Estou de volta ao Vale do Rhone, na França, para provar a colheita potencialmente estelar de 2009, desta vez focando nas áreas sul do Rhone (visitei pela última vez os enólogos do norte do Rhone em março, testando as colheitas de 2008 e 2009). 2 da minha viagem eu tentei 2009 de alguns grandes nomes, e alguns pequenos?Clos des Papes, Roger Sabon, Moulin-Tacussel e Domaine Giraud, e no dia 3 me levou aos Domínios da Solidão, Cristia, la Charbonniére, Chateau de Vaudieu e Clos des Brusquiéres. Hoje minha grande visita foi provar 2009 dos três rótulos atualmente carregados por Marc Perrin e sua família, incluindo o Chateau de Beaucastel. I também visitei o Domaine de Marcoux e o Domaine de Villeneuve , mas o dia começou no Chateau de Montfaucon, onde há um conjunto poderoso na vinícola.
Cercado por vinhedos, o Chateau de Montfaucon é um castelo do século XVI que é cercado por vinhedos e acontece de estar do outro lado do rio Chéteauneuf-du-Pape, por isso está localizado na denominação Lirac. No entanto, Rodolphe de Pins – eu o apresentei após minha viagem de março de 2009 ao Rhone – tenta rastrear o nome mais famoso do Rhone do Sul – ele tem um vinho com 15 variedades de uvas na mistura, enquanto Chateauneuf tem apenas 13 anos.
- Desde que assumiu a propriedade.
- Em 1995.
- De Pins deixou de enviar a produção de 20 hectares da família para a cooperativa e começou a adicionar vinhedos adicionais.
- Aqueles com vinhas antigas feitas a partir da mistura mais esotérica de uvas do sul.
- Foram eles que chamaram sua atenção.
“Eu vejo um bloco carignane de 60 anos que ninguém quer, então eu compro”, disse ele.
Desde então, De Pins construiu a propriedade total da fazenda em 45 hectares e estima que o ideal seria de 50 a 60.
“Não quero ser tão grande que a pressão para vender supere a capacidade de manter a qualidade e o controle”, disse ele.
A vinícola está localizada na antiga fazenda ao pé do castelo, que tem vista para a vila de Montfaucon (os pais de Pines vivem no castelo, que não é aberto ao público, mas posso garantir que a vista de cima é de tirar o fôlego).
Os vinhos são feitos aqui em um estilo minimalista, fermentados em tonéis de cimento (ou aço inoxidável para brancos) e depois envelhecidos em cimento ou barris de carvalho desgastados. Embora tecnicamente os vinhedos pertencem ao nome Lirac, pins os engarrafa em Cotes du Rhane ou Vin de Pays porque ele considerou que o nome Lirac não era suficientemente conhecido em seus primeiros dias.
“Isso mudou nos últimos anos, à medida que mais e mais enólogos de Chateauneuf vêm aqui”, disse ele sobre Pins. “Um hectare de boas videiras aqui vale apenas 30. 000 ou 40. 000 euros, mas dez vezes mais do que em Chateauneuf. “
O Viognier Vin de Pays d’Oc 2009 é na verdade dos vinhedos de Gard, em vez do Languedoc, e é feito em um estilo animado e fresco, como Pinheiros colhe no início para evitar sabores mais completos e tropicais. também bloqueado, o que dá um vinho de pêssego brilhante e estilo floral. O Cotes du Rhane Blanc Comtesse Madeleine de 2009 vem de uma montagem de Viognier, Marsanne, Clairette, Picpoul e Bourboulenc e oferece mais peso e comprimento, com uma gama mais ampla de notas de melão verde e anis.
A maioria dos tintos de 2009 ainda não foi montada oficialmente porque De Pins afirmou que gosta de “construir” seus vinhos por meio de um processo de seleção que dura quase todo o processo de envelhecimento. Ele testa os diferentes lotes às cegas e, em vez disso, os classifica em três conjuntos vermelhos. do que ter uma seleção de vinhedos pré-encomendada com antecedência.
