Dois designers em espanhol por Thomas Matthews, diretor do escritório de Nova York
A Espanha produz vinho tinto dos romanos, e por cerca de um século seu modelo nacional de grande vinho tinto vem do Rioja. A grande reserva ideal foi um vinho rico, mas flexível, que favorecia a elegância sobre a potência, enfatizando os sabores das especiarias, tabaco e solo sem frutas frescas, aumentando a complexidade da maturidade sobre a exuberância da juventude.
- Hoje.
- Esse modelo ainda existe entre os produtores tradicionais de Rioja e das regiões vinícolas do país.
- E ainda produz belos vinhos.
- Mas alguns enólogos desafiam esse estilo com sua própria visão do que deveria ser um grande vinho tinto.
- E é uma ruptura radical com o passado espanhol.
Duas degustações recentes forneceram evidências concretas dessa mudança radical nos estilos dos vinhos tintos espanhóis. Álvaro Palacios ajuda a reinventar e revitalizar o Priorat, uma antiga região vinícola localizada nas montanhas a sudoeste de Barcelona. Peter Sisseck, um jovem dinamarquês, empurra Ribero del Duero, ao sul de Rioja, a novos níveis de excelência, ambos produzem grandes vinhos tintos que são verdadeiramente espanhóis, mas competem com o melhor de todas as regiões vinícolas do mundo.
Palacios, 35 anos, cresceu em Rioja, onde sua família dirigia Bodegas Palacios Remondo, mas depois de trabalhar com Christian Moueix em Bordeaux, Palacios decidiu deixar sua tradicional e pioneira casa na quase abandonada região vinícola priorat, juntando-se a um grupo de jovens enólogos. liderado por René Barbier em 1989, ele produziu alguns dos vinhos tintos mais poderosos e opulentos da Espanha sob seus rótulos L’Ermita e Clos Dofi.
Palacios chegou recentemente a Nova York para apresentar esses dois vinhos impressionantes que, embora cultivados em vinhedos vizinhos, representam, segundo ele, as “duas faces” do priorat. Clos Dofi é o visual moderno, composto de uvas 35 a 40% internacionais. variedades, incluindo cabernet sauvignon, merlot e syrah, e tradicional Grenache e carinena entre eles o resto. La Ermita, a versão tradicional, é composta de 80% Grenache de videiras antigas com uma colher de sopa de cabernet. Ambos os vinhos estrearam com a safra de 1993.
Em geral, Clos Dofi ecoa o estilo internacional: os sabores de frutas muito maduras são apoiados por taninos exuberantes, com um carvalho suntuoso que adiciona notas de café e chocolate. Todos os vinhos ainda são jovens e prometem uma melhoria de pelo menos uma década em relação à safra. O Hermitage, por outro lado, traz um toque gamie e terroso para a fruta madura e carvalho torrado que lhe dão um caráter distinto típico do terroir, são ainda mais atrasados do que os vinhos Dofi e devem envelhecer bem por 20 anos ou mais. .
O Dofi de 93 é sempre muito fresco e firme, com sabores de frutas brilhantes de frutas esmagadas. O 94 é mais rico e redondo, um pouco rústico; embora ainda muito firme, agora é acessível. 95 mostra mais harmonia, com taninos bem integrados que suportam sabores suculentos de frutas e bonés pretos. 96 é exótico na natureza, com muitas frutas torradas e notas de carvalho defumado, ainda muito el 97, fora do barril, é surpreendentemente flexível, agora dominado por carvalho, talvez menos concentrado do que outras safras. O 98, outro exemplo de barris, é rico e profundo, mas lindamente concentrado e equilibrado, com belos sabores de ameixa e frutos. .
Hermitage ’93 é intenso e bastante duro, com uma mina de chumbo e notas minerais subjacentes ao fruto. 94 é um monstro, com muito tanino e álcool e sabores de frutos e terra. 95 é um pouco mais flexível, com sabores de frutas mais brilhantes de cereja e top preto para acompanhar as notas de minerais e café. O 96, agora firme e intransigente, tem grande poder. Do barril, 97 é exuberante e flexível, ecoando o perfil de ’97 Dofi. O 98, também uma amostra de barris, é potencialmente o melhor do grupo, adicionando brilho ao seu caráter quase selvagem.
Sisseck, como Palaces, é um estrangeiro em sua região. Nascido na Dinamarca, ele trabalhou pela primeira vez em Bordeaux, no Chateau Rahoul com seu tio, o famoso enólogo Peter Vinding-Diers. Os amigos de Vinding-Diers estiveram envolvidos em vinícolas na Espanha, incluindo Hacienda Monasterio em Ribera del Duero. O tio sábio encorajou o jovem Sisseck a se juntar a eles.
