“Os dois melhores vinhos sauternnais?
É apenas uma coisinha que às vezes sussurra para mim mesmo, especialmente quando eu gosto de uma safra difícil para bordeaux vermelho como 2013, refogar é um vinho mágico para mim. Considero o vinho uma espécie de eco, uma pegada da natureza, guiada por nossa mão, e Sauternes é o eco definitivo. As uvas são penduradas muito depois que outras foram colhidas, se tiverem sorte de apodrecer e ao fazê-lo flertarem com o desastre, elas caminham com uma faca, oscilando entre perfeição e ruína.
- Fazer Sauternes é meticuloso.
- Em vez de pegar os cachos.
- Os catadores pegam as frutas.
- Nem todos colhem ao mesmo tempo.
- Mas fazem várias passagens.
- Ou tentam.
- Muitas vezes por semanas.
- Selecionar as frutas infectadas com o fungo Botrytis cinerea na hora certa.
- E então.
- Se o enólogo e sua equipe conseguirem trazer as uvas na hora certa.
- Há menos suco do que o habitual para fazer um vinho.
- Porque as uvas murcheram.
Refogar é o vinho que você espera, o vinho com o que você realmente brinca. Este não é um número brix ou uma seleção de sabor, é sobre a vista. Trata-se de esperar e esperar, em seguida, mover-se rapidamente, enquanto seleciona cuidadosamente. É velocidade e detalhe. Este é um trabalho extra para o desempenho reduzido. Faça as coisas direito e a magia amplifica. Se você perder, não há vinho.
Sauternes é a quintessência do ditado “satisfação tardia é satisfação dupla”.
Então eu estava mais do que um pouco feliz em terminar minha turnê de último dia com paradas nos castelos de Fargues e Yquem, as duas áreas que considero estar no topo da denominação Sauternes.
Será que o proprietário, o Conde Alexandre de Lur Saluces, exala a velha escola, com sua atitude abotoada e a aparência do professor, sempre produz seu vinho antiquado, como fez quando dirigia o vizinho de Yquem antes de ser expulso há 10 anos?evitando a tendência moderna de menor envelhecimento para promover um estilo mais fresco e brilhante.
Mas olhe de novo. O PDA de Lur Saluces zumbia constantemente e era ágil o suficiente para responder ao que parece ser uma enxurrada de mensagens recebidas enquanto ele falava sobre seu vinho, propriedade e esforços contínuos para renovar as ruínas do castelo. Isso me lembra do professor que você pensou que eu não estava prestando atenção quando ele virou as costas para a sala de aula, mas ele logo descobriu que ouviu tudo. Ele tem 80 anos, mas parece ser 20 anos mais novo. Deveria ser todos os Sauternes que ele bebe?
Lur Saluces atualmente possui apenas 37 hectares de vinhedos em produção com o clássico Sauternes 80/20 dividido entre Sémillon e Sauvignon Blanc nos vinhedos (e vinho). François Amirault é seu braço direito na gestão da propriedade.
A fazenda em si é um cenário espetacular, com um longo e sinuoso caminho revestido de pinheiros imponentes que fornecem um toldo arqueado. À medida que se aproxima, um castelo em grande escala construído com pedras da cor dos antigos Sauternes, um âmbar perfeito queimado, sobe em Uma Pequena Colina Atrás Dele, uma corcunda de cascalho inclinada cresce a partir de videiras.
Fargues é a história de Sauternes. O castelo pertence à família Lur Saluces desde o século XV. O vinhedo passou da produção de vinho tinto para a produção de vinho branco em 1930 e a primeira garrafa de AOC Sauternes de Fargues foi fabricada em 1943 (portanto, a propriedade não faz parte da classificação de 1855). Durante a Segunda Guerra Mundial, De Fargues era propriedade de Bertrand Lur Saluces, tio de Alexandre, que também governou d’Yquem. Há uma razão pela qual essas duas pequenas colinas de vinhedos produzem os melhores vinhos sauternes: Fargues e Yquem estão indissociáveis para sempre.
Alexandre de Lur Saluces assumiu a gestão da Yquem em 1968 e administrou até 2004. Desde 2005 ele está em tempo integral em Fargues. Resultado: das seis safras lançadas desde 2005, De Fargues marcou clássico (95 pontos ou melhor) em cinco deles. O 2011 ainda não lançado poderia ser o melhor até agora.
Indo da história até os dias atuais, e as dificuldades de 2013 para o resto de Bordeaux têm sido relativamente benéficas aqui, nem Sémillon nem Sauvignon Blanc são tão afetados pela millerandage e pingando como Merlot, então o desempenho está dentro da faixa normal. , mas aqui a podridão é bem-vinda. E à medida que a botite se espalhou, os Sauternnai gostaram do que viram, enquanto o resto de Bordeaux se preocupava.
“Julho foi quente, perfeito e agosto muito bom”, disse Amirault. “Nos perdimos las granizadas que azotaron el resto de Burdeos en ese momento. Então setembro tornou-se fresco e fresco, o que ajudou a manter a acidez. Em 15 de setembro, botrytis” se estabeleceu e se espalhou rapidamente e começamos a colher em 26 de setembro. A chuva alternou-se com condições de vento que ajudaram a continuar a botite e permitiram sucessivos passos através dos vinhedos, e finalmente acabamos com o Sémillon em 21 de outubro. “
Esses sucessivos passos através do vinhedo para selecionar uvas em diferentes estados de infecção são fundamentais para Lur Saluces.
