Depois da minha visita ao Domaine Clarence Dillon em 2013, onde tentei as últimas filas de Chateaus Haut-Brion, La Mission Haut-Brion e Quintus, visitei Chateaus Palmer e Beau-Séjour-Bécot.
Thomas Duroux continua a operar esta bem localizada propriedade margaux entre a elite de Bordeaux. Para saber mais sobre os esforços de Chateau Palmer e Duroux, você pode começar primeiro registrando as notas no meu blog de 2012.
- A abordagem pensativa de Duroux para a vinificação é motivada por uma abordagem científica franca combinada com uma visão romântica e o desejo de devolver Palmer a um estado puramente agrícola.
“A ideia é estar o mais próximo possível de ser uma fazenda que é uma parte inteira do seu lugar, e onde tudo é reciclado e o lugar”, disse Duroux, acrescentando que seus ensaios biodinâmicos desde 2008 o levaram a virar. 100% biodinâmico em 2014 (atualmente 60%).
“Mas não é algo que vamos comunicar muito no exterior, porque não é marketing. Não é religião ou filosofia. É simplesmente que o uso de produtos químicos não é mais aceitável. Além disso, podemos ir muito mais longe nos detalhes da produção de vinho com essa abordagem. Se você ver um erro em um enredo, não pulverize todo o vinhedo. Em vez disso, você encontrará uma resposta saudável apenas para este enredo. Ou, por exemplo, agora temos ovelhas que cortam nossa colheita de cobertura para nós. E então eles fertilizam naturalmente ao longo do caminho, em vez de trazer fertilizante de outro lugar. “
Para uma propriedade de 135 acres, a biodinâmica seria uma empresa séria. Para uma terceira safra classificada no Médoc, é uma empresa bastante inovadora (sim, Pontet-Canet fez a mudança formalmente e Latour também gradualmente mudou-se para a agricultura biodinâmica, mas poucos ou nenhum Bordeaux seguiram o exemplo). Entre as pressões do crescimento das videiras em um clima marítimo úmido e ter acionistas para agradar, a agricultura convencional seria totalmente aceita e, francamente, encorajada por alguns, para eliminar qualquer risco. pelo Médoc, pessoal, então tenham cuidado?
Mas, é claro, em vez de mergulhar, Duroux adota uma abordagem terna, nascida após seis anos consecutivos de lenta experimentação com a agricultura biodinâmica no vinhedo, e traz-a caso a caso, em vez de mudanças radicais e radicais. Medido. Essa abordagem se reflete nas experiências anteriores de Duroux com frutas selecionadas opticamente e agora em seu trabalho de redução das adições de enxofre no vinho. Enxofre, ou recusa em usá-lo, é um tema quente para o movimento do vinho natural. Mas se eles gostam de denunciar o enxofre, muitas vezes o fazem sem qualquer honestidade sobre os perigos dos problemas bacterianos nos vinhos sem ele. Duroux não está disposto a se tornar imprudente.
“Sim, gostaríamos de reduzir o enxofre em nossos vinhos, e talvez um dia chegaremos a zero”, disse Duroux. “Mas nós não vamos passar por dogma ou religião aqui. Sejamos honestos, a maioria dos vinhos naturais não podem estar bêbados. Você remove a rolha e tem sorte se a garrafa não vaporizar em todos os lugares e pintar suas paredes. Em vez disso, entenderemos através da ciência. Se houver uma maneira de engarrafar um vinho estável sem adição de enxofre, vamos descobrir, em vez de apenas ficar sem enxofre e jogar cautela ao vento. “
Para provar isso, Duroux mergulhou três amostras de Cabernet Sauvignon puro, todas do mesmo lote, fermentadas em três pequenos tonéis separados com diferentes entradas de enxofre. O vinho foi envelhecido em barricas de segundo enchimento da mesma tanoaria para manter o teste o mais controlado possível.
A amostra nº 1 chamada método Duroux “clássico”, com 4 gramas por hectolitro de enxofre adicionado logo após a moagem para evitar alterações bacterianas e permitir que a levedura funcione facilmente, em seguida, adicione mais 4 gramas no final da fermentação malolática, para estabilizar e prevenir o desenvolvimento de bactérias lácticas. É maduro e denso, com notas de violeta, ferro e boné preto. Há também um toque de massa de pão em tudo isso, com um acabamento ligeiramente atenuado, pois o carvalho ainda não parece completamente absorvido. O vinho parece beliscado tanto aromaticamente quanto texturizado, e Duroux concordou.
