Down With McWines por Per-Henrik Mansson, editor-chefe
Você não precisa ser um fã de futebol para perceber que a França perdeu a oportunidade de marcar uma grande partida contra a conformidade neste verão. Esta é a capital do mundo da gastronomia que organiza uma das extravagâncias esportivas do século. Então, o que a Copa do Mundo fez?
Não é bem assim
Quando o McDonald’s foi nomeado “Restaurante Oficial” da Copa do Mundo na terra natal de Bresse de frango e foie gras, Alain Ducasse, Roquefort, Chateau d’Yquem e Montrachet, algo parecia terrivelmente errado. Os cozinheiros do país ficaram furiosos com o lançamento da França em seu destino com uma empresa de fast food que, como eles apontaram, adota a conformidade como seu objetivo corporativo no campo do gosto.
Bom argumento. Mas todo o resto parece ser americanizado hoje em dia, de filmes a música e brinquedos infantis, então por que não comida?
Oh, mas espere um minuto, você diz. Nem tudo está perdido, pelo menos há o vasto, emocionante e diversificado mundo do vinho, no entanto, a realidade é um pouco diferente da minha experiência de provar mais de 2. 000 vinhos por ano e eu posso resumir o problema em uma palavra: carvalho.
É isso mesmo. Os franceses têm carvalho em seus cérebros, contraíram, metaforicamente falando, o vírus americano, é a moda atual para imitar o estilo californiano de vinhos lenhosos.
Assim, obtemos todos aqueles vinhos que têm mais gosto de madeira do que de origem, obtemos vinhos enfadonhos. Fazemos vinhos de “estilo internacional” (leia-se americanizados). Pegamos McWines.
Nós pegamos esses vinhos de lugares onde eu menos esperava deles, de alguns dos grandes vinhedos da Borgonha, do Rhone e bordeaux.
Os sabores característicos desses tintos e brancos a jato são toneladas de moka, café moído, torrada, chocolate escuro, caramelo, caramelo de manteiga e carvalho carbonizado, vinhos que cansam o paladar. Dá um desejo por uma boa concentração de frutas e um sabor de terroir, essa noção tipicamente francesa que engloba influências sobre um vinho da terra, o microclima e a topografia de um vinhedo.
Alguns meses atrás, uma dúzia de pessoas e eu participamos de uma degustação às cegas de Montrachet, o famoso vinhedo grand cru da Borgonha Branca. Provamos todos os Montrachets feitos em 1995 (são 18), incluindo alguns famosos enólogos da Borgonha, como Marc e Michel Colin e os irmãos Ramonet, e o crítico de vinho mais conhecido da França, Michel Bettane. O organizador nos informou que ele tinha lançado alguns toques californiano.
Quando chegamos à garrafa 14, os franceses na sala não tinham dúvidas sobre o que tinham no copo. Eles falaram desdém sobre esse vinho “óbvio”, “novo mundo”, “exagerado”, “muito encharcado”. eles pensaram que só poderia ser um toque californiano, com todo aquele caramelo, caramelo de manteiga e manteiga. Montrachet é famosa por sua capacidade de combinar intensidade mineral com terror picante. Mas o número 14 tinha gosto de carvalho novo.
Você deve ter ouvido um alfinete cair quando o vinho foi revelado. O vinho foi o Montrachet de 1995 do lendário Domaine de la Romanée-Conti. Ligue para os paramédicos, pensei, enquanto as mandíbulas relaxavam ao meu redor.
A propósito, a aflição do carvalho não afeta apenas os franceses, se você quiser diagnosticar a progressão da epidemia que se espalha pelo mundo, ela simplesmente desmente a última onda de vini da tavola de madeira branca e vermelha da região noroeste italiana do Piemonte. Estes vini são muitas vezes vinhos muito amadeirados feitos de variedades internacionais.
Mas os franceses são pioneiros, e quando recorrem a vinhos de estilo internacional, o resto do mundo os ouve. Da África do Sul à América do Sul, o paradigma não é mais Bordeaux (ou Borgonha Branca), é o Cabernet da Califórnia (ou Califórnia Chardonnay).
Muitos grandes enólogos aproveitam o carvalho para fazer terroir, mas muitos estão faltando. É aqui que o perigo se esconde: os vinhos correm o risco de se tornarem McDonalds.
Eu quero diversidade. Se essa é a realização que estou procurando, posso sempre ir ao virar da esquina para um Big Mac.
Esta coluna não filtrada e não definida apresenta a astuta colher interna sobre o último e maior vinho do mundo, apresentado todas as segundas-feiras por uma editora diferente do Wine Spectator. Esta semana ouvimos o editor-chefe Per-Henrik Mansson, colunas, ir aos arquivos. E para obter um arquivo das colunas do editor-chefe James Laube, visite Laube on Wine.