“A quantidade de evidências é importante”, disse ele. Sim, você pode ter uma safra em que botrytis se espalha rapidamente e quase tudo é colhido na mesma passagem, mas preferimos a progressão gradual da botrytis porque ela cresce na uva à medida que a uva amadurece gradualmente e é daí que vem a complexidade. ele pode ter várias gerações de podridão que afetam os mesmos aglomerados e têm efeitos diferentes. “
Chateau de Fargues Sauternes 2013 agora tem aromas explosivos de damasco, manga creme e mamão, além de notas de cítricos amargos, musselina de limão e merengue contrastante ao fundo. É muito longo e picante, embora tenha muito peso, com um longo acabamento dourado infundido com passas. Colheita jovem, mas muito expressiva e cheia de classificação, com a nota amarga de cítricos que lhe dá um espinho formidável, que eventualmente merecerá uma nota clássica no engarrafamento.
Seria fácil se tornar uma hipérbole com uma qualidade tão clara no vidro à sua frente, mas Lur Saluces adota uma abordagem mesurate ao comparar 2013 com safras anteriores.
“É semelhante ao 99 para nós para frescor e qualidade vívida”, disse Lur Saluces, escolhendo uma colheita sólida, se não espetacular, para usar como comparação. “2011 é um pouco mais complexo e rico, enquanto ’13 é baseado mais no frescor. ‘ 11 é um grande ano, combinando a riqueza de 2007 e a pureza de 2009, riqueza e pureza. Por outro lado, ’13 é um pouco mais acessível e fresco agora. ‘
Parece que a velha escola com um pouco de modernidade se traduz em um discurso franco e equilibrado.
Para saber mais sobre esse famoso domínio, você pode primeiro conferir meus posts no blog da minha visita de 2012.
Foi “muito tempo sem nos vermos” para Pierre Lurton e eu, porque tínhamos acabado de tentar seu Cheval-Blanc de 2013 no dia anterior. Lurton, 57 anos, parece ter uma energia diferente cada vez que o vejo em Yquem. Ele é totalmente afável, e engajado em Cheval-Blanc, mas ele parece entusiasticamente ligado a d’Yquem (ele divide seu tempo entre a gestão dos dois domínios).
Lurton é auxiliado por Sandrine Garbay, 46, sua chefe da vinícola desde 1994, e pelo diretor técnico Francis Mayeur, 56, que está na propriedade desde 1983. Mayeur frequentemente lidera a introdução de uma nova colheita em d’Yquem, e é conhecido por extrair páginas de gráficos e tabelas. Mas sua abordagem técnica é apenas parte do processo aqui, não diga o sentimento instintivo que se desenvolveu ao longo de 30 anos em um vinhedo.
Os gráficos de Mayeur mostram que 2013 foi marcado por um período de maio a junho que esteve entre os períodos mais frios e úmidos da história, abrindo caminho para a botrite, e depois de julho a agosto foi um dos períodos mais quentes e secos da história, permitindo um amadurecimento completo. A partir daí, períodos de seca e umidade alternaram em setembro e outubro, permitindo que a botrite se espalhasse gradualmente, enquanto o vinhedo teve a oportunidade de descansar entre as ondas de infecção. No total, a equipe de Yquem realizou quatro testes no vinhedo a partir de 25 de setembro. e termina em 24 de outubro.
“Quatro semanas, quatro testes. Um clássico“, disse Lurton, radiante.
“Era botrytis de alta qualidade”, disse Garbay. “Botrytis de alta qualidade ocorre quando você tem uma infecção, mas a infecção é interrompida com condições secas e ventosas, então não há podridão cinza. Então a próxima infecção é uma nova infecção, enquanto a infecção anterior parou. Quanto mais tempo dura o desenvolvimento de uma geração específica do fungo, menos desejável é porque o fruto se perde e podridão e sabores de fungos ou mesmo iodo podem ser ingeridos. infecção é ideal. “
Garbay comparou 2013 com a safra mais madura de 2007, em oposição a um ano elegante como 2011.
“É um ano de botrytis”, disse ele, “2011 tem um estilo mais fresco, onde 2007 também é uma cultura claramente marcada por botriite. “
Chateau d’Yquem Sauternes 2013 é uma mistura 70/30 de Sémillon e Sauvignon Blanc, um Sauvignon Blanc ligeiramente mais alto que o habitual. A seleção foi severa, resultando em apenas 40% da colheita sendo utilizada, uma das vantagens de ter uma ampla gama de vinhedos para escolher. O vinho já é exuberante, cheio de aromas de manga, pêssego cremoso e mamão, além de melão cremoso e maçã amarela. O acabamento tem notas de amêndoa e merengue com uma borda floral animada de camomila também. Tem um toque juvenil na final que deve ser definido muito facilmente durante a reprodução. A pureza é inegável, a duração extraordinária, e isso parece outro clássico iminente.
O contraste entre Yquem e Fargues é impressionante. Yquem é uma propriedade suntuosa, com 260 hectares de vinhedos, sete vezes mais do que em Fargues. Yquem tem uma nova vinícola brilhante com longas fileiras de barris, enquanto a vinícola Fargues está localizada em um celeiro convertido. Yquem tem um grande castelo do século XVIII onde está localizado recebe visitantes enquanto Fargues ainda está em processo de reconstrução dos quartos de uma fortaleza medieval destruída por um incêndio no século XVII.
E ainda assim ambos compartilham uma série de ecos enfurecidos, e enquanto eu me afastava, terminando meu dia, eu não podia deixar de sussurrar para mim mesmo: “Os dois melhores vinhos Sauternnais?
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