A maioria dos vinhedos rossese di Dolceacqua são inacessíveis para tratores; O enólogo Goetz Dringenberg monta a colheita do posa (Robert Camuto)
Passei grande parte deste verão no sul da França e “alerta de heresia”, eu não bebi rosa.
- Em vez disso.
- Explorei as alegrias dos vinhos tintos de verão.
- Vinhos frescos e frutados que se prestam um pouco ao frescor e combinam bem com saladas de verão.
- Peixes e churrascos.
Meu novo vermelho favorito quando está quente atravessa a fronteira italiana, na Ligúria, em uma das menores e heroicamente cultivadas denominações da Itália: Rossese di Dolceacqua.
Embora fosse uma próspera região vinícola no século XIX, com sua própria classificação de vinhedos, hoje, apenas 200 acres de vinhedos rosseses di Dolceacqua agarram-se às encostas íngremes e íngremes das montanhas que sobem do Mar Mediterrâneo até os Alpes, com altitudes máximas de quase 2000 pés. Esses vinhedos estão distribuídos em três vales ao redor de Dolceacqua, uma charmosa vila medieval às margens do rio (cerca de 2000 habitantes) com um impressionante castelo arruinado, tema de uma pintura de Monet.
Os melhores exemplos de Rossese (as uvas e a denominação partilham o nome) são os salgados, marcados por frutos vermelhos agridoces, salgados, pimenta e especiarias. Pense nisso como um primo estilístico do pinot noir. “A Rossese sempre teve a capacidade de beber”, diz a renomada produtora Giovanna Maccario, 51, da Maccario Dringenberg. “Ele te convida para terminar a garrafa.
Maccario, de olhos pequenos e escuros, faz fronteira severamente com passos estreitos de pedras empilhadas em seu vinhedo íngreme de videiras instaladas em solos de ardósia; chamado Posa, este site produz seu vinho mais exuberante. A menos de 8 km ao sul, em um vale desigual acentuado por erva-doce selvagem, sálvia, lavanda e alcaparras, fica o mar cintilante.
Rossese di Dolceacqua, idêntico à rara variedade provençal, o antigo e caprichoso Tibouren, certamente pode produzir um simples vinho degustação, mas também pode ser mais interessante, refletindo as safras e terroirs em vinhos vibrantes com reflexões pinot. Na última década, sua qualidade melhorou exponencialmente.
“Rossese é sensível a tudo”, diz Filippo Rondelli, 39 anos, produtor de quinta geração da vinícola da família em Terre Bianche, localizada em um quartel do Exército Italiano da Segunda Guerra Mundial.
Rondelli, ombro alto e largo, com olhos verdes, vem buscando há anos os limites historicamente importantes dos vinhedos da região. Após seu estudo, em 2011, o nome validou 33 nomeranze, ou safras oficiais, com solos variados (xisto, pântanos azuis e argila vermelha) e climas que vão do Mediterrâneo ao subalpino.
“Você pode ter formas diferentes na expressão dos terroirs”, diz Rondelli, “mas todos eles são honestos. “
A viticultura ao redor de Dolceacqua permanece desde os pequenos até os vinhedos com microfone são em grande parte inacessíveis aos tratores e requerem trabalho manual intensivo. Hoje, cerca de 30 enólogos produzem apenas 25. 000 caixas de Rossese di Dolceacqua, embora nos últimos anos as exportações tenham florescido. os preços variam de menos de US$ 25 para a maioria das versões de nível básico até US$ 30 a US$ 50 para as melhores safras.
“Você precisa amar seu local de nascimento porque não é fácil trabalhar aqui”, disse Rondelli. No vinhedo, você tem o dobro de trabalho que o Langhe [no Piemonte] e vende o vinho pela metade do preço.
Rondelli e Maccario compartilham histórias semelhantes e raízes profundas na área, com a conexão de suas duas famílias com vinho que remonta ao auge da Rossese.
Em sua juventude, Rondelli, filho único, estudou música e línguas, mas seus pais morreram com dois anos de diferença. Ele deixou a universidade aos 20 anos e voltou para casa para ingressar na vinícola da família, fundada em 1870.
“Tentei encontrar meu caminho”, diz Rondelli, que cultiva 20 hectares de videiras e agora produz sete vinhos, três brancos e quatro tintos. Mais de um terço de sua produção de quase 4600 caixas é rossese, incluindo duas safras rossese, coberto com seu fresco e elegante Bricco Arcagna (2014, 90 pontos, US $ 59).
Da mesma forma, Maccario, cujo pai estava engarrafando Rossese desde o início dos anos 1970, estudou para se tornar um arquiteto, mas voltou para casa após sua morte súbita porque ele “não queria que as videiras morressem”.
Ela assumiu o cargo em 1991 e três anos depois conheceu seu futuro marido, Goetz Dringenberg, um corajoso jovem cardiologista de férias na Alemanha.
Dringenberg, apaixonado e procurando uma mudança de vida, mudou sua carreira médica para se juntar a Maccario nos vinhedos. O casal agora produz cerca de 2000 caixas por ano, incluindo uma branca e seis Rosseses, incluindo cinco safras, cobertas com Posa’ e a maioria. Luvaira elegante e etérea – lançada um ano após a colheita sem envelhecer a madeira.
O casal só tem um enólogo em tempo integral para seus 16 acres, que eles complementam comprando uvas dos primos de Maccario, e o trabalho sempre inclui quilômetros de caminhada por dia para colher uvas caso a caso.
“Quando cheguei, as pessoas diziam: “O alemão vai durar dois anos aqui”, ri Dringenberg, agora com 55 anos e em sua vigésima quinta safra.
Felizmente para os amantes do vinho que gostam de tintos frescos, ele e uma geração de produtores rosseses têm sucesso.