“Eu não queria ir para a Espanha”, lembrou Sisseck durante uma recente visita a Nova York. “Eu queria ficar em Bordeaux, mas quando cheguei lá, gostei muito. “
Sisseck ajudou a vinícola nascente a produzir vinhos excepcionais; Hacienda Monasterio 1995 é exuberante e aveludada, rica em sabores de ameixa e chocolate (90 pontos, US$ 30), mas estava infeliz com sua falta de controle sobre a operação.
“Eu queria provar a mim mesmo que minha incapacidade de fazer um bom vinho no Tesouro foi devido a circunstâncias, não à minha própria habilidade”, disse Sisseck.
Então ele começou a explorar os vinhedos locais. Ele encontrou antigos agricultores com pequenos lotes de cepas muito antigas de Tinto de Pais (a cepa tempranillo nativa), e descobriu que ele gostava do vinho que eles faziam tão simples, um ou dois barris para consumo doméstico. Ele se concentrou em quatro pequenos vinhedos (três dos quais agora possui) e em 1995 produziu seu primeiro vinho tinto rotulado Dominio de Pingus, embora feito em pequenas quantidades (cerca de 450 caixas em uma boa safra), Pingus foi um sucesso imediato.
Em Nova York, Sisseck apresentou as safras de Pingus 1995-1998, que geralmente representam uma notável conquista de consistência e concentração, vinhos que devem se desenvolver bem mais de 20 anos na garrafa.
95 é rico em sabores de frutas maduras e chocolate escuro, exuberante na boca mas com taninos musculares por baixo, 96 é ainda maior, aromático com notas de boné preto, alcaçuz e fumaça, seguido por sabores de frutas e carnes torradas em 97 é um pouco mais leve e flexível, devido às geadas precoces, mas os sabores característicos do chocolate , cerejas torradas e torradas ainda são evidentes. O 98, montado a partir de amostras de barril dos diferentes vinhedos, agora é inflexível, mas extraordinariamente concentrado, com sabores terrosos, minerais e frutas pretas e taninos na boca.
Sisseck e Palacios trabalham com diferentes variedades de uvas e terroirs, mas compartilham uma abordagem vinícola e vinícola que poderia ser descrita como minimalista, acreditam na redução dos rendimentos gerenciando o vinhedo, especialmente o uso de videiras muito antigas, e então o Vinho será feito na maior medida possível, com novos barris e engarrafados sem esclarecimento ou filtragem.
“Meu objetivo é fazer um vinho onde eu não faço nada”, diz Sisseck. “Sem racking, sem manipulação em tudo. Toda vez que você manipula um vinho, você perde alguma coisa. Quero a essência pura de uvas e terroirs. “
Esses dois enólogos estão mudando o modelo do vinho tinto espanhol, eles adicionam o polimento das técnicas internacionais mais avançadas (ambas usam barris franceses, por exemplo), à pureza de seus locais tradicionais, para criar vinhos de grande individualidade e integridade.
Palacios e Sisseck não estão sozinhos na Espanha, por exemplo, em Ribero, por exemplo, Alejandro Fernández abriu caminho com Pesquera na década de 1970, e Miguel Torres plantou Cabernet Sauvignon nos Penedes na década de 1960. Regiões podem se beneficiar de novas ideias e, por outro lado, que os melhores novos vinhos são inevitavelmente construídos em bases tradicionais Meu conselho para qualquer amante do vinho interessado não só na Espanha, mas também no rastreamento dos vinhos mais avançados do mundo, é comprar suas pequenas produções de 1998 e preços altos (mais de US $ 200 a garrafa para Pingus e L’Ermita) dificultam a obtenção de suas produções de 1998 Suas pequenas produções e preços altos (mais de US $ 200 a garrafa para Pingus e L’Ermita) dificultam a obtenção de suas produções de 1998 Suas pequenas produções e preços altos (mais de US $ 200 a garrafa para Pingus e L’Ermita) dificultam a obtenção de suas produções de 1998 Suas pequenas produções e preços altos (mais de US $ 200 a garrafa para Pingus e L’Ermita) dificultam a obtenção de suas produções de 1998 , mas seu caráter e qualidade valem a pena.
Esta coluna não filtrada e indefinida apresenta a astuta colher interna sobre o último e maior vinho do mundo, apresentado todas as segundas-feiras por uma editora diferente do Wine Spectator. Esta semana ouvimos o diretor do escritório de Nova York, Thomas Matthews. (!- em um artigo que também aparece no número atual. –) Para ler colunas não filtradas e sem filtros, vá até os arquivos (e para obter um arquivo das colunas exclusivas de James Laube na web, visite Laube on Wine).