No início do dia, testei as amostras de barril de Bordeaux de 2013 do Chateau Cheval-Blanc e grande parte da linha de 2013 de Christian Moueix, incluindo os Chateaus La Fleur-Pétrus e Trotanoy.
Para saber mais sobre as propriedades deste grupo liderado por Lafite Rothschild, você pode começar com minhas notas de blog da minha visita de 2012 em primeiro lugar.
- Jean-Pascal Vazart.
- Diretor técnico do Evangelho.
- Considerou isso um ataque quando Charles Chevalier nos recebeu na propriedade pomerol.
- Trazendo suas amostras de Pauillac para derramar no porão de uma área na margem direita.
“Esta manhã estava chovendo em Pauillac”, disse Vazart com uma piscadela. “Nunca chove aqui em Pomerol. “
A Vazart está presente nesta propriedade de 40 acres desde 2001. Aninhado no canto da denominação entre a argila de Petrus e o lado arenoso que faz fronteira com Saint-Emilion e Cheval-Blanc, o Evangelho conseguiu trazer 2 toneladas por acre em 2013, nada mal em um ano marcado por rendimentos ridiculamente baixos em todos os lugares.
O Chateau L’Gospel Pomerol Blason do Evangelho 2013 é generoso e carnudo para a colheita, com muito rejunte de amoras e ameixas esmagadas generosamente misturadas com carvão na final. Um grande passo em frente é o Chateau L’Gospel Pomerol de 2013, uma mistura 87/13 Merlot e Cabernet Franc com um coração muito sólido de ameixa e amora boysen, com muitas notas de carvão escuro, louro e toldo torrado. uma aderência impressionante, bem como a acidez ligeiramente angular da safra. Deve ficar bem com o envelhecimento, porque o vinho parece apoiado pela porcentagem ligeiramente maior do que o franco de táxi habitual.
“Trabalhamos aqui da mesma forma que Lafite ou Duhart, então a seleção do grande vinho é teórica na época da colheita e, em seguida, em vigor após o ruim”, disse Vazart. “Sim, sabemos que algumas parcelas sempre fazem, uma ou outra, mas sempre há alguma variabilidade também, então fazemos a seleção final no porão, antes da montagem. “
Passando para os vinhos na margem esquerda, duhart-Milon Rothschild Pauillac Moulin de Duhart 2013 (67/33 Merlot e Cabernet Sauvignon) tem uma firme, ponta de cedro, acompanhada de pimenta, folha de tabaco e avermelhado e cereja preta esticada. . Uma sensação de tensão paira sobre o fim. O Chateau Duhart-Milon Rothschild Pauillac de 2013 investe essencialmente a mistura (80/20 Cabernet Sauvignon e Merlot) e mostra uma mudança proporcional em direção a um núcleo mais denso e brega de kirsch e amora, operado por uma borda de sangue que mantém o final, enquanto uma pequena nota de cedro fornece o pano de fundo. É só um toque austero no acabamento.
“A pressão da Botrytis foi o aspecto mais difícil da colheita”, disse Chevalier. “A floração está fora de nosso controle, então não nos importamos. Além disso, uma safra baixa não é necessariamente uma coisa ruim. Mas quando a podridão veio, veio de uma só vez e se espalhou muito rapidamente. Muito rapidamente. “
Chateau Lafite Rothschild Pauillac Carruades de Lafite Rothschild 2013 contém 3% de Petit Verdot, uma variedade de uva que alcançou bons resultados apesar de ser uma variedade tipicamente tardia.
“Concordo, é estranho”, disse ele no início da colheita, pensei que o pequeno Verdot seria Knight. Al um desastre, mas estava maduro e deu à mistura uma boa nota de especiarias nos aromas. “
Além de 64/29/4% cabernet sauvignon, merlot e cabernet franc, o vinho resultante é perfumado, com chá preto na frente seguido de elegante e bem concentrado redcurrant e cereja preta. O elegante acabamento do tabaco tem um toque picante agradável Não é denso, mas equilibrado e definido.
O grande vinho Chateau Lafite Rothschild Pauillac 2013 é uma mistura 98/2 de Cabernet Sauvignon e Merlot, já que Chevalier omitiu todas as outras uvas.
