Os irmãos Charlotte e Louis-Benjamin Dagueneau supervisionam a propriedade da família Pouilly-Fumé.(Frédéric Stucin / Pasco
Nota: Esta dica é um trecho da edição de 15 de novembro de 2017 do Wine Spectator, “Barbara Banke”.
- No noroeste da França.
- O Vale do Loire se desloca para o interior do Oceano Atlântico a leste através das pitorescas cidades de Nantes.
- Angers e Tours até as denominações pouilly-Fumé e Sancerre.
- Que se enfrentam do outro lado do rio.
- Para seus brancos baseados em sauvignon blanc.
- Mas em geral.
- Os de Sancerre são mais afiados e mais magros do que seus mais ricos e generosos homólogos de Pouilly-Fumé.
- Aqui estão três produtores de qualidade na região.
“Não acredito que estou no comando da propriedade há quase 10 anos”, diz Louis-Benjamin Dagueneau, que administra a vinificação da propriedade da família.Sua irmã Charlotte tem um papel administrativo e comercial.
Seu pai, Didier, fundou o Domaine Dagueneau em 1982 com 3 hectares de vinhedos; A vinícola surgiu em 1989, construída em um monte na comuna de Pouilly-Fumé de Saint-Andelain. Hoje, a propriedade tem pouco menos de 30 acres em Pouilly-Fumé e 2,5 acres em Sancerre. Didier era conhecido por ir contra a maré , tanto pela sua personalidade excêntrica, por vezes combativa, como pelos seus vinhos pouco convencionais.
A morte de Didier em um acidente de avião em 2008, aos 52 anos, deixou a próxima geração no comando do aclamado porão durante a noite.Com a passagem da tocha veio a responsabilidade de perpetuar um legado que há muito tomou um caminho singular.
“Didier não tinha preconceitos sobre métodos. A forma como trabalhamos hoje é resultado de 30 anos de pesquisa”, diz Dagueneau.Inúmeras tentativas e erros ajudaram a afinar o estilo da fazenda.Hoje, a vinícola trabalha com El deve passar diretamente das prensas pneumáticas para os tanques, onde descansa por dois dias e meio a três antes da fermentação, em seguida, inocula com leveduras nativas selecionadas dos vinhedos da fazenda e a fermentação malolática é bloqueada.
Os vinhos passam um ano em barris de carvalho francês – incomum para o sauvignon blanc da região – em lees e sem desenho.Dagueneau utiliza dois tipos de barris: a média de 600 litros de muids; e charutos de 300 litros, muitas vezes encontrados no Porto, que são estendidos para maximizar o contato entre o vinho e seus lees.Carvalho tem aproximadamente um quinto de nove; Cada barril é armazenado por cinco anos.Após o envelhecimento, o vinho é montado em tonéis para assimilar a influência dos diferentes barris.
Domaine Dagueneau produz cinco safras. O Pouilly Smoked White de entrada é uma mistura de vários terroirs: dois terços de argila com pedra (um piso de pedra característico) e um terço de um marl.Pure Sang vem de um terreno localizado a cerca de 5 km da vinícola, na comuna de Saint-Laurent-l’Abbaye, que tem solos de argila bem drenados com pequenos depósitos de pedra, dando vinhos de elegância e finesse.Os solos de argila de Buisson Renard, localizados ao pé do monte Saint-Andelain, contêm pedaços de pedra maiores.Argila é mais rica, dando vinhos mais poderosos.A empresa Silex cuvée vem de diferentes parcelas de pedras pesadas na mesma área, no monte.Este vinho é mais “intelectual”, diz Dagueneau, e precisa de mais tempo do que os outros em sua gama para se abrir.
Do outro lado do Loire, a propriedade tem um pedaço de calcário Sancerre na área do Mont Damné.Localizado em meia encosta com pontuação de 75%, o vinhedo foi abandonado após o advento da mecanização.Devido às leis de herança francesa, a terra tinha uma dúzia de proprietários diferentes espalhados por todo o país.Didier levou dois anos para encontrá-los todos; finalmente comprou o vinhedo em 2002.Felizmente, ele estava inativo tempo suficiente para escapar da era dos fertilizantes sintéticos e os solos que ele havia adquirido estavam limpos.
Além de Sauvignon Blanc, Dagueneau tem projetos paralelos que desafiam as regras estritas da AOC que ele diz sufocar a criatividade, desenvolveu um espumante 100% Petit Meslier em estilo oxidativo e recentemente comprou meio acre de terra na qual ele planeja plantar Chenin Blanc.
Pascal Jolivet tem a energia viva de quem está sempre em busca de novas emoções. Sua marca homônima está comemorando seu 30º aniversário este ano e o enólogo não dá sinais de desaceleração.
Jolivet vem de uma família de vinhos. Seu avô Lucien e seu tio-avô Louis foram mestres de vinícolas no Chateau de Tracy em Pouilly-Fumé e montaram seu próprio empreendimento comercial em 1926.O jovem Pascal estava trabalhando na casa champagne Pommery quando seu pai, Jacques, se ofereceu para assumir um pequeno negócio comercial que havia comprado alguns anos antes.Em 1987, aos 25 anos, Jolivet se tornou um empreendedor na indústria do vinho.
Logo ele queria suas próprias videiras. Ele construiu uma vinícola em 1990 e em 1993 comprou de seus primos um vinhedo de 15 acres em Bué, nos arredores de Sancerre, que se expandiu gradualmente ao longo dos anos e agora tem cerca de 123 hectares, tanto em Sancerre quanto em Pouilly-Fumé.
