pergunto a O’Callaghan como sua abordagem tradicional se encaixaria com tampas de parafuso.
Uma expressão dolorosa perfura seu rosto. Acho que os vinhos envelhecem de forma diferente sob tampões de parafusos e saca-rolhas”, diz ele. “Estou dando aos fornecedores de cortiça mais tempo do que eles merecem, mas estou disposto a esperar até que eles estejam certos. . “
Há um homem que permanece fiel às suas crenças, não importa o que aconteça. No mundo da vinificação também é refrescante.