“Eu não tenho vinhedos velhos”, disse De Pins. ” Há sempre surpresas e decepções porque tento cegamente. É por isso que não há regras estabelecidas.
O outro aspecto interessante dos vinhos pins é a sua co-fermentação de várias variedades de uvas, raras na região devido aos variados tempos de amadurecimento entre Syrah e Grenache, por exemplo, que podem ser separados por uma semana ou mais.
“Com Grenache, você tem que esperar [para escolher], mesmo que eu não esteja procurando Grenache 16. 5”, disse ele sobre Pins. “Mas as outras variedades eu tento escolher mais cedo, para equilibrar isso com frescor e elegância. A idea. de co-fermentação é alcançar esse equilíbrio naturalmente nos tanques imediatamente, para maior integração. “
A maioria dos tanques contém pelo menos três a cinco variedades, e começamos a partir de um tanque contendo Syrah, Grenache e Cinsault a partir da colheita de 2009. É picante, com notas de loganberry e frutas de ferro e um acabamento animado. Outra banheira dominada por Grenache, acompanhada por Carignane, Syrah e Cinsault, é arredondada, com mais notas de cereja preta, mesquite e alcaçuz. Um tanque Cinsault foi sangrado (há alguns que não são montagens) para o rosa do domínio. O suco restante é fofo e redondo, com um coração de cereja apoiado por taninos dentes.
“Cinsault, as frutas também são grandes”, diz Pins, segurando os dedos para formar um círculo quase do tamanho de uma bola de golfe. “Você deve sempre limpar tanques Cinsault, caso contrário a cor é baixa e a proporção de pele suco não é ideal. “
Estamos passando por lotes adicionais. Uma com Cinsault, Syrah e Grenache mostra notas macias, mas refinadas de cerejeira e madeira de maçã; outro composto, principalmente Syrah, com uma mistura de outras variedades, oferece notas de amora e alcaçuz; um barril dominado por Grenache mostra a framboesa típica da uva com uma acidez finamente granulado.
Em seguida, experimentamos misturas ásperas dos três vinhos pinheiros “builds”, começando com o Gard Les Gardettes Country Wine de 2009, que mostra notas leves de sandalo, sangue e cereja seca, elegante, mas persistente no final.
“A ideia com les Gardettes é fazer um vinho mais leve e fácil de beber”, disse De Pins em tom neutro.
Embora tecnicamente o mais baixo da hierarquia aqui, gardettes são na verdade o último vinho a engarrafar, pois os pinos primeiro escolhe os melhores lotes para outras safras, antes de terminar esta safra.
O Cotes du Rhane de 2009 é uma profunda ascensão e riqueza significativa, com uma veia de sangue ainda presente, mas mais notas de kirsch e lavanda e um final mais longo, e o Barão Louis Cotes de 2009 são potencialmente notáveis, sendo este último o único. cujos lotes terão sido envelhecidos em barris de carvalho. Tem notas de especiarias pretas, framboesa, ameixa torrada e mesquite com taninos muito finos que prolongam o acabamento.
“Você não sente o cheiro do carvalho, mas sente o envelhecimento na final, o que acontece quando você não usa carvalho novo”, explica Pins.
Além das três safras que Pines construiu ao longo de seu envelhecimento, o Vin de Pays du Gard Vin de Monsieur Le Baron de Montfaucon é, por outro lado, o “vinho de uma bebida” de Pines, como ele chama. montagem de 15 variedades, todas co-fermentadas e envelhecidas juntas, sem qualquer processo de seleção adicional. A ideia veio para De Pins quando ele olhou para os dois antigos tanques de fermentação na antiga fazenda e percebeu que as gerações anteriores não fermentava muitas variedades ou parcelas separadamente, então na colheita de 2007 ele tentou (o 2007 foi revisado para 91 pontos no início).