“O que estamos vendo aqui é que o enxofre não só tem um impacto nos aromas, mas também na textura e estrutura”, disse Duroux. “Todos sabiam que isso afetava os aromas, mas quando começamos o teste, também vimos seu efeito na textura, e ficamos surpresos. “
A amostra nº 2 não tinha enxofre adicionado após a moagem, e então apenas 2 gramas por hectolitro após o malativo, então metade da dose normal neste momento. Para esta parte do experimento, por que optar por adicionar enxofre após malacentrado, mais tarde?, em vez de cedo, depois de esmagar?
“Boa pergunta, porque, é claro, há mais risco quanto mais você espera adicionar enxofre”, disse Duroux. “Mas depois do acidente, pensamos que se a levedura funcionasse imediatamente, haveria menos risco de reduzir o enxofre. “‘ A amostra é ligeiramente mais escura no perfil aromático, mostrando amoras e cerejas negras, com uma sensação crocante na boca porque a acidez parece mais viva, a madeira é integrada e há uma sensação agradável de bridling e melhor energia no final do que a primeira amostra.
A amostra nº 3 não tem enxofre adicionado após a moagem e zero após o maláctico. É brilhante, animado e muito floral, sem sinais de oxidação. A textura é sedosa e refinada, com uma nota agradável de ferro penetrante no final. o toque é muito simples, mas eu prefiro a energia da segunda amostra. Sim, a estrutura de tanino do nº 3 é muito precisa, mas é como um lindo vestido de seda longo em um manequim em uma vitrine: é lindo de ver, mas não há movimento ou energia. É uma nota agradável, mas apenas uma nota, enquanto para mim, a segunda amostra tem mais dinâmica e energia.
“Se for nessa direção”, disse Duroux, referindo-se à terceira amostra, “você ainda precisa ter certeza de que o vinho está estável na garrafa, e ainda não chegamos lá. Mas pelo menos queremos ir, possível enxofre. Então, para a terceira amostra, queremos ver quanto tempo podemos passar sem adicionar enxofre enquanto mantemos o vinho estável. Hoje, a única maneira de garantir a estabilidade sem enxofre é através da filtração estéril ou filtragem pasteurizada instantânea, e ninguém quer fazer isso com um vinho. Então ainda há trabalho a ser feito aqui.
Quanto à safra de 2013 em geral, Duroux ecoa os comentários que ouvi na região.
“Foi difícil para todos os outros. Um começo tardio, muito. No entanto, julho foi lindo, o que teve um impacto muito grande na maturidade fenólica no final e na redução do caráter vegetal que você normalmente teria no Cabernet. “Sauvignon em um ano como 2013 “, disse Duroux. Quando setembro chegou, estava úmido e chuvoso e tivemos que antecipar a colheita em vez de esperar por ela. Tivemos a primeira maturidade fenólica, mas não o equilíbrio perfeito de acidez e açúcar, que é o oposto do que geralmente acontece. “
Chateau Palmer Margaux Alter Ego 2013 mostra belas notas de tampa preta e preta macerada, com carvão escuro e folha de louro no final, tem uma polpa agradável e bom dinamismo, mas carece de um pouco de profundidade em geral.
“O caráter geral de 2013 são os taninos maduros, mas não os taninos densos devido à chuva. Os destilados estão apenas em torno de 12 ou 12,5 e tem uma acidez muito maior do que as safras posteriores”, disse Duroux. “Então o desafio era construir um vinho balanceado e sem potência. Baixo teor alcoólico e alta acidez tivemos que chaptalizar. E então tivemos que extrair a quantidade e a qualidade certa de taninos para garantir que a estrutura não era excessiva. Duro. Então, enrolamentos leves, temperaturas de fermentação mais baixas e macerações mais curtas. É realmente mais Burgundy, com maior acidez e menos potência, do que um Bordeaux, mas era o que você tinha que fazer em 2013. ”
A produção é ridiculamente pequena aqui em 2013, com um rendimento de apenas 1,8 toneladas por acre na fazenda, mas uma seleção ainda mais rigorosa, já que apenas um terço da produção atingiu o nível de um vinho grande (geralmente cerca de 50% passa o corte). O resultado final: 3. 800 casos de Palmer em 2013, contra 8. 000 casos em 2012.