Ele se baseou em sua experiência com o modelo da casa de champanhe para desenvolver sua visão da marca Jolivet, começando com o cuvée sancerre regular.”Não temos três variedades de uvas e um tipo de solo aqui”, diz ele.”É o contrário: temos três tipos de solos e uma variedade de uvas.O Jolivet Sancerre, eu imaginei encontrar harmonia entre calcário, pedra e argila.
Pascal Jolivet agora produz mais de uma dúzia de safras.Engarrafamentos de alto nível em um único vinhedo destacam os diferentes terroirs de Sancerre e Pouilly-Fumé.O calcário de Sancerre Les Caillottes e as Terras Brancas de Pouilly-Fumé Clay-Calcaire são ambos 40 videiras de um ano de idade. Duas safras não filtradas – Sancerre Sauvage em pisos de calcário e Pouilly-Fumé Indigane da Silex – são high-end. O primeiro foi o primeiro vinho Jolivet da agricultura orgânica. A propriedade produz dois outros vinhos orgânicos: o Marchand Oak, feito de calcário em Sancerre, e o Le Roc, de um pequeno lote de silex também em Sancerre, que é fermentado em um terço do ovo de cimento e dois terços de aço inoxidável.
A partir deste ano, a Jolivet planeja converter toda a gama de monovignoble em vinificação orgânica, em consonância com sua filosofia fundadora.Desde o início, ele acreditava firmemente em leveduras nativas, fermentações naturais longas e quantidades mínimas de enxofre.lees, nenhum em barris de carvalho, e nenhum dos vinhos passar pela colagem.
Olhando ao redor da vinícola, operado pela gravidade da classificação ao engarrafamento, encontramos aqui um ovo de cimento, há uma amphora cuvée.Jolivet também está nos estágios iniciais dos testes biodinâmicos.
Uma nova cara no campo o deixa sedento por experimentação.Em 2013, o enólogo de longa data de Jolivet parou de repente, dois meses antes da colheita.Jolivet se lembra de dizer: “Ok, mas você tem que me ajudar a encontrar alguém, e ele tem que.ser melhor do que você. E eu não vou estar aqui para sempre, então eles têm que ser melhor do que eu, também.Valentina Buoso acabou sendo um casal perfeito. Ele tinha experiência no Chile, Austrália, Nova Zelândia, Mendocino e Oregon e tinha feito uma tese sobre levedura nativa e desde então está na fazenda.
Os Redde são uma família de enólogos da região de Pouilly-Fumé há 13 gerações.Na década de 1950, Michel Redde gradualmente adquiriu mais vinhedos, eventualmente construindo uma vinícola e sala de degustação, chamada “Moynerie”, em 1966.As próximas duas gerações estão no comando. Thierry Redde e seus filhos Sébastien e Romain operam conjuntamente a propriedade orgânica de 100 acres.Sébastien ingressou em 2003 e é responsável pela vinícola; Romain chegou a bordo em 2005 e se concentra no vinhedo.
Os enólogos fazem um cuvée de um enredo de Sancerre, mas sua verdadeira paixão é o Pouilly-Fumé e a expressão de seus variados terroirs.Seu nível de entrada Petit-Fumé (em breve será comercializado com um novo nome) é um Sauvignon Blanc fresco e frutado de videiras jovens, engarrafado três meses após a colheita.Sébastien criou o cuvée em 2004 depois de retornar de um estágio na África do Sul, onde trabalhou com esse estilo de vinho.
Suas outras seis safras Pouilly-Fumé, no entanto, são mais sérias, vendo pelo menos um ano de envelhecimento em lees, principalmente em carvalho.O Moynerie é uma montagem dos quatro andares da denominação: o calcário portlandiano de Tracy-sur-Loire, o calcário oxfordiano de Saint-Martin-sur-Nohain, o pântano kimmeridgiana de Pouilly-sur-Loire e a argila de silex de Saint-Andelain, envelhecida em aço inoxidável de 60%, o resto dividido entre raios e meio-muid.
O primeiro engarrafamento de um único vinhedo na propriedade, Majorum, data de 1973, e é feito de videiras de 40 anos, seguido por Cornets, Les Champs des Billons e Les Bois de Saint-Andelain, cada um centrado em um de Pouilly.-Terroirs de Fumé; os últimos três são envelhecidos inteiramente em carvalho.
Na verdade, a safra de 2002 foi a última a ver aço 100% inoxidável na vinificação e envelhecimento na fazenda.Sébastien explica que seu avô era contra carvalho.No entanto, ele e seu irmão pensaram o contrário e gradualmente colocá-lo em movimento.”Queríamos fazê-lo lentamente. Queríamos muito trabalhar nessa microoxigenação em vez de adicionar carvalho para disfarçar qualquer coisa”, diz ele.Queremos destacar as características do terroir e da variedade da uva.”Os vinhos de seu avô e pai eram mais ricos em grande estilo, acrescenta ele; ele e seu irmão estão procurando fazer vinhos mais precisos.
A nova geração foi instalada confortavelmente. A última contribuição dos irmãos para a propriedade é um pequeno e pesado pedaço de pedra que eles adquiriram em 2009.Eles originalmente compraram 6 acres, mas quando começaram o processo intensivo de trabalho de Enquanto limpavam a terra para se preparar para o plantio, eles perceberam que quanto mais alto subia a encosta, mais pedra havia no chão.Eles voltaram para o dono e pediram-lhe para comprar o resto da parcela.Eles agora têm 13,5 acres, dos quais 11 são plantados.
As videiras estão em uma pedreira cheia de grandes pedaços de pedra irradiando calor.”Este é chateauneuf-du-pape de Silex!” diz Sébastien.O vinho resultante é o mais mineral da gama.Chama-se Mine Bar, ou “alavanca”, por causa da ferramenta que os ajudou a formar cuidadosamente o vinhedo.