O Vin de Pays du Gard Vin de Monsieur Le Baron de Montfaucon 2009 foi engarrafado em setembro e apresenta taninos sedosos com um perfil muito floral de cereja, blackcant e ameixa, apoiados por um acabamento longo, macio e anisado. O vinho tem a complexidade e o comprimento, mas não o poder puro de um Chateauneuf, o que o torna um engarrafamento distinto.
“Devido às uvas ácidas da mistura, tanto brancas quanto vermelhas como Counoise e Auban, o vinho é sempre muito floral. Eu quero manter esse lado, então o envelhecimento é mais curto do que nos outros vinhos. “
E se você acha que manusear um vinho com 15 uvas é fácil, assista a este vídeo. Enquanto visitava alguns de seus vinhedos, pedi a De Pins um questionário para nomear as 15 uvas da mistura.
Voltei ao rio em Chateauneuf-du-Pape para minha consulta à tarde, focando em algumas áreas no canto nordeste da denominação. Domaine de Marcoux é uma propriedade biodinâmica dirigida pelas irmãs Sophie Estevenin e Catherine Armenier. É uma pena que a vinícola não esteja aberta ao público, pois a sala de degustação recém-concluída é muito elegante.
Estevenin é um desses enólogos de Chateauneuf que recentemente adquiriu alguns lotes em Lirac, com 8 hectares de vinhedos que comprou em parceria com outro enólogo em 2003, engarrafando o vinho com outro rótulo. A partir de 2010, será engarrafado sob a marca Marcoux. etiqueta.
Domaine La Lorentine Lirac 2009 é a última safra do rótulo comum e a montagem de 6000 garrafas em partes iguais Syrah, Grenache e Mourv. dre foi fermentada e criada em tonéis de cimento, com notas macias de cereja e alcaçuz vermelha, um mineral brilhante. veia e um acabamento bonito e persistente.
Estevenin descreve 2009 como uma colheita difícil, um ano bonito, sim, mas difícil de lidar devido à seca extrema e ao calor excessivo de agosto.
“Havia uvas passando em meados de setembro”, diz ele. Mas em 2010 era uma safra mais clássica, com noites frias e chuva quando precisávamos, então conseguimos colher Grenache no final de setembro e o Mourv. dre no início de outubro. O equilíbrio está lá [em 2010] e os taninos são mais elegantes. Eles são um pouco ásperos em 2009.
Chateauneuf-du-Pape 2009 é o conjunto típico da fazenda composto por 80% Grenache, 10% syrah, 7% mourv’dre e 3% cinsault, tem um forte álcool de 15,5%, mas oferece notas de kirsch e flores puras e perfeitas. com notas picantes de alcaçuz e especiarias no final. É muito limpo e polido, sem as notas de arroto selvagem que marcou vinhos Marcoux antes de 2001, quando a propriedade começou a deslizar.
O Chateauneuf-du-Pape Vieilles Vignes de 2009 mostra ainda mais aplomb, elegância e mineralidade, apesar de sua maior profundidade, um equilíbrio notável. Estevenin ressalta que houve um pouco menos de re-up nos últimos anos, acrescentando: “Manter o frescor é obviamente a chave quando se trata de Grenache aos 15 ou 16 [níveis de álcool]”.
As Videiras Antigas vêm de suas tramas habituais de videiras antigas (o que para Estevenin significa pelo menos 60 anos) dos chamados Gallimardes, Charbonnyre e Esquierons. reserva e uma experiência bem documentada de ganho de peso à medida que você envelhece. É claramente uma das safras clássicas de qualidade em 2009.