O Chateau Palmer Margaux de 2013 tem uma sensação agradável na boca, com notas de ameixa preta e amora cobertas com notas de carvão, cedro torrado e folhas de tabaco preto. A estrutura está lá, mas é muito bem dobrada no acabamento, com uma nota de ferro queimado e um excelente comprimento. Ele pode não ter o poder de uma safra clássica de Bordeaux, mas seu perfil ainda é o manual de Palmer.
“2013 não é uma grande safra, ponto final. Mas o que eu gosto é um estilo antigo diferente, e em Bordeaux, acho que temos essas safras de estilos diferentes mais do que a maioria das outras regiões”, disse Duroux. “E eu gosto disso. “
Uma coda refletida em uma safra difícil
Juliette Bécot, 36 anos, é encantadora, cativante e (com razão) orgulhosa. Ela é a terceira geração de sua família a administrar esta propriedade em Saint-Emilion, e com seu marido, Julien, 37, eles estão a caminho de manter a tradição. e seguir em frente.
Localizado no planalto nos arredores da cidade, o vinhedo Beau-Séjour-Bécot repousa sobre uma camada de argila em cima de calcário. Com a absorção da propriedade da família La Gomerie, Beau-Séjour-Bécot agora totaliza 49 acres de vinhedos com 17 acres de cavernas de calcário esculpidas à mão abaixo. Esta é sua propriedade boutique tipicamente de tamanho em Saint-Emilion, que produz cerca de 5. 000 caixas por ano.
Bécot adiciona seus toques sutis, a partir de 2010, vinificando 30% da produção em demi-muid (barris de 600 litros), em vez de em tanques de aço inoxidável. Quanto ao aço inoxidável, ele se move cada vez mais em direção aos depósitos cônicos invertidos, nos quais é feito por desapegar (desengradura) e socos (socos de cortiça) uma vez por dia, um método de extração relativamente violento, mas é interessante notar que Becot disse que seu objetivo é um vinho mais elegante.
“Sim, a descarga é um pouco agressiva”, disse Bécot. “Mas nós substituímos o suco na tampa pela gravidade, e como os tanques são pequenos, apenas 70 hectolitros, acaba sendo um processo mais suave do que você pensa. não cai tão longe e não quebra tão severamente por causa da forma do tanque.
Becot resistiu à tendência em 2013, colhendo tardiamente e com uma maceração bastante longa de 30 dias.
“Fizemos uma aposta em 13”, disse Bécot. Em 9 de setembro, arrancamos algumas folhas das videiras e também esclarecemos partes de cada aglomerado. Foi uma aposta porque as uvas eram muito frágeis. Mas melhoramos, a ventilação e isso manteve os botrytis longe. No final de setembro, tivemos outros enólogos da região que pararam para nos perguntar por que ainda não tínhamos pego. Eles pensaram que éramos loucos, mas eu disse: “Venha e olhe para a fruta?não botrytis. E acabamos pegando de 9 a 20 de outubro, depois que a maioria das pessoas passou muito tempo. Nos porões, nosso menor nível de álcool no sangue nas banheiras foi de 13,5%. “
Chateau Beau-Séjour-Bécot 2013 contém 75% de Merlot, mais do que o habitual, já que o Merlot de La Gomerie está na mistura desde 2012, com 21% de Cabernet Franc e o resto do Cabernet Sauvignon. Apesar da colheita tardia, acaba por ser pura. e brilhante, em oposição a muito maduro ou podado. É uma combinação aberta, mas com uma sensação agradável de heather e boa energia com sabores de ameixa amarga, cereja preta e romã. Este parece ser um dos sucessos da safra.
Além disso, Bécot produz um vinho de grande valor: Chateau Joanin Bécot Castillon Cotes de Bordeaux 2013 é 75% Merlot, o resto Cabernet Franc. Feito em um estilo alegre e acessível, oferece notas florais saborosas, romã e cereja Bing apoiada por uma borda ligeiramente calcaresa no final. Não é denso, mas captura bem a pureza. Não negligencie esse vinho (mas tenha cuidado, enquanto a produção costuma ser de 4. 500 caixas, há apenas 2. 200 caixas em 2013). 2011 é a versão atual e é vendido por cerca de US $ 20 a garrafa.
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