“Cabernet Franc estava no limite e eu hesitei por um momento antes de decidir. Cabernet Franc em Médoc quando 100% maduro é bonito. Uma redução de um por cento e isso é uma grande mudança. Pomerol, mas no Médoc tem que ser perfeito “, disse Chevalier. E o Verdot pouco era bom, mas não para o grande vinho.
O rosto de Chevalier se iluminou quando nos acomodamos na propriedade de Sauternes em sua carteira, Chateau Rieussec.
“Em 2013, a podridão também aconteceu em Sauternes. Mas gostamos de lá”, ri. “E ele se desenvolveu em um ritmo normal, então selecionamos de 3 a 5 testes de acordo com o enredo até o final de outubro. o oposto do vinho tinto, onde o estilo da safra pode ser guiado pela maneira de vinificar. O estilo sauternes é feito apenas na videira, selecionando uvas individuais. E é uma safra muito Semillon.
Chateau Rieussec Sauternes Carmes de Rieussec 2013 é uma montagem 83/9/8 Sémillon, Muscadelle e Sauvignon Blanc, uma notável porcentagem de Muscadelle.
“Muscadelle é uma variedade de uva interessante. Quando a podridão chega, é muito rápido e deve ser coletado imediatamente, ao contrário do Semillon, onde você pode esperar que a botrite se desenvolva lentamente. Mas dá frescor ao vinho na mistura final “, disse Chevalier.
O vinho é muito carnudo, amigável, redondo com notas de amêndoa, damasco e pêssego dando lugar a uma nota de goiaba que estoura no final.
Chateau Rieussec Sauternes 2013 confirma a afirmação de Chevalier de que é uma colheita de Sémillon, cuja mistura é dominada por uvas, 95/5 com Sauvignon Blanc. Ainda é jovem, mas há um maravilhoso núcleo de pêssego, damasco, manga e amêndoa torrada aqui. , bem como notas de gengibre cristalizado, tangerina e quince. O final prolongado tem poder e frescor.
Há muitas mudanças em Figeac, bem como em Calon-Ségur e Montrose
Houve uma mudança na gestão direta, incluindo a contratação de Michel Rolland como consultor, que ajudou a montar a montagem de 2012 e supervisionou toda a temporada em 2013. Além disso, Frédéric Faye, 33 anos, que trabalha na propriedade desde 2002, passou regularmente de aprendiz a diretor técnico durante esse período e está no comando da produção desde 2011.
As mudanças parecem ter efeito, pois a Figeac entregou algumas surpresas durante esta visita: primeiro, a fazenda relatou um rendimento global de 2,6 toneladas por acre, contrariando a tendência de baixos rendimentos da safra, e quase 3 toneladas por acre de cabernet sauvignon em particular, apontou Faye, radiante.
“Cabernet floresce após merlot, então perdeu as chuvas que dificultaram a maior parte da floração da região”, explica Faye. “Além disso, o inverno cabernet é mais cedo, então tivemos uma janela de maturação melhor. três culturas verdes. O primeiro a controlar a quantidade. A segunda no meio do inverno para consistência. As últimas cerca de duas semanas antes da colheita, como ainda havia uvas rosa em alguns aglomerados.
“Essa vantagem de arrancar as folhas foi a chave em 2013, porque o sol que tivemos em julho e agosto queimou os pirazines”, disse Faye. “Então o piso de cascalho aqueceu bem. Dos [99 acres] de videiras, [74] eles estão em cascalho. E como estamos em três morros, a drenagem foi excelente e tivemos um bom saneamento. Comece a coletar cabernet franc e cabernet sauvignon antes de 8 e 9 de outubro, respectivamente. “
Quanto à vinificação, Faye se adaptou à colheita. “Não houve sucata ou descarga em 2013, devido à fragilidade das uvas. E uma remontagem modesta durante os últimos estágios da fermentação alcoólica para evitar o excesso de escoarização”, disse Faye.
Chateau Figeac St. -Emilion Petit Figeac 2013 é uma mistura 40/40/20 de Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, de uma safra de 30% e agora cultivada em apenas 35% de barris novos. É muito expressivo, com frutas vermelhas suculentas e ameixas, um toque agradável de boné preto e um acabamento longo, aberto e sedoso, sua pureza e textura são uma verdadeira surpresa.