Não houve engarrafamento de Videiras Velhas em 2008 e os rendimentos da propriedade são tão baixos que há apenas 10. 000 garrafas de Chateauneuf-du-Pape 2008 (em comparação com as 20. 000 garrafas das duas colheitas coletadas em 2009). A mistura de Grenache com o resto da syrah vem quase metade do sul de Gallimards, e oferece uma borda suculenta e ligeiramente elevada com um coração de alcaçuz vermelha, figo e especiarias. Não é tão picante como 2009, mas é muito sólido construído para vintage e deve merecer uma classificação excepcional.
Marcoux também produz um dos melhores vinhos brancos que você não bebe. Châteauneuf-du-Pape Blanc 2009 é uma mistura de 70% de Roussanne e o resto de Bourboulenc, co-fermentado em aço inoxidável porque Estevenin evitou até mesmo os modestos 20% fermentação em barricas que normalmente é feita no vinho, em vez da maturação do vinho.
“Tivemos Roussanne a 16 graus no final de agosto”, diz ele, revirando os olhos ligeiramente. “Então, para mantê-lo fresco, não usamos carvalho e mantivemos a fermentação um pouco mais fria do que o normal. “
Também não há nada de errado com o vinho, e o resultado é um vinho gorduroso, mas ainda muito fresco, carregado com notas cremosas de melão e maçã amarela que navegam no acabamento longo e detalhado. Os rendimentos em branco foram de apenas 18 hectolitros por hectare em 2009. então restam apenas 2400 garrafas dessa beleza.
Muitas vezes você vai ouvir os enólogos dizerem que eles só querem atingir um certo tamanho em termos de vinhedos, eles sempre têm em mente um número que eles podem gerenciar mantendo o controle sobre todos os aspectos da vinificação, sem ter que se envolver em marketing e vendas. É legal. Mas quando você tem um negócio familiar com irmãos, primos e filhos, há um pouco mais de espaço para crescer. Foi exatamente o que o Perrin fez, sem perder nada.
O Chateau de Beaucastel é, naturalmente, sua propriedade principal, mas os Perrins agora controlam 1000 hectares de vinhedos (de propriedade ou alugados por contrato de longo prazo) no sul do Rhone, por isso é sem dúvida a família de vinhos por excelência da região. um esforço consciente para manter suas três marcas: Beaucastel, Perrin
“Não há confusão entre eles, o que dá a cada marca sua própria força evolutiva”, disse Perrin.
E não se esqueça que eles são parceiros da família Haas em Tablas Creek, Califórnia, que recentemente começou a fazer o seu caminho.
A marca La Vieille Ferme é hoje a terceira maior marca francesa de vinhos dos Estados Unidos (atrás de Louis Jadot e Georges Duboeuf), mas tem um orçamento mínimo de marketing.
“Quando você faz muita publicidade, ela pode ajudar uma marca, mas também pode doer”, disse Perrin. “Os consumidores podem ficar entediados. “
Não há nada aqui para ficar entediado, mesmo com os vinhos de La Vielle Ferme, apesar da produção de 7 milhões de garrafas. O Cotes de Ventoux Blanc de 2009 vem de uma mistura de Grenache Blanc, Ugni Blanc, Vermentino, Viognier e Roussanne e entrega notas crocantes e frescas de melão e raspas de pêssego com acabamento leve. O Cotes de Ventoux de 2009, da mistura típica de uvas do sul do Rhone, entrega cerejas frescas e Ameixas Damson, com um polvilho de garrigue no final. eles oferecem desempenho consistente e infalível de uma garrafa para outra. Não gosto de 8 dólares por garrafa?
Nenhum dos Perrin Vermelhos
“Agora que estou fazendo vinhos no norte”, diz Perrin, que fez parceria com Nicolas Jaboulet para criar a Jaboulet-Perrin, uma pequena empresa em Rhane Nord, “eu realmente vejo o que vinsobres é. É fresco, floral, picante, mas também tem meat. It combina o melhor do norte e sul. É realmente um ponto intermediário.
