Primo Franco, agora um estadista prosecco de cabelos brancos, lembra-se do momento em que o mundo mudou para ele.
Há mais de 35 anos, ele jantou no restaurante milanês do lendário chef Gualtiero Marchesi, um cliente havia deixado inacabada uma garrafa de borgonha branca clássica e Marchesi deu para Franco.
“Gualtiero disse: “Você quer um copo de Montrachet Marquis de Laguiche 1969?”
“Eu disse: “Por que não? “Franco dá de ombros
Hoje, em sua vinícola Nino Franco em Valdobbiadene, Franco nem tenta descrever as sensações complexas, sabores e sentimentos que sentiu com essa taça, embora diga que mudou sua vida. Na época, os vinhos brancos italianos não atingiram os níveis de qualidade que alcançam hoje e nunca tinham provado nada parecido.
Le Montrachet convenceu Franco, um jovem comerciante e enólogo da Prosecco que trabalhava para seu pai, que o prosecco merecia mais. “Eu queria dar ao prosecco outra dignidade”, disse ele. Eu decidi que um grande espumante deve primeiro ser um ótimo vinho tranquilo. “
Franco mudou-se para a Borgonha para aprender a fazer vinhos brancos, depois voltou para casa para revolucionar a vinícola de sua família. Nas décadas seguintes, Franco tornou-se um dos principais pioneiros da qualidade dos vinhos chamados Prosecco Superiore, com uma produção anual de 100. 000 caixas e um vinho emblemático que desconcerta os responsáveis pela denominação.
O avô de Franco fundou a vinícola como uma casa comercial, engarrafadora de vinhos tintos e brancos após o fim da Primeira Guerra Mundial, seu pai, Nino, desenvolveu essa atividade na Itália.
“Vendemos calorias”, lembra Franco. Vinho era algo que estava bêbado todos os dias e todas as noites.
Na adolescência, Primo sonhava em ser arquiteto. Seu pai vetou a ideia e o mandou para a escola vizinha de Conegliano para se tornar um oreólogo. “Decidi ficar aqui e lutar com meu pai”, diz Franco, que entrou na empresa em 1972. “Foi uma batalha positiva. “
Franco desenvolveu a empresa com suas primeiras exportações para outros países europeus e estados unidos, então em 1982 seu pai morreu e assumiu, imediatamente modernizou a vinícola da família, substituindo os antigos barris de fermentação por tanques de aço controlados pela temperatura e eliminando o silêncio. vinhos tintos e brancos do portfólio familiar.
“Eu decidi fazer alguma coisa? Prosecco”, diz ele, “para colocar toda a gasolina em um carro para ir mais rápido e mais longe. “
Foi a época da revolução na qualidade do vinho italiano, que Franco lembra com muito carinho. “Éramos um grupo de produtores da mesma idade”, diz ele. “Viemos do negócio de calorias e prazer, hedonismo, emoção. “
Franco chamou sua primeira garrafa com seu próprio Primo Franco. Inspirado por uma garrafa de Prosecco de 1956 que ele encontrou em vinícolas familiares, é para ser “seco” (ou seja, ligeiramente doce na língua Prosecco), mas suavemente.
“Era o modelo de qualidade na minha mente há 30 anos”, diz Franco sobre o vinho, ainda em produção.
Durante essas décadas, Franco concentrou grande parte de seus esforços em duas paixões: uma era não só modernizando sua vinícola, mas embelezando-a, e contratou a famosa arquiteta e designer pós-modernista Tobia Scarpa, que criou um fluxo orgânico nos espaços e adicionou toques como um piso de madeira feito de fosso de barril velho.
A outra obsessão de Franco era Grave di Stecca, um vinhedo fechado de 6 acres nos arredores de Valdobbiadene. Ele o alugou e replantou com a variedade dominante de Prosecco, a Glera, e comprou-o há dez anos. É o único vinhedo que Franco possui.
Nos solos rochosos de calcário de Grave di Stecca, Franco experimentou pela primeira vez com vinhos brancos tranquilos. Então, a partir da safra de 2007, foi proposto produzir um Complexo Prosecco, envelhecido e cru, gerenciando o vinhedo com baixo rendimento. Produz apenas cerca de 1. 000 casos por ano.
Todos os vinhos Franco utilizam o método charmat de fermentação secundária em autoclaves de aço. Mas Franco e sua pequena equipe de viticultores usam autoclaves como bons instrumentos: seu engarrafamento grave di Stecca permanece nas lees por seis meses antes de se submeter à fermentação secundária. Eles são soltos dois anos após a colheita.
Nas três primeiras colheitas de engarrafamento, Franco lutou com funcionários locais que descartaram o vinho como muito diferente para ser rotulado de Prosecco. Com a safra de 2009, ele parou de lutar e começou a comercializar o vinho como um Spumante da ONU.
“O painel não o reconheceu como Prosecco”, lembra Franco. ” Eu concordei com eles, mas isso é o que temos deste vinhedo. Há uma forte influência no terroir.
“O futuro”, acrescenta, “é o seguinte: dar mais dignidade ao Prosecco. “