Uma surpresa ainda maior e mais agradável é o Chateau Figeac St. -Emilion 2013, o grande vinho é um cabernet sauvignon, merlot e cabernet franc 50/30/20, envelhecido em barris novos 100% mas não tão claramente como em algumas safras anteriores. Faye observou que a equipe estava agora prestando mais atenção à qualidade do barril entre suas muitas mudanças, de nove barris diferentes para seis. Anteriormente, metade do vinho era malaturótico em barris; Agora, quase nenhum dos vinhos passa pelo ruim em barris. O vinho representa 70% da colheita (não produziu um terceiro vinho aqui) e é muito elegante, maduro e muito puro, com um belo e generoso feixe de boné preto. , geleia de cereja e ameixa de Damasco. La madeira já parece totalmente integrada, com um toque de baunilha levemente queimada que se mistura perfeitamente com o acabamento detalhado, onde uma nota roxa muito agradável ressoa. Parabéns por esse esforço, que é um dos melhores vinhos vintage.
Alexandre Thienpont, em voz suave, lidera essas duas áreas de elite de Pomerol. Para o contexto, você pode começar fazendo referência às minhas notas mais recentes do blog da minha visita de 2012 primeiro.
Em Vieux Chateau Certan, os rendimentos estão em linha com a colheita, apenas 1,6 toneladas por acre, enquanto no Pino, foram ainda mais baixos. A Pine, que normalmente tem apenas cerca de 25 barris de produção, conseguiu produzir apenas 13 barris de vinho em 2013. Destes, Thienpont estima atualmente que apenas três fazem jus à tarefa de fazer vinho, e “talvez” mais dois. vinho não é mostrado pela primeira vez. Quanto à forma como ele cumprimentaria seus clientes com apenas três barris de vinho, se esse fosse o caso em 2013, Thienpont encolheu ligeiramente, balançou a cabeça ligeiramente e depois disse: “Vamos falar sobre o VCC. “
“Trabalhar no vinhedo é sempre importante. Em 2013, foi ainda mais”, disse Thienpont. “Tudo foi preparado pela floração, que era fria e úmida. Isso levou a rendimentos espetacularmente baixos. Temos menos de 2. 000 casos em VCC, enquanto o normal é de mais de 4. 000 casos. Não vemos isso desde 2003, um ano de calor das ondas, então em 1991, quando a geada eliminou tudo. “
O Velho Castelo Certan senta-se em dois terços de argila, um terço de argila/cascalho, dando a Thienpont um olhar diferente para entrar no debate argila versus cascalho.
“Sim, a argila absorve água em vez de drenagem, mas apenas até certo ponto”, disse Thienpont. “Uma vez saturada, a água fica para cima, então há água que nunca chegará às raízes da videira. E sim, os solos de areia forneceram melhores aromas e frescor. De qualquer forma, argila “, diz Thienpont. O lado do cascalho teve uma pureza maior em 2013. “
O Old Chateau Certan Pomerol 2013 representa apenas um terço da colheita, o resto vai para o segundo vinho, um nível inverso ao da seleção normal aqui. A mistura 92/8 Merlot e Cabernet Franc mostra lindas frutas azuis e roxas com um toque decididamente floral Muito aromaticamente expressivo. Acabamento longo e refinado, com um polimento e um perfil persistente de tabaco que ressoa suavemente, mas agora é sobre seus aromas, e eles são encantadores.
“A fruta era frágil, então tivemos que ter cuidado com o excesso de escoexção e oxidação. Fizemos menos remontagem do que o normal (o sorteio não é usado de forma alguma aqui). E também há apenas 50% de carvalho novo este ano”, disse Thienpont. sobre como ele se adaptou ao corpo mais leve da colheita (70% do novo carvalho é geralmente usado em um ano normal aqui).
“É muito difícil comparar 2013 com outro ano porque o regime climático era tão único”, disse Thienpont. Ele parou por um minuto e olhou para seu filho William para ver se ele tinha algum pensamento. William fez uma pausa antes de encolher os ombros da mesma forma que seu pai. “Bem, não há uma pressão botorótica como essa desde 1963”, disse Alexandre, a quem Guillaume dirigiu um leve olhar de alívio, como se dissesse: “Antes do meu tempo”.
Ou ele pensou “e espero que nunca mais”?
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