Os Cotes du Rhane-Villages de Cairanne 2009 (montagem 30/30/20 de Grenache, Syrah e Mourv. dre) são agora inteiramente dos 14 hectares de vinhedos na propriedade de Perrins. Mostra uma mistura de frutas vermelhas e azuis picantes misturadas com especiarias elegantes e uma nota floral persistente. Rasteau 2009 (95/5 Grenache e Syrah) vem da menor propriedade em Perrins, com um total de apenas 3 hectares. O vinho é carnudo, com frutas pretas e roxas mais densas e mais densidade no final. Vacqueyras Les Christins (Grenache 75/25 e Syrah) é rico e redondo, com notas gourmet de mirtilos, pasta de figo e ameixa esmagada e um brinde bem integrado que guia o acabamento.
“Esta é a assinatura da colheita”, disse Perrin. É grande, mas é equilibrado. Você sabe que os taninos estão lá, mas eles não estão fora do lugar. (Assista ao vídeo anexado com Perrin falando sobre o estilo do Rhone Sul de 2009. )
Les Perrins continua a aumentar sua participação em Gigondas, acreditando que é potencialmente o próximo grande terroir na região, depois de Châteauneuf-du-Pape. O Gigondas La Gille 2009 é muito fresco, com fruta preta animada por uma nota floral que adiciona um toque de perfume ao final. É uma bela combinação de poder e sutileza e é claramente potencialmente excepcional. O Gigondas Vieilles Vignes 2009, feito inteiramente de Grenache, é talvez a última safra do vinho (iniciada em 2005), porque os Perrins não querem muitos cuvées da denominação e eles têm sua recente compra à Tourelles que poderia fornecer um cuvée separado. O vinho entrega uma essência de ameixa pura, pura e destilada, com comprimento e sensação na boca surpreendentes e grande mineralidade enterrada. Ele vê um lançamento mínimo no mercado, já que apenas 1000 garrafas são feitas e Perrin admite que odeia vendê-las. É um vinho absolutamente magnífico que flerta com a qualidade clássica. O Les Hauts de Julien Vinsobres de 2009 rivaliza em comprimento e densidade, embora a metade Syrah do vinho acrescente uma sensação na boca diferente, com grafite levemente firme e notas claras de madeira de maçã tostada.
Châteauneuf-du-Pape Les Sinards 2009 reúne vinhas jovens de Beaucastel e vinhas de Châteauneuf, e Perrin sente-se quase a ponto de ter os terroirs que deseja para fazer um vinho completo.
“Ainda não temos cepas em La Crau, mas espero que venha, e quando for um bom mosaico para Les Sinards, faça um vinho que realmente represente todo Chateauneuf. “
O vinho tem notas de pimenta viva, tabaco e pedra quente apoiadas por um núcleo sólido de kirsch e ameixa.
“Eu sempre bebo os anos 98 e 2000, que estão bem agora. É uma evolução mais rápida do que Beaucastel, é claro, mas é um vinho que pode envelhecer”, disse Perrin sobre a idade do engarrafamento de Sinards. “Não é decisão do enólogo fazer um vinho envelhecido ou não?O terroir sempre prevalece.
Vindo do Chateau de Beaucastel, o Cotes du Rhéne Coudoulet de 2009 é agora muito puro e expressivo, com notas suaves de ameixa e alcaçuz e um toque de café turco ao fundo. Tem boa aderência, mas se encaixa bem e esta pode ser uma das safras mais duráveis para este vinho, que tem mostrado um bom envelhecimento (a um preço modesto).
Os taninos completos, mas macios da colheita, estão totalmente expostos no jovem Chateauneuf-du-Pape 2009, que é feito em 70%, de acordo com Perrin. A amostra que provamos tem um gosto bonito na boca apesar de seu peso, com camadas de ameixa, amora, mesquite e ferro que se estendem ao longo do acabamento muito longo.
