Esse Monbazillac pode abrir sua mente?
“Quero sair do gueto”, diz Bruno Bilancini.
- Abaixo dela.
- A encosta das uvas Muscadelle e Sémillon que são douradas na denominação Monbazillac do sudoeste da França não se parece muito com um “gueto”.
- Na verdade.
- As encostas macias parecem mais um paraíso do vinho.
Mas eu entendo o ponto
O Chateau Tirecul La Graviére de Bilancini produz deliciosos e fofos vinhos brancos que foram comparados ao Chateau d’Yquem de Sauternes, mas frustra que vinhos doces refinados permaneçam um pensamento posterior no mundo do vinho. Os franceses, por exemplo, bebem brancos doces com foie gras durante as férias e depois os esquecem por um ano, os americanos os relegam à sobremesa.
“Quero tirá-los do gueto de foie gras e do vinho de sobremesa”, diz Bilancini, referindo-se a acordes surpreendentemente deliciosos: carnes brancas, rolinhos de primavera, queijos fortes e curry, até cozinhas inteiras como Sichuan, indiano e marroquino.
Nesta bela região de Dordogne, onde foie gras, peito de pato e trufa preta são a trindade dos ícones culinários, os amantes do vinho de todo o mundo se reúnem à porta de Bilancini, muitos o consideram o mestre de Monbazillac, líder de um pequeno grupo de estrelas em uma grande denominação (5000 acres) cuja reputação ele sofreu de mediocridade.
Filho de um pai italiano e de uma mãe francesa, Bilancini estudou enologia em Bordeaux e no final da década de 1980 trabalhou para a cooperativa Monbazillac, ele e sua esposa Claudie estavam procurando seu próprio vinhedo para se desenvolver, mas eles não podiam pagar.
Em 1992, uma oportunidade de aluguel foi aberta em Tirecul La Graviére, uma propriedade histórica abandonada que no século XVIII havia sido classificada pelos comerciantes holandeses como uma das grandes colheitas de Monbazillac. Em 1997, os Bilancinis podiam comprar a propriedade de 22 acres. com suas cavas de 400 anos.
A ação real está nos vinhedos, onde Bilancini agora tem cerca de 16 acres em produção, divididos igualmente entre Muscadelle e Sémillon, juntamente com vários outros acres de Chenin Blanc recém-plantado, com os quais ele planeja experimentar à medida que eles se conectam.
Com exposições a leste e norte, os vinhedos de Tirecul La Graviére estão bem posicionados para o desenvolvimento do fungo benéfico que dá aos vinhos monbazillac seu caráter característico, pois a névoa matinal é seguida por um sol quente do meio-dia.
Se as condições estiverem muito úmidas, a Cinerea Botrytis, o mesmo molde que coloca uma barba na fruta deixada em sua cozinha, invadirá os aglomerados de uvas e arruinará uma cultura com o que é chamado de podridão cinza, mas se controlada por intervalos mais secos, botrytis a aclamada “podridão nobre” que lentamente desidrata uvas brancas, concentrando sabores e açúcar.
Fazer um bom vinho a partir de uvas botritizadas é um trabalho de fã, mas ainda assim, poucos em Monbazillac usam métodos tão intensivos quanto em Tirecul La Graviere. Na safra, as equipes de colheita trabalham quase uvas por uva, fazendo até 11 passes selecionar as culturas. Para obter melhores resultados, Bilancini, que trabalha organicamente, só quer uvas no meio das passas. “A primeira seleção que fazemos é a seleção de colheitadeiras”, explica Bilancini. “Pessoas inteligentes que entendem. “
Prensa de uva parcialmente seca em barris de madeira para fermentar em leveduras nativas, dependendo da colheita, os vinhos permanecem em barris entre oito meses e três anos. Bilancini produz cerca de 1. 500 caixas por ano: um branco seco e três vinhos doces, o último. Garrafas de 500 ml. Nos bons anos, seus vinhos são cobertos com sua Madame Cuvée (2003, 92 pontos, $110). Em todos os seus vinhos, pretende casar a estrutura e maciez do Sémillon com os aromas e elegância de Muscadelle.
Se esses vinhos doces podem envelhecer por mais de um século, Bilancini prefere-os em sua juventude, quando são marcados pelo sabor das peles de laranja doce, e depois dos 25 anos, quando começam a revelar aromas de figo e avelã.
Como Muscadelle e Sémillon são misturados nas videiras e os colhedores selecionam os dois tipos de videiras ao mesmo tempo, Bilancini não pode dizer quantas de cada variedade entram em cada engarrafamento. “Eu sei o que está nas videiras”, diz ele. Mas eu não sei o que está nos barris porque nas cestas [da colheita] nós temos os dois. “
Em outras palavras, quem se importa com a porcentagem de uvas?Isso não é o que vai tirar Monbazillac do seu gueto de vinho.