“O estresse hídrico apareceu no início de setembro, então a boa chuva chegou no meio do mês, então tem dois vinhos em Chateauneuf no dia 09?Aqueles que podem ser duros, antes das chuvas, e aqueles que realmente aproveitaram a chuva, e têm mais flexibilidade, é o oposto das safras do ano passado, quando se chovesse em 15 de setembro, o tempo iria estragar para sempre e você apodreceria, etc. Agora o tempo mudou [na região] e podemos ter chuva em meados de setembro, mas depois temos mais sol e neblina e a maturação recomeça”, disse Perrin.
A montagem do Tributo Chateauneuf-du-Pape a Jacques Perrin Grande Cuvée 2009 ainda está sendo desenvolvida, pois deve aguardar a decisão final de montar o Beaucastel cuvée. Nesta fase inicial, a mistura aproximada tem uma profundidade profunda de aromas e sabores de amora e blackcover, com notas de pastis e bolo de frutas exuberantes. É muito primitivo, com flashes profundos de mesquite e ferro, e um fundo tânnico maciço que deve levar uma década para desaparecer, antes que ele realmente atinja seu ritmo. compete com a magnífica versão de 2007.
Acabamos com os brancos (que continuam sendo um bom purificador depois de muitos vermelhos), que em 2009 tiveram fermentações excepcionalmente longas e saíram ainda mais tarde do que o habitual. O Cotes du Rhane Blanc Coudoulet de 2009, feito a partir de uma mistura de Viognier, Marsanne, Clairette e Bourboulenc, foi engarrafado há três semanas; É redondo, amigável e aberto, com toques de melão cremoso, heather e mãe de madeira e um acabamento aberto e quase arejado. Chateauneuf-du-Pape Blanc 2009 (uma mistura 80/15/5 de Roussanne, Grenache Blanc e outras variedades de uva branca) acaba de ser engarrafada, mas não mostra impacto, com notas lisonjeiras de melão creme, brioche, nozes de macadâmia e gengibre jovem claro e exuberante. O Chateauneuf-du-Pape White Vieilles Vignes (todos Roussanne, como de costume) foi literalmente engarrafado há alguns dias, mas também ainda é aberto e expressivo, com notas de manga, pêssego, macadâmia super doce e ameixa verde entrelaçando e saindo através do acabamento super longo, doce e amanteigado.
Perrin observou que a meta de 2007 ainda não foi fechada, uma fase comum para as safras anteriores de vinhos.
“Vai parar, está na genética da uva [Roussanne]. Mas como paramos de passar pelo bandido em 2007, acreditamos que o vinho será fechado por um período mais curto”, disse Perrin.
Além do extenso portfólio de vinhos, o Perrin também assumiu recentemente o Restaurante L’Oustalet em Gigondas, trazendo consigo a antiga vinícola de La Mére Germaine de Chateauneuf, para formar um ótimo lugar para os amantes do vinho e da gastronomia (nota: agora está fechado até meados de janeiro, quando reabrirá com um cardápio de trufas sazonais). Os Perrins também planejam reformar as casas na propriedade Tourelles que compraram há alguns anos, talvez com o objetivo de fornecer alguns quartos e uma sala de degustação. Sem dúvida, eles só vão adicionar ao charme de Gigondas, uma das vilas mais bonitas do sul do Rhone.
“Queremos nos tornar o especialista em vinhos do sul do Rhone, como nossos amigos no norte”, disse Perrin, referindo-se às casas E. Guigal e M. Chapoutier. Quer você perceba ou não, os Perrin já estão neste nível. , e duvido que eles logo vão dormir em seus louros.
Terminei o dia com uma parada na Domaine de Villeneuve, uma pequena propriedade onde Stanislas Wallut, 35, assumiu durante a colheita de 2005.
A propriedade tem apenas 8,5 hectares em Chateauneuf-du-Pape e 4 hectares adicionais no Cotes du Rhane. Originalmente comprado pelo pai de Wallut em 1991, foi gerenciado por um amigo da família até Stanislas chegar a bordo em tempo integral. raízes de tempos em tempos, mas passei alguns anos me recuperando, “descobrindo todas as coisas que eu não queria fazer”, disse ele.
Ele finalmente percebeu que queria fazer vinho, trabalhando com vinhos em Petaluma, Austrália e o domínio de Courcel na Borgonha, antes de se mudar para Villeneuve, onde agora cultiva biodinâmica.
Wallut me lembra um pouco de Matthieu Barret de Domaine du Coulet em Cornas: forte com uma barba espessa, Wallut precisa de pouco encorajamento ou questionamento porque se abre facilmente quando se fala de seus vinhos ou da fazenda em geral. Ambos têm pequenos domínios biodinâmicos. E ele também tem uma mente seca, mudando para inglês perfeito no final de nossa visita depois de “me testar” em francês. Não é minha primeira introdução ao estilo enólogo.
Wallut também é duro consigo mesmo (como Barret), e não produziu engarrafamento em 2008. Aqui, só existem engarrafamentos simples de Châteauneuf-du-Pape e Côtes du Rhône, com vinhos fermentados em cubas de cimento, com perfurações delicadas e uso modesto. das hastes dependendo de sua maturidade. O Côtes du Rhône amadureceu por 12 meses e o Châteauneuf-du-Pape duas vezes. Apenas 25. 000 garrafas são produzidas aqui a cada ano e as vinhas de Wallut têm uma idade média de 60 a 65 anos.
Fermentos de wallut não por enredo ou variedade específica de uva, mas passando pelas videiras, co-fermentando algumas variedades de uvas à medida que amadurecem juntas: Mourvsdre e Clairette com maturação tardia, por exemplo, dependendo da trama.
O Cotes du Rhane de 2009, de uma assembleia 60/20/20/20 de Grenache, Mourvsdre e Syrah, ainda está em tanques. É um ótimo vinho em processo, para beber quase como um Chateauneuf-du-Pape, com um sabor delicioso. frutas de ameixa, alcaçuz e cranberry e um acabamento denso e adesivo.
O Chateauneuf-du-Pape Les Vieilles Vignes 2009 ainda não está engarrafado. A montagem é tipicamente 70/16/8/4/2 Grenache, Mourv. dre, Syrah, Cinsault e Clairette. Primeiro provamos uma banheira contendo o jovem Grenache, colhida durante a primeira visita às videiras. É poderoso, mas picante, como os vinhos de Domaine de Cristia ou Domaine de Marcoux, com taninos super picantes que carregam o fruto brilhante da framboesa. O segundo depósito, que contém os frutos do segundo passo através das videiras, contém Grenache de videiras antigas, Cinsault e Mourv. Oferece notas de boné preto e kirsch muito adesivo e denso. O último tanque, que contém o último passo através das cepas (que podem ser até duas semanas após o primeiro passo) contém apenas Mourv. dre e o Blanca Clairette.
“É para a estrutura”, disse Wallut, e mostra. O vinho é preto, com alcaçuz derretida, pasta de mirtilo e taninos revestidos de língua, mas uma faca de acidez enterrada no fundo do poço.
E ainda assim, apesar do perfil aparentemente intoxicante dos vinhos aqui, eles não são espíritos de 16 graus. Wallut consegue manter o vinho por volta das 14:5, porque as frutas colhidas anteriormente com o toque de azul branco mais claro na mistura mantêm as coisas na mesma quilha. .
Wallut está construindo uma nova vinícola, que ele espera que seja concluída a tempo da próxima safra. A distribuição dilapidada de equipamentos de construção no local contradiz essa previsão.
É uma pequena propriedade de estilo artesanal que vale a pena procurar porque wallut tem os pés no chão, os vinhos têm um perfil único e a qualidade é alta, no entanto, será preciso um esforço para encontrar os vinhos no mercado.